Dmode

Може звисати до 1/3 товщини кладки. Але вузол якийсь підозрілий, опирається на балку яка зовсім не утеплена, і буде мостом холоду.

ИМХО это вариант для экстремалов. Я лично видел во что превратился дом на соседней улице после взрыва баллона. За 20мин сгорел полностью. https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD+%D0%B4%D0%BE%D0%BC

Зачем Вам такой большой и полноценный санузел для гостей? Гостевых спален ведь у Вас нет. Не достаточно ли будет только унитаза и умывальника? Стены между кладовой и топочной я бы не делал. Площади маленькие, без стены между ними легче будет организовывать пространство. Сделал бы вход из гаража в гардеробную, а то как-то странно ходить в гараж через улицу. Остров с плитой наверное возможен только в варианте электроплиты, газ скорей всего в полу не дадут подвести.

Если коротко, два энергоэффективных двухкамерных стеклопакета лучше одного энергоэффективного двухкамерного. Один энергоэффективный двухкамерный стеклопакет, лучше двух обычных двухкамерных. Детальнее здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3691983&postcount=97 У меня площадь оконных рам (профиля) составляет около 13м2, а поскольку теплотсопротивление у них самое слабое, из всех ограждающих конструкций, хоть профиль и не самый простой (Rehau Geneo), теплопотери через них составляют около 11% от общих теплопотерь. Расчетные потери через стеклопакеты 19% от общей суммы. Итого можно сделать вывод, что в моем случае, через оконные конструкции 1/3 тепла уходит через рамы, и 2/3 через стеклопакеты. 1/3 это не так уж мало чтобы махнуть на них рукой.

За такую цену можно добавить в выбор тепловой насос от форумчанина Entheos www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170831

Ключевой вопрос КОМУ НАДО? Мне например ниже 25°C не комфортно. Родители мои абсолютно комфортно чувствуют при 18-19°C, а я мерзну. Так что утверждать что НАДО столько-то - не уважать оппонента.

Система получается комбинированной, ее трудно использовать для сравнения, поскольку не известно потребление электрообогревателей.

Как и любой продукт она имеет плюсы и минусы. Минусы не позволяют ей заменить стальную арматуру при равнозначном объеме. Мнения конструкторов по композитной арматуре: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125917&page=2 По прочности на разрыв - да. Но при такой замене, прогиб плиты перекрытия, к примеру, под той же самой нагрузкой, будет примерно в восемь раз больше (если не менять схему армирования). А прогиб это не только изменение плоскости плиты - это ещё и трещинообразование. И если со стальной 12мм трещин вообще может не быть, то что будет "на потолке", при прогибе его в восемь раз большем (в тех же самых условиях), при замене стали на 8мм стеклопластик? Вот вроде и правду написали... Но на самом деле - передергивание фактов. Да, у стеклопластиковой удлинение перед разрывом примерно 2,2%. А у стальной АIII 15-19%. Только вот не расчитывается стальная под нагрузки вызывающие такое удлинение. Обычно использование стальной арматуры ограничено пределом пропорциональности а это всего около 0,2%. Но и это не мало - на 10м такое удлинение составит 2см. Стеклопласиковая арматура равного сечения удлинится под такой же нагрузкой уже примерно на 8мм. А удлинение стеклопласика даже на половину от максимальных для него 2,2% (на 1,1%) даст увеличение длины 10м прута в 11сантиметров. Такое удлинение арматуры не допустимо практически ни в одной реальной конструкции, если только это не преднапряженная арматура. Так что заявляемая высокая прочность стеклопластиковой арматуры просто не может быть использована в реальных конструкциях не то что на половину, но и на 1/5, или на 1/8... По крайней мере, без предварительного напряжения, "очень редко" применяемого в частном домостроении. Кстати, выставляемое как недостаток, большое растяжение стальной арматуры перед разрывом, на самом деле является её преимуществом перед композитной. Если композитная, при росте нагрузок, постепенно понемногу вытягивается, а потом внезапно хрупко разрушается, то стальная, когда нагрузки превышают допустимые, сначала так же равномерно удлиняется (до предела пропорциональности), потом начинает течь - значительно удлиняться без повышения нагрузки (в разы больше, чем стеклопластиковая), потом происходит её упрочнение и повышается сопротивление растяжению. В результате ЖБ конструкции, пр аварийной ситуации, имеют возможность не обрушаться внезапно и полностью, а "повисать" на растянувшейся арматуре, образовавшей пластические шарниры. Композитная так не умеет. При равнопрочной (которая практически не применима в реальных конструкциях)- да, так. А вот при замене с учетом низкого модуля упругости, вес уже почти не отличается, а объём будет почти в четыре раза больше у стеклопластиковой. Если брать прутами равного сечения, то придется почти в четыре раза больше прутов использовать для равного армирования. А если брать стеклопластиковую арматуру более тонкую - бухтами, то вместо одного 12мм стального прута придется вязать штук восемь 8мм стеклопластиковых... www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2787975&postcount=37

Стоит она почти в два раза дороже чем моя китайская, выпирает со стены. Под нее все равно розетка нужна.

Не совсем корректно так сравнивать по потреблению, мы ведь с разной частотой можем пользоваться плитой, да и кроме плиты могут быть разные потребители. Готовим в основном утром и вечером, 2 человека. Статистика электропотребления до включения отопления следующая (без учета ГВС): 06-2015 - 117 кВт*ч 07-2015 - 222 кВт*ч 08-2015 - 105 кВтя*ч 09-2015 - 191 кВт*ч Здесь свет, готовка, насос, инструменты, бытовая техника, короче все кроме ГВС.

Как расшифровывается "ЭЭ"?

Блин, а я нервничал, когда жена заявила, что установленные на стандартную высоту подвесные унитазы и биде, для нее не удобно высоко, и что нужна подставка. А теперь вижу, что это МОДНЫЙ ТРЭНД такой, для увеличения продуктивности производства мороженного

Возьму лайфхак с WiFi на вооружение Дохтор Вы меня смущаете

Бур Dremel 562 по настенной плитке. Розетка за 279 грн сказала 4 или 5 дней ждать, и я не вытерпел и заказал в каком-то мутном интернет магазине за 290 грн, потому что обещали на следующий день наличие. Но так как привезли TR562 (не то что заказывал), нет смысла их советовать. Это точно

В процессе эксплуатации понял, что мне не хватает в туалете возможности включить на зарядку телефон . Значит надо поставить розетку. Но с отдельной зарядкой тоже не хотелось возиться, и на просторах алиэкспресса была найдена такая вот розетка сразу с USB выходами на 2.1А. Понимал что она не войдет в нашу коробку. И решил что что-нибудь придумаю по факту получения. После получения пошел в Эпицентр на подбор коробок. Под такой азиатский стандарт, никаких коробок не оказалось. Пришлось подобирать что-то из доступного. Подошла внешняя коробка от шнайдера. Пришлось наколхозить в ее крышке специальное отверстие паяльником, сформировав уши для фиксирующих саморезов, и приклеить ее к коробке. Теперь надо было вырезать в плитке отверстие. Вспомнил что когда-то видел это видео. Решил купить такой бур, заказал в интернет магазине. По факту приехала модификация с более толстой ногой, под версию Дремел Трио, взял такую. Вставил ее в обычную дрель. Через минут 10 экспериментов отверстие было готово. Хоть дрели и не хватает оборотов в сравнении с оригинальной бормашиной, но процесс шел вполне приемлемо. Бур обычную плитку режет легко, керамогранит не пробовал. Примерил коробку. Так выглядит в сборе.

Пока нечего фотографировать, занимаюсь потолками первого этажа, до щита руки не доходят.

Насколько понимаю архивные данные на pogoda.meta.ua, meteopost.com, meteo.ua, это архив прогноза погоды, а не фактических данных. Вот еще есть данные метеостанции аэропорта Жуляны. rp5.ua/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) (ссылка на изображение устарела)

Вот был ответ на подобный вопрос по температуре: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1916404&postcount=49

Я пока только по индукции могу поделиться опытом, поскольку газ пока не подключал. Расстояние от ручки до горелки ровно 10см, вероятно действительно могут греться. И желания подключать газ касательно плиты нет, поскольку индукция вполне устраивает. Как подключу скорей всего газовые горелки останутся невостребованными, и будут только резервом на случай аварийного отключения электричества.

Зачем использовать усредненные нормативные данные, когда есть данные фактические? Зачем использовать нормативную температуру пятидневки, если фактическую дельту можно вычислить для каждого конкретного месяца, основываясь на дневнике температуры например гисметео.уа. Зачем учитывать нормативные градусосутки, если у пользователя есть реальные данные когда он включил и когда выключил отопление? PS. Вижу sov1178 уже меня опередил в ответе.

Выбрал такую комбинированную индукционно-газовую Electrolux EGD 6576NOK, пользуемся пол года, до этого не было опыта с индукцией. Возможно сейчас взял бы уже полностью индукцию. Если чего интересует именно по этой модели, спрашивайте.

Их течение подогревает: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC

Сравните климат в Киеве и Осло. В Украине не так жарко, как кажется на первый взгляд.

Если Вам не чужды цифры и термин термическое сопротивление, Вы сами можете смоделировать теплопотери Вашего дома, с учетом разной толщины утеплителя. В результате сможете выбрать именно ту величину которая устроит Вас, по количеству теплопотерь, и соответственно по стоимости отопления. Для ориентира, если мы говорим об енерго-эффективности, то стоит обратить внимание на нормы развитых стран. Вот сравнение норм Норвегии действующих с 2007 года, и норм пассивного строительства.

Ну не стоит обобщать. У меня например в слоях супесок, суглинок. Песка не больше чем супеска, или суглинка. Другой вопрос что все эти типы грунтов могут иметь разные свойства по прочности, в зависимости от твердости, влажности и тд.