Dmode

У меня трап на втором этаже подобным образом трап сделан. Просто углубил сантиметра на 1.5 под тарелку стяжку с помощью штробореза, нарезав частых перекресных полос (они без усилия сбиваются молотком) и в это углубление посадил трап. Ничего серьезно не долбил. Так возможно и хватит для нового трапа...?

Наскільки розумію у Віктора зараз трап з сухим затвором. В епіцентрі інших ніж Viega з сухим затвором не бачив.

Ножом обрезать тарельчатую часть по демпферной ленте, внутренность трапа также понадрезать, нагреть и вынуть, нарастить трубу и вставить новый трап? Зависит конечно от толщины этого демпфера.

А как выглядит сейчас место с трапом? Не понимаю зачем там долбить, если старый вынуть предварительно его размягчив.

раздолбать-вынуть-поднять = самый дешевый по материалам вариант, но самый трудозатратный, возможно повреждение замоноличенной части трапа. нагреть (деформировать) феном-вынуть-поставить новый трап = дешевле(предположение) по трудозатратам, дороже по материалам. нарастить с помощью фирменной детали - трудозатраты нулевые, но самый дорогой по материалам. В зависимости какой у Вас бетон, и как Вы оцениваете вероятность извлечения трапа неповрежденным при долбежке, выбирал бы из первых двух вариантов.

За около 30 минут температура полотенцесушителя поднялась в верхней части до 52°C, и 49°C в нижней. Сейчас вышел на режим 65сек 515 Вт, 30 сек простой. При этом внутренняя температура 24°C, половина полотенцесушителя закрыта полотенцем. Похоже теплосъем в таком режиме равен 352 Вт. Это максимальная настройка температуры. На нижних настройка замеряю вечером.

Сегодня вечером сделаю замеры. Пока на старте показало мощность 515Вт, через несколько минить опустилось до 460-470Вт, потом опять поднялось до 515. Интересно почему мощность плавает. У любого решения есть свои плюсы и минусы.

Да для ГВС. Для отопления баки есть в котлах встроенные.

А такие не пробовали? ИМХО для плоского кабеля очень удобно, как и для круглого до 3*1.5. Круглый ВВГ от 3*2.5мм2 уже лезет в него с трудом.

Ваша поверхностью поменьше будет. А на счет слишком горячей - на тэне есть регулировка, и температура будет такой, какую выставил пользователь. Для поддержания заданной температуры более мощный тэн будет реже включатся, чем менее мощный.

Смотрел агрегат. Он уже дедушка - 2006 года. Насколько понимаю теплообменники в плачевном состоянии. Вообще похоже, что девайс эксплуатировался при затирке гипсокартона. Все внутри в строительной пыли. Потребление 300Вт. Не впечатлил пока.

Так это ж не просто змейка. Он же высокий. Вот гляньте на подобный полотенцесушитель. www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-lazienkowe/grzejnik-lazienkowy-strong-50-120-equation,p388472,l1009.html Гляньте таблицу ТТХ для разных температурных режимов. Moc (55/45/20°C) 677 W Moc (75/65/20°C) 1128 W Moc (90/70/20°C) 1522 W При режиме 55°C подача, 45°C обратка, при температуре в помещении 20°C теплосъем будет в 677Вт, отсюда и подбирал мощность тэна. Да и вообще данная мощность при сушке с меньшими характеристиками будет влиять только на скорость нагрева. После того как тэн выходит на заданную температуру термостат его отключает. Мой полотенцесушитель не так уж и быстро разогревается этой мощностью.

Одно реле давления, другое сухого хода. Модель тэна Instalprojekt HOT2 600W, сенсорное управление, таймер отключения. Но буду скоро их продавать, потому как слишком умные - не могу управлять включением/выключением просто подавая/отключая напряжение внешним реле, так как после пропажи напряжения они требуют касания пользователя. Уже взял им на замену модель по проще Instalprojekt EGB 600W. Здесь подал напряжение - тэн включился, без дополнительного требования.

Ну так сделал . Пришлось в одном месте пару плиток снять, чтобы дополнительную гофру поставить, потому как ранее проложенных не хватало. Да, полотенцесушители могут работать как от контура рециркуляции, так и индивидуально через электротены. Вот нашел старые фото.

Я закладывал болванки из пенопласта, потом их выковыривал, и ставил трап на нужную высоту. Взял идею именно с форумхауса, тоже думал так все УШПисты делают Если придется все таки покупать новый трап, то предполагаю старый можно вытянуть особо не долбя, просто нагрев его строительным феном. А тогда нарастить трубу, и залить на нужную высоту.

А нашаманить нужную высоту с помощью самих канализационных труб не получится? Сейчас у Вас есть раструб в который планируется вставить сам трап. Но если высоты не хватает не проще ли добавить еще один раструб обрезав максимально канализационную трубу, если будет слишком высоко обрезать немного выход трубы трапа, или саму вставку которая в трапе как раз и предназначена к обрезанию при подгонке высоты...?

Бойлер подключен гибкими шлангами из нержавейки. Хотел именно такое подключение, чтобы можно было немного передвинуть, повернуть бойлер при необходимости. Схема подключения была здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2731811&postcount=364 Рекуператора еще нет. Решеток не использовал в разводке, вместо них в потолках будут анемостаты, обычные пластиковые вентсовские. Еще пару интересных картинок. Вид бойлера через тепловизор. Температура воды в бойлере 40 градусов. Температура воды в бойлере 60 градусов. После этих картинок дополнительно утеплил подключение к бойлеру.

Показатели стандартов энергоэффективности приводятся к м². Не встречал стандартов привязанных к м³, те же пассивные нормы например, не важно какой объем главное не более 15кВт*ч/(м2 в год), другое дело что с более низкими потолками легче его достичь, чем с более высокими. Но если нужно то, в среднем у меня высота 2.8-2.7м.

За 11-2015 на отопление израсходовано 1624 кВт*ч. Средняя уличная температура +4.7°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура внутри составила 21.1°C. Дельта t=16.4°C. Затраты на 1°C перепада на 1м2: 1624 кВт*ч/220м2/16.4°C=0.45 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные, затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления на все остальное, включая ГВС 390 кВт*ч. Сотношение день/ночь: 55%/45%.

Все возможно. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3720080&postcount=1044 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3720116&postcount=1046 Зависит от уровня герметичности здания, и наличия/отсутствия вентиляции. В квартире у меня тоже выше 30% не поднималось, в доме по другому.

Прикольно. Интересно действительно ли будет распознавать разные девайсы по их "отпечатку" отправляемому в сеть. Не вериться, что это может корректно работать. А так подобный монитор потребления у меня стоит сейчас на котле, могу с любого девайса видеть текущее потребление и разную статистику. Удобно, привык к нему. Хотелось бы все девайсы в такой учет включить.

Какой у Вас тепловой насос? Какие параметры дома? Если есть где почитать давайте ссылку. Вижу застройщики уже тестируют рынок на спрос на энергоэффективные дома. Интересно будет ли данный проект успешен. Также интересно почему "энергетический паспорт" они делали по белорусским нормам

Есть ли какой-то способ попадать на то место в теме, которым закончил последнее посещение? Сейчас можно попасть или в начало темы или на последнее собщение, и приходится отматывать назад пытаясь понять что уже читал, а что нет.

А якою трубою підвели від котла до гребінки і яка її довжина?

Не понял что вы хотели этим сказать. Так есть разные пассивные проекты, возьмите похожий на Ваш и сравнивайте. А данный проект это блокированная застройка, выше приводил фото. Независимо от типа застройки, норма по отоплению одна. Добавлено через 1 час 12 минут У меня подобная ситуация. Разводка сделана на всякий случай. Пока также буду наблюдать, поскольку летом в доме еще не жил. Но по опыту летнего строительства точно могу сказать, что на первом этаже они не нужны, по второму посмотрим. Также в кондишенах больше привлекают дешевые киловатты отопления, нежели функция охлаждения.