Dmode

Да газовый пока не подключен, и работает только электрокотел. Да два отдельных насоса GRUNDFOS UPS 32-40 на каждый этаж. Вот здесь есть схема www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2731811&postcount=364 Потому что согласно расчета необходимо было прокачать по около1м3 на каждый этаж, тоесть 2м3/час. Насос котла мог дать только 1м3 час. Поэтому решил ставить гидрострелку. Но насколько я теперь вижу, возможно расчет Instal-heat&energy был слишком суровым, и на самом деле таких температур подачи и теплопотерь которые прогнозировались программой не подтвердились, и оказались ниже. Возможно я просто недостаточно разобрался в программе и принимал грубые завышенные исходные данные. Потом руками делал себе расчет по методике Termotech, вышли более низкие и близкие к реальности показатели расхода. Если интересно то могу забить в расчет Ваши данные. Контроллер управляет протоком в режиме старт/стоп. Актуаторы, в данном случае термоприводы, просто открывают/закрывают клапан на гребенке. Мне не нужен узел подмеса поскольку вся система низкотемпературная, котел подает в систему нужную температуру согласно эквитермальной кривой по уличному датчику. Этой температуры достаточно для поддержания везде 23-24 градусов. Контроллер же ограничивает подачу нужных контуров, где температура воздуха достигла установленной температуры, и соответсвенно возобновляет подачу если температура воздуха опустится ниже установленной. Добавлено через 49 минут Можно посчитать, но если у Вас все уже сделано может проще просто попробовать порулить тем что есть. Есть фото Вашего коллектора?

Нравится мне когда все под контролем . И не жажда экономии является целью установкой автоматики, а удобство. Экономия будет просто бонусом. Если прочитаете пост выше, то заметите что бывает что солнце с утра нагревает южные помещения выше требуемой температуры, и остывало помещение до заданной температуры аж до вечера. Нет нужды топить в этом помещении в период когда температура выше требуемой. Сейчас на втором этаже настройка в ванной 23.5, в комнатах которые использую 22.5, в неспользуемых 20, первый этаж 18. Температуру держу сейчас стабильную в течении суток. Не совсем понятно что "недодали" в систему днем, но при двухтарифном учете экономия заключается именно в смещении повышенного потребления на период ночного льготного тарифа.

Не секрет. Вот тема про нее www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=186798

Це і є асфора. Пару днів тому про це був допис. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765123&postcount=1317

Именно так. Ванная самая горячая комната. Если уж она нагрелась, и все остальные контура выключены, выключается насос. Если же она нагрета до необходимой температуры, но включается другой контур, то в ванне возможен легкий перетоп. Я считал в Instal-heat&energy (Uponor,Tece). Софтина рекомендовала на каждый этаж расход почти в 1м3/час, то-есть в сумме 2м3/час. Насос котла больше 1м3/час не может дать. Вот и поставил гидрострелку и два насоса на каждый этаж. Тоже к нему присматривался. Слышал про него от форумчанина неплохие отзывы. Говорят это китайский клон Сименс Лого. Мне контроллер нравиться тем что через телефон с любого места видно что происходит с системой отопления, да и свет на него хочу повесить в дальнейшем, и разные сценарии, типа утром сработал датчик движения в коридоре - включился рециркуляционный насос ГВС на 5мин. И т.д. Тема зонального регулирования актуальна если она Вам интересна. Например Вы ведь можете не жить во всех комнатах дома. Если ломает ручками крутить расходомеры придавливая расход в простаивающих комнатах, то можно это дело автоматизировать. Клацнул на телефоне, и система будет держать нужную температуру. Можно задавать разную температуру в разное время, и в разные дни. Трудно сказать сильно или не сильно влияет инсоляция. Но в последние морозные дни солнышко радовало каждый день. Например 4-го числа, солнце подняло температуру выше 22.5 (TARGET) с 8:40 утра нагрев комнату до 25.6, и до почти 10 часов вечера отопление в этой комнате не включалось. Всего в двух перекрытиях 40 м3 бетона, то есть около 100т. Ниже 55% не падает. Если закрыть всю вентиляцию то выше 70% поднимается. В прошлом году зимой не мониторил, живу в доме с мая. Так что не знаю просох или наоборот намок от влажных работ. Рад если нашли что-то полезное Наверное это не ко мне. На погоны не претендую

Сейчас было так, что она завелась, но через секунд 15 заглохла. Потом как бы почти заводилась, но такое впечатление что топливо не поступало. Хотя это впечатление дилетанта. Эфир в таком случае поможет? Вообще это не опасно для двигателя, есть от него какой-то вред?

До сегодняшнего дня проблем с ним не было никаких, 6 лет ему. Может топливо было не совсем зимнее в баке. Да и нравится мне мой дизель крутящим моментом .

Еще не думал о кухне. Как-то мне пока импровизированной временной хватает. Плита есть, посудомойка, холодильник, микроволновка есть, стол, стулья, рабочая поверхность есть. Лень о ней думать Как-то мне все равно из чего будет кухня. Главное чтобы была функциональной и удобной. Наверное если фасад будет ближе к натуральному было бы приятней. Здесь буду смотреть на цену.

Согласен. Сейчас бы два этажа не делал бы. Не делал гаража. Но позавчера не завелся автомобиль(дизель) при -22 . Вот в этот момент завидовал обладателям гаражей . А еще в гараже можно держать некую мастерскую, и всякий садово-уличный инвентарь.

Имеете в виду бак-теплоаккумулятор? Нет такого. А почему спрашиваете?

Так неплохие показатели, если других источников отопления нет. С такими показателями Ваш дом холодным никто не назовет. При этом и Вы и я понимаем, что это далеко не идеал, и что можно было бы построить более теплый дом, с более хорошими показателями. И говорить про минимум в 5000кВтч за прошлый месяц для такой квадратуры просто наивно.

Вы правы, это был бы неплохой показатель для теплопотерь при -25. Только вот у автора вопроса 6000кВт*ч было за месяц в котором средняя температура была со знаком +0.3, что в переводе на -25 даст около 61Вт/м2. И если в этом же месяце расход был бы 4500 кВт*ч, то в переводе на -25 это было бы уже около 46Вт/м2, лучше чем 61, но далеко не 28Вт/м2. Добавлено через 5 минут Да бросьте, вот такие же показатели у sov1178 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765346&postcount=2099 Добавлено через 5 минут 10Вт/м2 это для среднемесячной температуры +2 не так уж и мало. Не путайте с потерями при -25 которые бы составили около 30Вт/м2. Да и не собираюсь Вас ни в чем убеждать, не быват такого, да и ладно.

У меня те же 220м2, и существенно меньше 5000кВт*ч. декабрь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765271&postcount=2096 ноябрь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3730154&postcount=2046 октябрь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3694256&postcount=1992

Я бы тоже отказался от мансарды если есть выбор. Но если автору визуально и функционально нравиться мансарда, то выбора нет. А утеплителя можно уложить нужное количество, главно заранее продумать конструкцию.

Вопрос кому достаточно, судя по огромному электропотреблению вопрошающего, ему не достаточно. Добавлено через 2 минуты Если это действительно вентзазор - он должен выполнять свою функцию отвода влаги, если убрать вентиляционную функцию зазора - будет конденсат в стене.

запаковать в zip или rar, и прикрепить к сообщению, как Вы прикрепляете pdf файлы, второй я дорисую, все же проще чем с нуля. Сложный путь Вы выбрали. Утеплитель за цоколем не спасет от охлаждения плиты через бетон. 100мм утеплителя я бы увеличил мин до 200мм. И ЭППС в данном случае не обязателен. МОЖЕТ быть и ПСБ-С 25 только "честный", весом не ниже 15кг/м2. Если есть желание крепить трубы теплого пола именно гарпунами, то можно оставить только вехний слой 5см ЭППС, а под ним ПСБ-С.

что с файлом скетчапа?

Похоже Вы стали очередной жертвой доверяющей местным нормам. Добавьте 100мм ваты очень мало, добавте еще 200мм как минимум Как утеплен пол? Что с окнами (формула стеклопакета)? Как реализована вентиляция? Это за две недели столько, или за месяц?

Я тоже когда-то просчитывал. И теперь жалею что был так наивен. Добавить еще 150-200мм в перекрытие к существующим 300мм, да сделать немного теплей стену стоило бы для меня приемлемую сумму, но с теми ценами на газ и электроэнергию она казалась не оправданно высокой. Теперь я так не считаю, энергоресурсы выросли, деньги обесценились. Поэтому надо было сразу смотреть на продвинутые нормы.

Не согласен. Характеристики пирога всего лишь не должны быть ниже чем нормы. Если же Вас устраивает этот минимум, который не выдерживает никакой критики с точки зрения дальнейшей экслуатации, то это значит что Вы не хотите разобраться сами сколько Вы будете платить за отопление, спихивая ответственность за Ваше будущее разочарование на наших нормотворцев. Для расширения кругозора рекомендую глянуть на нормы Норвегии (более теплый климат чем в Киеве) которые действуют там с 2007 года, а также на пассивные нормы. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3697154&postcount=165

Если так нравиться придерживаться какого-то норматива, то можно найти норматив поэффективней наших ДБН, например немецкий пассивный, в котором в зависимости от климатической зоны все ограждающие конструкции (кроме окон) нормируются одной цифрой. При этом ничто не мешает застройщику построить дом с неким отклонением от этих норм, если общегодовое расчетное потребление энергии на отопление не превысят определенной также нормированной величины. Добавлено через 1 минуту Вопросов нет, Вам тогда думать и считать нет необходимости.

Не хорошо это. Можете наделать всяких неосознанных мостов холода. Тогда сами хорошо продумывайте все узлы с точки зрения непрерывности утепления. Ну и/или выкладывайте их здесь. Ну так отлично давайте файл в скетчапе.

Вашу логику понимаю. Но например с теплыми полами данная логика не работает. Нормы это вообще для тех кому лень думать и считать. Делаешь себе по нормам и не паришься. Если же Вы можете сами просчитать теплопотери, то в зависимости от Вашей конфигурации увидите какие именно конструкции более всего требуют Вашего внимания, и будете предпринимать меры по снижению доли их участия в общих теплопотерях. Таким образом у Вас могут выйти другие пропорции, и другой уровень утепления вместо минимально-нормативного.

С чего Вы это взяли, есть требование норм соблюдать эти пропорции?

не, лучше дайте исходник в архикаде, я Вам площади точно посчитаю, а то мы теперь не можем быть уверенными в исходных данных