Dmode

Не понимаю, как U может меняться в зависимости от дельты? Если, предположить что U изменяется в зависимости от внешней температуры, то теплопотери через окна нужно считать по индивидуальной методике, учитывая к-во часов за отопительный период каждой температуры например 0, -1, -2, -3.... -25, -26 и тд. Ведь если принять -15 или -22 то такая температура за оттопительный сезон держиться не более 5-15% времени, и с учетом только такой температуры расчет будет не верен. Нету возможности, 100 минимально возможное значение. Видимо методики расчета отличаются...

Каким образом глушатся вытяжки? Как происходит процесс при наличии холодного чердака - во время теста нагнетания кто-то должен находиться на чердаке и фиксировать происходящее? Есть ли смысл делать такой тест в доме в котором уже есть отделка: гипсокартоновые потолки, натяжные. То есть при таком условии удастся ли сделать обьективные выводы, если визуально источники разгерметизации будут скрыты за потолками?

Вы правы, не обратил внимание на "Лето". Вот данные для климата Зима2 (-15 +20). Они ничем не отличаются от климата Лето по параметру U. Просто согласно климату указаны какими будут температуры на поверхности стекла. Если верить расчету Гластреш, то 16мм дистанция показывает лучший результат. Стекло с покрытием EN2plus. Насколько я понимаю, у каждого производителя стекла, с их разными низкоэмисионными покрытиями результаты могут быть разными. Ваши параметры для стекол какого производителя и какое именно покрытие?

Сколько стоит тест? Какие именно включает этапы (нагнетание, разрежение, дым), какой выдаете результат? Какие мероприятия необходимо провести в доме чтобы провести тест?

Себе для теста один пакет заменил на аналогичный но с пластиковыми дистанциями. Улучшение есть, но очень не значительное. Все равно в месте дистанции, даже с пластиком, серьезный мост холода. Эти пластиковые дистанции должны еще как-то модернизировать, чтобы была какая-то более ощутимая разница.

Оптимальная дистанция 16мм. Ставьте максимально возможную которую можно поставить в Ваш профиль. Влияние размера дистанции на теплопроводность окна можете проследить на следующих примерах. Разница по теплопроводности стеклопакетов отличающихся только дистанцией между 10мм и 16мм - 43%.

Одна из основных причин конденсата - высокая относительная влажность. Проверьте ее уровень. Что такое теплопотери на 5 градусов за ночь? Размеры стеклопакета тогда должны быть больше по всему периметру, а конструкция оконного профиля должна позволять вставить такой пакет. Это надо обговаривать с производителем окон, чтобы он подтвердил такую возможность. Например профиле Рехау Генео так врядли получится, поскольку нет особо места для увеличения пакета на 15мм.

Полет будет "нормальный" даже если утеплителя вообще не будет, но топить придется поболее чем с утеплителем. Для условных исходных условий 100м2 теплого пола, t стяжки +26, t земли +8. 50мм утеплителя (λ0.035, U0.64): необходимая мощность для компенсации теплопотерь 1.15 кВт 100мм утеплителя (λ0.035, U0.33): необходимая мощность для компенсации теплопотерь 0.59 кВт 200мм утеплителя (λ0.035, U0.17): необходимая мощность для компенсации теплопотерь 0.31 кВт 300мм утеплителя (λ0.035, U0.17): необходимая мощность для компенсации теплопотерь 0.21 кВт Разница по эффективности между 1 и остальными вариантами 1.9, 3.7, 5.5 раз! И так нужно пройтись по всем Вашим ограждающим конструкциям. Сколько ложить решайте исходя их той суммы которую Вы бы хотели платить за отопление, при приемлемой для Вас стоимости утепления. Да и под стяжку можно ложить честный ПСБ-С25 плотностью не ниже 15кг/м3 (проверять с весами, все что ниже не подходит не смотря на декларируемую марку). И только сверху 3-5см слой ЭППС если трубу крепить собираетесь гарпунами.

Проводите блаудор тесты?

еще рекомендую обратить внимание на стену из двух слоев газоблока: 300мм несущий слой D300 AEROC 200мм утепляющий слой D150 AEROC ENERGY U такой конструкции вполне пристойное даже по европейским нормам 0,126 W/m²K. А если несущий слой взять 375мм то U=0,113 W/m²K соответствует норме пассивного домостроения.

Не знаю как в Вашем Дражице с 2кВт тэном, в моем с 6кВт тэном, есть встроенный термостат с регулятором температуры. То есть его достаточно было подключить к сети, выставить ручку регулировки в нужное положение и все.

Уважаю Вашу настойчивость в поиске истины с Тикуриллой.

Никто не сможет по такому вопросу рассчитать Ваши затраты на отопление при разном уровне утепления конструкций. Правильно бы было создать таблицу в экселе со всеми ограждающими конструкциями, умножить U или 1/R на площадь и на дельту температур и найти тот приемлемый для Вас уровень затрат на отопление, который Вас устроит. Для условного примера:, дом 10*10м двухэтажный, высота этажа 3м. Общая площадь стен 600м2, внутри +20, снаружи -25. блок D300 400мм без утепления (U0,193W/m²K): необходимая мощность для компенсации теплопотерь стен 5.2 кВт блок D300 400мм 100мм утепления (U0,112W/m²K): необходимая мощность для компенсации теплопотерь стен 3 кВт блок D300 400мм 200мм утепления (U0,098W/m²K): необходимая мощность для компенсации теплопотерь стен 2.6 кВт И так по каждой ограждающей конструкции. Как видите разница может быть в разы. В результате Вы поймете например, что хотите достичь суммарных теплопотерь по дому скажем в 6кВт вместо 12кВт, если стоимость утепления Вас устраивает. Или выберете другой уровень утепления. Но сделаете это СОЗНАТЕЛЬНО, а не спрашивая вслепую стоит не стоит.

Возможно. В котле будет свой датчик для бойлера, который опустите в спец.отверстие в обшивке Дражици. На котле будете выставлять бойлеру свою температуру, а на регулировке термостата тена бойлера - свою. У меня подобная схема с 6кВт теном Дражици ОКСЕ300 через контактор по таймеру, и в дневном подогреве необходимости не возникало пока на двоих человек.

Конденсата в Вашем варианте стены Вы не увидите визуально, только по некому росту потребления разве что можно косвенно судить, но для этого у Вас нет статистики и не с чем сравнить. Если окна возле алюминиевой дистанции в морозы не плачут, вероятнее всего влажность воздуха у Вас низкая (процентов 30). Если так, то и вероятность образования конденсата в Ваших стенах также небольшая.

Да не вопрос, хоть и оффтоп.

Что мне было нужно я давно посчитал. Расходы на отопление не сильно отличаются от расчетов. Все это выкладывал на форуме. Все уже плачут от Вашей компетентности .

Перл. По риторике, похоже на российскую пропаганду Будем сжигать газ на зло западу Та Вы шо? Не, я конечно понимаю, что Вы местный специалист по теплотехнике, но в пассивных домах Вам еще стоит разбираться. Понимаю, что для Вас все таблицы рисовались в пейнте, но кому интересно разберутся сами какое к-во утеплителя укладывают согласно пассивных норм. УШП не УШП, важно потери в пиковую температуру не более 10Вт/м2, при 100мм попробуйте достичь такой показатель. А их нормы приведены выше.

Сразу видно прогрессивного строителя . Пассивный дом - ересь, развеселили

Не мешайте мух с котлетами. Речь шла от ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАХ, которые у нас безнадежно устарели, в отличии от запада.

Да блин ничем она в отдельных элементах не уникальна. Просто УШП удачное и эффективное сочетание этих элементов, вот и все.

Да какой туман, никто не мешает ложить 300мм куда угодно. Просто тут есть товарищ утверждающий, что 300мм это ошибка в принципе, и 100мм достаточно . При чем не только ему достаточно (что можно еще понять) но и для других .

А есть ли на форуме опция информирования, что на мое сообщение кто-то ответил? То есть таким образом можно первоочередно зайти именно в те темы, в которых получил ответ. И они не затеряються среди тем за которыми просто следишь...

так о зиме с морозами и речь.

Так отож