Dmode

Вот эти резинки как раз вызывают вопросы по способности обеспечить герметичность трубы при наличии внешнего давления. Они без проблем будут служить по назначению, отводя стоки и препятствуя их инфильтрации в грунт, но если в грунте вокруг трубы образуется давления воды, которое может возникнуть например при определенном водонасыщении грунта, и сезонном поднятии уровня грунтовых вод, то предполагаю что под давлением, вода может просочиться в любые микрощели и неплотности пусть даже в мизерных количествах, но при при близости к септику может попахивать. А грунт возле септика всегда будет иметь максимальную влагонасыщенность. Септик расположен довольно близко к заложенному входу в дом трубы, и несколько соединений возле него будет однозначно. Это мое параноидальное предположение, просто хочеться везде "подушечку" подложить где "можно упасть". Поэтому с интересом обратил внимание на альтернативный способ грунтового теплообменника для предотвращения обмерзания рекуператора. Сейчас выложу еще пример неудачного использования воздушного грунтового теплообменника для полноты картины, что может происходить при неблагоприятных условиях. Добавлено через 3 минуты Сейчас не знаю, но на этапе возведения фундамента узнавал. Сейчас только помню что было ОЧЕНЬ дорого по сравнению с канализационной. Отпишитесь здесь как узнаете сегодняшнюю цену.

Имхо щебень под трубой противопоказан, лучше песок. Диаметр оптимальный по сопротивлению 200мм. Более эффективный вариант укладки по схеме Тихельмана (паралельные участки), менее эффективный просто одна труба. Оптимально по цене думаю будет обычная рыжая труба, других вариантов не вижу. У рехау есть спецтруба с антибактериальным покрытием ф200мм но оптимальной по цене ее не назовешь. Что это за расчет? Откуда он? Трудно что либо сказать по нему не зная его исходный данных. Софт рехау, для климата Польши с температурой холодной пятидневки как в Киеве (-22С) показывает следующие результаты для глубины 1.7м и 300м3/ч, для схемы простой трубы 200мм (5 поворотов): длина 30м на выходе -9.7С, падение давления 33Па длина 60м на выходе -3.2С, падение давления 55Па длина 90м на выходе +0.2С, падение давления 78Па для глубины 1.7м и 200м3/ч: длина 30м на выходе -6.9С, падение давления 15Па длина 60м на выходе -0.6С, падение давления 26Па длина 90м на выходе +2.0С, падение давления 37Па для глубины 1.7м и 150м3/ч: длина 30м на выходе -4.5С, падение давления 9Па длина 60м на выходе +0.8С, падение давления 16Па длина 90м на выходе +2.7С, падение давления 22Па Варианты глубины для 300м3/ч и длины 60м: глубина 1м на выходе -4.7С глубина 2м на выходе -2.6С глубина 3м на выходе -1.2С глубина 6м на выходе +0.1С Варианты глубины для 150м3/ч и длины 60м: глубина 1м на выходе -1.0С глубина 2м на выходе +1.5С глубина 3м на выходе +3.3С глубина 6м на выходе +4.8С Добавлено через 2 минуты Дизайн санузлов делал сам. Входные двери (в дом) KASKI (Fenestra).

Почему? Ну у нее есть и свои минусы. Также есть у меня опасения по поводу близости септика к планируемому грунтовому теплообменнику, потому как участок очень маленький. Не хотелось бы через некоторое время почувствовать результат инфильтрации в трубу. Тогда будет уже поздно переделывать после окончания благоустройства. С пнд трубой инфильтрация от септика не страшна. Добавлено через 9 минут Имеется ввиду производительность системы. Если например вы расчитываете систему на 300м3/ч то общая длина контуров должна быть не менее 300*0.5=150м насколько я понял имеется ввиду что земля возле трубы должна быть плотной, а не насыпанной кое-как. Иначе повышенное к-во воздуха ухудшит теплообмен.

Нашел у Майко рекомендации для такой системы предподогрева. Они рекомендуют следущее: коллекторная система для минимизации потерь давления контура длиной не более 50м из PE-HP трубы 32х2.9мм. общая длина контуров из расчета 0.5м длины на 1м3 воздуха, но не менее 100м для небольших систем. глубина заложения 1.2-1.5м одинаковая длина контуров для обеспечения равной скорости теплоносителя паралельная укладка на расстоянии мин 0.5м между собой и мин 1м от фундамента мин. радиус поворота трубы в зависимости от температуры воздуха 20С-0.7м / 10С-1.2м / 0С-1.7мжелательно трубу размещать в защитном слое песка 0.4м минимизировать воздушные включения в грунте желательно обеспечить или хотя бы не препятсвовать насыщению грунта влагой не застраивать поверхность над контурами максимальное давление в системе не более 1.5bar расширительный бачек на 0.8-1% объема системы, манометр, группа безопасности гликоль как теплоноситель, смесь 25% гликоль/вода рекомендуется для внешней температуры -15С. Интересно почему они не рекомендуют глубину ниже 2м, объясняя это снижением теплопередачи от поверхности трубы, если я правильно понял (?) (at a depth of 2 metres the heat dissipated from the surface decreases). Также если принять, что грунтовый воздушный теплообменник будет вместе со своим входным фильтром увеличивать сопротивление системы на 60-100 Па, то увеличится и потребление вентилятора при заданном объеме, и это увеличение может быть на уровне или даже больше чем потребление циркуляционного насоса в системе грунт-вода-воздух. Так что системы по энергопотреблению приблизительно равны. Еще надо бы просчитать стоимость материалов для обоих систем.

В расчет должны быть включены все элементы не зависимо от того слабые они или нет. Добавлено через 1 минуту Очень не значительна разница с и без, если сравнивать.

И к чему эти сравнения? В конструкции фенестры наличие слоя алюминия в 0.5мм настолько не значительно, что можно сказать что на теплопроводность не влияет (его влияние в данной конструкции на уровне разницы U0.01). Поскольку он расположен вдоль конструкции а не поперек. А вот на диффузию пара влияет значительно, независимо от того с какой целью его туда установил производитель. Вот для примера расчет схожей с фенестрой модели конструкии с и без алюминия. Так Вы ниже отчасти себе и ответили. Скорее всего главной функцией алюминиевго листа является дополнительная жесткость. При этом его наличие препятствует влагонакоплению в деревянной конструкции, для которой частые изменения влажностного режима дерева будет фактором способствующим к изменениям геометрии, что является одной из проблем деревянных дверей, и в фенесте она сведена к минимуму за счет паронепроницаемого слоя с обоих сторон. Может и не соотвествовать. Но скорее похоже на правду, поскольку EPS + металл по краям это аналогия сендвич панелей, а по ним можно найти инфу по жесткости. Например панель 80мм толщиной как фенестра, при пролете 2м может выдерживать куда большую нагрузку чем отдельно слой EPS. www.xiron.ru/content/view/31377/28/

теплосопротивление конструкции это среднее значение теплосопротивления разных элементов конструкции. С наружи у нее если не ошибаюсь HDF, и под ним слой алюминия. Что у нее внутри можно посмотреть на разрезе конструкции (кусок вырезанной части двери) на которую вживую можно глянуть и пощупать в офисе продавца фенестры. Добавлено через 2 минуты Алюминий там только как пароизоляция. Непосредственной фунции по улучшению или ухудшению теплосопротивления он в данной конструкции не несет. Косвенно он не дает ухудшаться теплосопротивлению ЕPS и дерева внутри конструкции, ограничивая паропропускание и не давая конструкции впитывать влагу из помещения. Добавлено через 13 минут Понять можно, проверить сложно Потому что в фенестра состоит из разных материалов. В сумме при определении теплосопротивления берут все типы материалов имеющих разное сопротивление, которые находятся в сечении дверей, дерево, XPS и тд. Чтобы это дело проверить нужно бы было разобрать, или знать точно конструктив двери, и тогда четко по площадям разных материалов просчитать общее U, иначе приходиться только верить. Для примера если весь EPS в фенестре заменить на массив сосны, то U было бы около 1.16. Если бы в фенестре были на протяжении всего сечения только две крайние стойки из сосны а остальное EPS, то U было бы около 0.48. Поскольку кроме стоек в двери есть еще и горизонтальные перемычки, и другие элементы изменяющие однородность теплосопротивления, то она и составляет если верить производителют U0.6

Раджу перед цим визначитись що саме Ви хочете отримати від цієї труби, який об'єм повітря будете через неї проходити, які температури і опір отримаєте.

Мне пока не понятно как считать такой грунтовый контур, какая длина должна быть, на какой глубине, какой диаметр трубы, какой теплообменник, какие получатся температуры на выходе... Добавлено через 3 минуты Какой-то из этих, 2101 или 2102, сейчас не вспомню.

А для чого Вам рахувати опір профіля, коли кожен виробник надає ці дані по своїй продукції?

Для 300м3/ч чтобы с -16С поднять т-ру до -5, то есть для замены ГТ в режиме антизамерзания рекуператора, нужно будет около 1.1кВт в час, или 26кВт*ч в сутки. Сможет ли такая система стабильно каждый день и ночь, независимо от погоды и облачности, выдавать эту мощность? Грунт точно сможет, и будет существенно дешевле и надежней чем система солнечных панелей которая сможет обеспечить бесперебойную отдачу в 1.1кВт в час.

Читал много позитивных отзывов реальных пользователей ГТ на польских форумах. Для себя принял решение что буду делать, как минимум noFrost вариант (~25-30м). А по исследованиям мы можем делать миллион предположений как в плюс так и в минус, в меру своей параноидальности/оптимистичности, пока кто-то не найдет их полный текст. Я же предполагаю, что за счет пластикового материала труб и постоянного движения воздуха и достигается упомянутый эффект. Выше выложил сравнение двух систем. У каждой есть свои плюсы и минусы. Воздушная система, по мнению автора сравнения, более эффективна, в следствии меньшего количества теплообменов, водяная потребляет электроэнергию и требуется дополнительный теплообменник, обвязка, но не требует чисток. Воздушная может требовать чисток раз в 5-10 лет. Водяная система может быть легче реализована в трудных грунтовых условиях, в том числе в случае высоких грунтовых вод. Добавлено через 16 минут Если вода из скважины по критериям "питьевой" не удовлетворительна, то покупка очищенной воды может быть вполне вариантом, по сравнению с установкой системы фильтрации.

У меня именно такой.

Приводил пример выдержек из исследований www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3817610&postcount=973, ничего страшного с воздушным ГТ не случается. Главное фильтр поставить на входе. Да и почистить при параное желании можно без проблем. Заказываешь машину, которая опускает в трубу шланг с форсункой, которая вращаясь смывает под давлением все что попадается на пути, как чистят канализационные трубы. Применяются такое решение, но требует расчета чтобы эффективность была приемлемой, и потребляет это дело электроэнергию (циркуляционный насос).

Смысл есть. Но есть нюансы. Если брать отопительный сезон: В случае когда ГТ (грунтовый теплообменник) будет использоваться без связки с рекуператором, он будет экономить средства на подогрев воздуха в морозы, и его надо проектировать исходя из того, какую максимальную дельту Вы сможете выжать из него, соотвественно труба будет подлинней и поглубже. Сопротивление такого ГТ будет больше, но на выходе можно будет получить плюсовую температуру до скажем +4С. Для примера: подогрев потока 300м3/ч с -16С до +4С сэкономит Вам 2кВт в час, или 48кВт*ч в сутки. Но чтобы далее догреть воздух от +4С до температуры +22С придется потратить еще 1.4кВт в час или 38кВ*ч в сутки. Если же ГТ планируется в связке с рекуператором, то его основная функция смещается в недопущение обмерзания темплообменника рекуператора, при этом он может обеспечивать намного меньшую дельту чем в вышеописанном варианте, главное чтобы на выходе ГТ была температура не ниже температуры обмерзания теплообменника. Для разных теплообменников это может быть разная температура, например -5С -8С. Соответственно и длина такого ГТ может быть короче, заложение не такое глубокое, сопротивление будет ниже. В связке с рекуператором ГТ теряет ф-цию экономии, поскольку ее перехватывает рекуператор. А у него тем больше теплообмен чем выше дельта, но задирая дельту можно обморозить теплообменник, вот тогда ГТ понижает эту дельту до уровня необмерзания. Для примера: для потока в 300м3/ч при уличной температуре -16С, внутренней +22С, при хорошем рекуператоре на выходе получите +21. Но в таком режиме он быстро обмерзнет, поскольку его т-ра обмерзания будет скажем -7С. Подняв с помощью ГТ подачу в рекуператор до -5С Вы получите те же +21С на выходе рекуператора, но уже без необходимости останавливать рекуператор на разморозку, или включать для этого рециркуляцию. Остается разница в 1С. Чтобы подогреть такой обьем на 1С потребуется 100Вт в час, или 2.4кВт*ч в сутки. Обычная приточно-вытяжная вентиляция без ГТ и рекуператора при 300м3/ч потребует на подогрев 3.8кВт в час, или 91кВт*ч в сутки. Разница приведенных примеров: рекуператор+ГТ и обычная вентиляция 38 раз. рекуператор+ГТ и просто ГТ в 16 раз. ГТ и обычная вентиляция 2,4 раза. Если же брать летний сезон: то ГТ может служить дополнительным источником охлаждения, и если нужна эта характеристика, то первый вариант с более длинной и глубокой трубой покажет лучший результат. Вывод следующий: для подогрева в морозы без рекуператора, а также летом для охлаждения нужен максимально эффективный ГТ (относительно длиный и глубокий, следовательно бОльшее сопротивление) для использования зимой в связке с рекуператором как noFrost мероприятие, нужен ГТ рассчитанный на выдачу температуры несколько выше чем температура обмерзания конкретного теплообменника (относительно короткий и менее глубокий, с меньшим сопротивлением) Если есть перспектива использовать ГТ в связке с рекуператором в будущем, но пока использовать его без рекуператора, то желательно строить более длинный и глубокий ГТ, но при этом можно предусмотреть один промежуточный вход, где-то на половине трассы ГТ (определить расчетом). И после того, как появится рекуператор, открывать на зиму этот вход, тем самым задействуя только необходимую для не обмерзания рекуператора часть ГТ, и тем самым понижая сопротивление в ГТ, облегчая работу вентиляторам рекуператора. Для примера: 300м3/ч в трубе ф200мм 70м длиной, в глинистых грунтах на глубине 2м, при входе -16С на выходе выдаст +2С при потерях давления в 63Па. Та же труба только 25м даст на выходе -4С при потерях давления в 29Па, что достаточно чтобы теплообменник не обмерзал. Остальные 45м трубы в случае использования рекуператора в отопительный период задействовать нет необходимости, поскольку повышение температуры на выходе ГТ не приведет к повышению температуры на выходе рекуператора, и даже напротив, в связи с повышенным сопротивлением приведет к повышенному потреблению двигателей вентиляторов, в случае EC двигателей, или к понижению воздухообмена при нерегулируемых АС двигателях.

Электрокотел+косвенник он же электробойлер, потому что в нем есть свой тэн (Drazice ОКСE 300 NTRR/3-6 kW). Пользуюсь пока только встроенным тэном в ночном тарифе, возможность пользоваться котлом в резерве.

А Ви який розрахунок мали на увазі: міцності/вітровий чи теплотехнічний?

Сегодня общался с немцем на выставке, который c его слов является инженером сертифицированным пассивным институтом. Работает над одним пассивным проектом в Киеве, и одним в Одессе. Говорит что согласно его расчетов, для того чтобы добиться "пассивности" в условиях украинского климата, среди прочих пассивных требований, для Киева использует U стен 0.12, для Одессы U=0.15. Интересно. Я ожидал более строгие значения U. www.euroglas.com/en/service/calculations.html

вообще то наоборот: 1.6 кубометра газа на 1 квадратный метр дома в месяц

отсюда можно брать статистику по Киеву rp5.ua/Архив_погоды_в_Киеве,_Жулянах_(аэропорт) Добавлено через 3 минуты Видимо интересно сравнить человеку. Без этих данных ничего сравнить не получится.

Это покрытие оцинковки называется printech. www.arsenal-center.com.ua/ru/printech

Это должно как-то оправдать наших нормотворцев? Для меня более наглядным примером разницы в нормативах является следующий расчет (без учета вентиляции), климат Киева: если бы я построился по сегодняшним локальным нормам, то получил бы: -8.2кВт теплопотери при -25 , -19300кВт*ч в год на отопление (без учета теплопоступлений от солнца), -10800кВт*ч в год с учетом солнца (без учета затеняющих факторов). я построился с несколько лучшими характеристиками чем существующие на сегодня локальные нормы (хотя далеко от западных норм): -5.6кВт теплопотери при -25, -12400кВт*ч в год на отопление (без учета теплопоступлений от солнца), -5400кВт*ч в год с учетом солнца (без учета затеняющих факторов) если бы построился с учетом современных западных (пассивных) норм: -2.6кВт теплопотери при -25, -6000кВт*ч в год затраты на отопление (без учета теплопоступлений от солнца), -1000кВт*ч в год с учетом солнца (без учета затеняющих факторов).

Да ничего не делать, если все работает и равномерно прогревается. Просто мне интересно было понять почему так. У меня например дельта 3С-5С, температура подачи управляется эквитермально, за март выше 30С не поднималась, сегодня где-то 28С было. Внутр.температура +22С настроена. При этом разница температур "поверхность пола" минус "воздух" в среднем за март была около 1.8С(на утро 2.5С-3С, к вечеру около 0.8С-0.6С, отопление максимально смещено в зону ночного льготного тарифа). Поэтому меня удивили Ваши температура поверхности пола и дельта. Но если внутри держится +24С, плюс греется пол импульсно, то возможно разница поверхность пола-минус-воздух не такая уж большая. По большой дельте согласен с предположением blacktigra.

Ок, тоесть если стандартная подача 50С, обратка варьируется от 22С до 27С, то получается дельта 28С-23С. Данная дельта не стандатная для теплых полов, интересно почему так получается? Поэтому спрашивал какой у Вас шаг укладки трубы. Также интересно какая длина самого длинного контура ТП, какие скорости показывают расходомеры гребенки. Все полы на насосе котла, или на полах отдельный насос? Котел если не ошибаюсь конденсационник?

Так на фото подача 36С, почему говорите что стандартно 50С подаете?