Dmode

Отдельный контроллер который может много чем управлять, но он покупался не как часть отопления, а как цяцька на которую можно завязать многие процессы в доме. Для вышеописанной задачи достаточно чтобы комнатные термостаты управляли сервоприводами контуров, желательно понимающие специфику управления инертным источником отопления.

Кривая выбирается такая, чтобы могла покрыть Ваше самое "горячее" помещение. Сервоприводы контуров остальных помещений просто реже включаются. У меня так.

Тут два момента. Эффективность: Оставив слой в 100мм Вы теряете теплотехническую эффективность конструкции. Одно из больших преимуществ УШП, что это готовый элемент практически пассивного дома, а не ширпотреб на рынке. Делайте все остальные U/R конструкции на уровне Вашей УШП, проследите за герметичностью конструкции, и будете все последующее время экономить на стоимости отопления. Разовая экономия: ЭППС (250кПа, а лучше 300-400кПа) вообще может быть только под ребрами. Ну может еще на стойку L-блока (любой ЭППС) если есть желание делать его из одного материала, но не обязательно. В остальных местах вполне достаточно ПСБ-С. У шведов это EPS80, что даже ниже по характеристикам чем наш ПСБ-С 25 (от 15кг/м3). Вариант максимальной экономии как по мне, это ЭППС 300кПа под ребрами, и все остальное честный ПСБ-С25. Оптимальный вариант ЭППС 300-400кПа под ребра, стойка блока любой ЭППС, в остальном месте 250мм честный ПСБ-С25, и только 50мм верха любой ЭППС только для удобства монтажа. Сейчас если бы строил, то под ребра ложил бы не менее 200мм, а под остальную часть не менее 300мм, как на схеме ниже, и скоса на стойке л-блока не делал бы.

Из какой такой органики состоит минвата? Что перлит что минвата в основе имеют горные породы. Вот результаты иследований Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark на влагонакопление разных материалов в строительной конструкции, в том числе минваты и перлита. Никаких преимуществ у перлита по влаге нет, и как видно влагу он способен накапливать даже несколько больше чем минвата.

Если Вы не просчитывали плиту у конструктора, то лучше перестраховаться. Я бы увеличил ширину внешнего ребра до 450мм. Для внутренних ребер соберите нагрузки, и подберите такую ширину, чтобы ребро передавало нагрузку на ЭППС на единицу площади равную нагрузке передаваемой внешним ребром, потому что на внутренние ребра будет нагрузка больше, если на них опирается перекрытие (см. схему ниже). У меня было 450мм внешнее и 570мм внутреннее. Также можете перестраховаться взяв под ребра ЭППС прочностью 300-400кПа, тогда запас по XPS будет ближе к 2. Я использовал по 3 прута 16 арматуры. Считал ребро плиты, как балку по грунту, с учетом нагрузки от здания и параметров грунта из геологических изысканий, и на мои 13м длины, при высоте 300мм проходила если не ошибаюсь 3х14мм, я принял 3х16мм для перестраховки.

Повторюсь На счет не верится, можно и у реальных пользователей поинтересоваться: ГТО грунт-вода-воздух www.forumhouse.ru/threads/192227/ ГТО грунт-воздух www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3840326&postcount=278

Котел не включался даже в сеть пока. При желании его можно будет поставить на гарантию. Но пока газ подключать не планирую, и поэтому вопрос пока не актуален.

Если -22C на входе и + 2C на выходе, значит на 24 градуса.

Температура обмерзания теплообменников начинается где-то -5С. Так что не должен обмерзать вообще.

70мп ф200мм, 250м3/ч, глубина 1.8м, климат Польши с холодной пятидневкой -22. Минимальный выхлоп не ниже +2С. Рекуператор не обмерзнет.

А каким образом прокалывают?

Это проколы такие между участками траншеи?

Entheos, в Вашей системе на 6 кВт какой циркуляционный насос ставите обычный или частотный? Сколько потребляет? Почему спрашиваю: Хочу пустить теплоноситель с грунтового контура в теплообменник перед рекуператором типа Zender-ComfoFond-L Под такого типа теплообменники делают отдельные контура. Но если будет ТН со своим контуром, то возникает вопрос не объединить ли эти контуры..?

Никак. На гарантию не ставил. Только что освежил для себя инфу по сервису. На Вайланте в Киеве называют две компании. ТГВ КОМФОРТ(503-86-20) и НВФ ТЕХНОТЕРМ (490-51-81). В первой на вопросы отвечает нереальное хамло. Вторая толково объяснила что и как. Так вот если бы и ставил на гарантию, то она бы уже закончилась, поскольку она только на 1 год, при условии пуска сервисной компанией (500грн), и продлевается еще на 1 год сервисной компанией через год эксплуатации (+500грн). Я делал пуск сам, с тех пор прошло уже более двух лет.

Упс, я думал речь о ГТО грунт-вода. По воздушной трубе может посчитать длину, эффективность и сопротивление в польском софте рехау.

Maico рекомендует не превышать 50м. для одной петли, для уменьшения потерь давления. Может лучше разбить вашу длину на две петли?

Проверил. Были ошибки в формулах для мая и сентября. Поправил. В декабре 31 день против 28 дней в феврале (10%), а дельта-т 23,9 против 24,9 (4%), отсюда разница в пользу декабря.

По пассивным нормам минимальный воздухообмен ограничен кратностью 0.3. В то же время на 1 человека мин объем ограничен в 30м3/ч, аргументируя это тем, что если опуститься ниже, то количество СО2 повыситься выше приемлемого уровня. Исходя из такой величины, для комнаты скажем в 12м2 (h=3м, V=36м2), предназначенной для проживания одного человека, получится воздухообмен не ниже 30/36=0.8. Соответственно, чем больше будет площадь помещения, тем кратность будет ниже и наоборот. Для остальных помещений встречал мин. пассивные рекомендации 60м3/час-кухня, 40м3/ч ванна, и 20м3/ч туалет. Я бы начал с того, какое минимальное к-во воздуха Вы хотите подать в «чистые» помещения, и потом думал как этот суммарный поток распределить на вытяжки «грязных». Может быть так, что в «грязных» (если их мало) воздухообмен будет выше чем требуемый, что приемлемо. А может быть так, что придется добирать количество подачи в "чистые" помещения выше требуемого минимума, только для того, чтобы обеспечить требуемый минимум в «грязных» помещениях. Скачайте вот эту софтину и подбирайте в ней нужное Вам сечение по скорости. yadi.sk/d/bHeyl1ykBnETX Если не ошибаюсь, скорость для обеспечения бесшумности не должна превышать 3м/с. Но также важно не забывать про потери давления. Поэтому нужно смотреть на характеристики давление/расход вашего вентилятора в рекуператоре, и решать какое сечение/скорость/потери_давления выбрать чтобы суммарное сопротивление системы не превышало возможностей вентиляторов рекуператора.

Если взять например решение от Zender, то они устанавливают фильтр как на вытяжных анемостатах/решетках, так и перед теплообменником рекуператора (G4 на вытяжку и F7 на приток). Естественно что вытяжка такой системы будет более "чистой" чем обычный вентканал.

Простым смертным не понять зачем измерять температуру поверхности стены, если интересует температура наружного воздуха.

Для ушп важно хорошее основание. Грунт с закопанным старым домом будет усаживаться по мере гниения древесины. Лучше вывезти.

З Вашого питання роблю висновок, що в кухні та в залі передбачені вентканали для природньої вентиляції. Будь які санвузли теж би мали мати такі вентканали. Наявність природньої вентиляції це добре, бо не потребує енергії на її роботу. Тим не менше є в неї і недоліки. В добре утепленому будинку витрати на природню вентиляцію стають найбільшою статтею витрат порівняно до тепловтрат через огороджуючі конструкції. Добре вона працює тільки в при неякісному виконанні будівельних робіт, в наслідок якого будинок має безліч отворів і нещільностей, через які повітря потрапляє в будинок і може бути відведене у венканали природньої вентиляції. І навіть у такому випадку природня вентиляція працює при певній різниці температур. Зимою в морози продуктивніть буде максимальною, а починаючи з міжсезоння до літа продуктивність буде наближатись до 0. Якщо ж будівельні роботи виконані якісно, то герметичність будинку не дасть повноцінно працювати природній вентиляції, хіба що робити спеціальні приточні отвори, що поставить хрест на герметичності. Тому, для забезпечення постійного обміну повітря при одночасній мінімізації витрат на вентиляцію (підігрів повітря) використовують примусову систему з рекуперацією. Одночасно з природньою вентиляцією примусову систему використовувати не варто. Коли працює примусова система з рекуператором, природні вентканали повинні бути закриті. Інакше не вдасться збалансувати систему, та багато тепла буде традиційно втрачатися через природні вентканали. Тому примусова система має бути запроектована окремо від природньої. По цінам треба рахувати по Вашому проекту, для цього треба прикинути ескізну схему розводки на Вашому плані. Вашого плану на форумі не знайшов. Я свою ціну розводки вже не пам’ятаю.

Я когда свой покупал то не знал такого слова как термистор . Так что у меня оригинальный. Потом узнал что внутри довольно дешевая радиодеталька. Вот параметры оригинального датчика. Вот здесь вроде человек описывает позитивный опыт подбора датчика. Не совсем точное соответствие, но с некой погрешность все работает.

Розмикання цього контакту відправляє котел в стендбай режим, і він тоді споживає близько 5Вт. Тобто якщо треба повністью відключити котел автоматично на якийсь час (наприклад під час денного тарифу), то це оптимальний спосіб. На контакті напруга 220В! Якщо намагатись керувати відключенням котла зовнішнім термостатом, то котел відключає тени але насос працює, таким чином котел споживає близько 85Вт. Можно скористатись функцією обмеження потужності через "контакт реле розвантаження". Хоча ця фунцкія не настільки гнучка як Вам потрібно. Не знаю який у Вас котел. Для прикладу візьмемо котли 12, 18, 24кВт. В них мінімальний крок на тенах 2 кВт. Обмеження може відбуватись як по окремій фазі так і по всім трьом одночасно. Вас цікавить максимальне обмеження, тобто по всім фазам. Так от функція реле розгрузки може обмежити по кожній фазі потужність до рівня мінімального кроку. Тобто на кожні фазі залишиться включеним по 2кВт що означає мінімальну потужність в 6кВт. Разом зі зниженням потужності через контакт реле розвантаження до 6кВт, можна таймером регулювати час включення-виключення через контакт HDO. Для того щоб в систему подати 2кВт в годину, достатньо котел обмежений до 6кВт вмикати з частотою наприклад 20хв в годину. Або на 10хв в пів години, або на 5хв в 15хв. Імпульсний режим керування для теплої підлоги цілком прийнятний через її високу інерціність, тому думаю що навіть режим 6кВт по 20хв в годину Ви не відрізните від постійних 2 кВт. Більш радикальним способом разом з використанням "контакту реле розвантаження", може бути зовнішне відключення контактором по таймеру двох фаз які не живлять автоматику котла. Таким чином вимнуться 2 тени по 2кВт і Ви отримаєте обмеження в 2 кВт. Але ІМХО воно того не варте. Можете ще спробувати датчик зовнішньої температури. Відповідний термістор на радіобазарі підібрати коштує копійки. З ним котел вдень природньо знижує потужність, оскільки зовнішня температура вдень більша ніж вночі. І взагалі один раз налаштувавши криву залежності температури подачі від зовнішньої, потреба підходити до котла відпадає, він її сам підбере будь то -25С на вулиці чи +10С.

Похоже на околонаучные теории суперэкономных электродных котлов и экономитель газа или топлива на магнитах. Вроде отдельные слова и фразы наделены смыслом, но в общем контексте смысл пропадает.