Dmode

Вот тут, как мне кажется, как раз ошибаетесь Вы. Норма затрат на отопление на 1м2 в год для пассивных домов 15кВт·ч/м². Норма теплопотерь в пик 10Вт/м2. Оба параметра используются вместе. Достаточно зайти на первоисточники www.passivehouse-international.org/index.php?page_id=150 Мой показатель затрат на отопление за этот год (с октябра по апрель) равен 10902кВт*ч/220м2=49.6кВт·ч/м². Итого по пику мои показания хуже пассивных в 3 раза, по годовому потреблению в 3.3 раза. По европейской классификации энергоэффективности попадаю где-то в LowEnergyHouse. Как видно совсем не "фантастично". Но тем не менее и эти показатели могут восприниматься в наших краях как не реальные. Что наглядно показывает как нашим краям далеко еще до развитых стран в контексте энергоэффективного строительства. Не жил бы доме - поверил бы. Теперь понимаю что это не более чем предположение.

Без осознания Ваших теплопотерь с тем или иным слоем утепления, название причин утеплять или не утеплять равны гаданию на кофейной гуще. Для примера блок 300мм Д300, (если его не закрыть слабо паропроницаемым материалом) будет иметь эксплуатационную влажность около 5-6%, при этом λ его будет равна около 0.1. Что соответственно даст U:0,32 W/m²K (R:3.1 m²K/W). Если его утеплить слоем скажем в 140мм с λ=0.4, то его U станет 0,150 W/m²K (R:6.7 m²K/W). Это означает разницу в теплосопротивлении более чем в два раза! Если застройщик подобным образом подойдет ко всем ограждающим конструкциям, то получит в два раза меньшие теплопотери, в два раза меньшие счета за отопление, возможности приобретения более дешевых агрегатов для отопления и т.д. Добавлено через 6 минут Концепцию окупаемости по отношению к дому могут использовать те, кто строят на продажу. В большинстве же остальных случаяв средства (относительно всего бюджета стройки совсем не большие), которые могли быть потрачены на увеличение энергоэффективности, будут просто "проедены", в то время как могли быть вложены изначально, чтобы экономить на дальнейшей эксплуатации. Добавлено через 6 минут Я так розумію що бетоль це аналогія Аерок Енержі 150кг/м3, та сама сировина, товщина, вага, подібні розміри і лямда.

Расскажите про фильтр детальнее. Из чего именно и как сделан.

Чем? - утеплителем. И никакие 30Вт/м2 не фантастические. Для примера пассивный дом получит соотвествующий сертификат, только если в пик теплопотери не превышают 10Вт/м2. Добавлено через 1 минуту Это мои реальные параметры. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3881906&postcount=1774 Добавлено через 6 минут В моем случае для дельты 42С

Может лучше начать с соответствующего утепления, чтобы вместо 250Вт/м2 (3000Вт/12м2) достаточно было скажем 30Вт/м2?

. Є наприклад план такого офісу. Всі окремі приміщення є зонами, по ним автоматично формується кінцева таблиця площ, та їх сума. У випадку коли щось треба оперативно змінити, наприклад вставити в нижню частину опенспейс кілька кабінетів, як у верхній частині, приходиться брати велику зону опенспейсу, вирізати в ній по точках потрібну площу, і далі в межах стін створених кабінетів, малювати нові зони з нуля. Хотілося б щоб можна було намалювати три стіни, та одним махом по потрібному контуру вирізати з великої зони меньшу зону. Особливо муторно коли контур зовнішніх стін досить складний, і переклацувати кожну точку контура займає багато часу. Плани приходять в dwg, тому все просто в лініях і скористатись автоматичною побудовою зон між архікадівськими стінами не виходить.

Уважаемые продвинутые пользователи Архикада, подскажите пожалуйста есть ли возможность в архикаде (16+): как то конвертировать штриховку в зону? Понимаю что можно воспользоваться волшебной палочкой, предварительно скрыв все другие обьекты, и переклацать все штриховки, создав над ними зоны, но возможно есть какой-то другой более продуктивный способ? производить операции обьединения, вычитания с зонами? Тоесть обьединить две смежные или пересекающиеся зоны (типа как консолидация со штриховками), или вычесть из зоны некий сложный контур...

Да, вопрос хороший. Зависит насколько хочет продать. Я бы согласился предварительно взяв денег, при условии что отдам только если тест с водой покажет какую-то ошибку. Но даже если продавец не согласиться на воду, можно попробовать через сервисное меню проверить котел на б/у-шность, ведь тоже самое сделает сервисант принимающий на гарантию, и если котел на самом деле был в эксплуатации, то цена его должна быть другой, и на гарантию его сервисант не возьмет.

Интересно, спасибо за ссылку. В принципе рано или поздно весь теплоемкий выхлоп из домов будут выводить через разного рода теплообменники. Так что вполне логичное развитие инженерной мысли.

А если замкнуть подачу и обратку например гофрой нержавеющей, да заполнить водой систему выше мин.давления? Естественно нужно будет иметь свой опрессовочный насос, гофру и тройник, и запаковать это все на месте. Тогда в принципе котел должен включиться, самопровериться и не выдать никаких ошибок, нагреть воду до установленного уровня и отключить тэны. Если просто включить котел в сеть без вышеописанных манипуляций, то он должен уйти в ошибку по отсутсвию давления "F.22". Тэны в таком случае выйти из строя не должны, поскольку контактор тэнов включается только после самодиагностики после включения котла в сеть, при ошибке они остануться обесточенными. Но если в таком режиме получиться зайти в сервисное меню, то покупатель сможет проверить правдивость уверений продавца о том, что котел не был в эксплуатации, а именно следующие параметры: d.80 - Количество часов работы котла по нагреву ОВ в часах d.81 - Количество часов работы котла по нагреву ГХВ в накопительном баке в часах d.82 - Количество циклов нагрева ОВ d.83 - Количество циклов нагрева воды в накопительном баке ГВС d.86 - Среднее количество коммутационных цилов реле d.87 - Среднее время работы спиралей тэнов Рассуждения выше касаются котлов версии 13. Для более ранних моделей нужно изучать их сервисный мануал.

Да планирую. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2215562&postcount=201 Вот здесь данный аспект уже обсуждался: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3721883&postcount=1080 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3601788&postcount=15

Можно перед лампой встроить в схему прожектора отдельный датчик освещенности, а регистратор запитывать до этого датчика. Таким образом датчик движения будет подавать питание на регистратор и лампу, но лампа будет включаться только если датчик освещенности разрешает.

Автор видео использует этот продукт. archiwum.allegro.pl/oferta/pulsar-metal-cleaner-zmywacz-do-metalu-k355y-i4155703930.html Применяется как обезжириватель. По составу в основном это ацетон, пропан/бутан. auto-land.pl/karty_charakterystyk/variant/kch_a%20pulsar%20metal%20cleaner%20400%20ml.pdf

Если бы данные по несущей способности, гигроскопичности, уплотнению, усадке по данному материалу можно бы было обнаружить в наших или зарубежных строительных нормах, можно бы было рассматривать шлак как некую альтернативу. В противном случае его использование под плитой неоправданный риск.

У меня подобный колхоз уже готов. Сейчас нужно определиться только с типом хомутов. Боюсь обычные резьбовые разболтаются со временем (?) и камера будет люфтить на ветру. Наверное есть какое-то обоснование того, что не ставят на столбы подобных хомутов электрики, а ставят хомуты другого типа.

Хочу подобным способом закрепить на электростолбе камеру. Какие хомуты взять для этого? На столбах наблюдаю в основном не типичные сантех хомуты с ограниченной резьбовой регулировкой, а некие затягивающиеся (как бы независимо от диаметра столба). Если я правильно понимаю они не разборные и одноразовые (?). Где их продают?

Зверніть увагу на довжину. Замість одного контура на 150м краще зробити 3х50. Сумарна рекомендована Майко довжина труби - 0.5м на 1м3 Вашого бажаного повітрообміну, але не меньше 100м для малих інсталяцій.

К сожалению первый раз слышу о таком материале, соответственно с его свойствами не знаком. Кроме гигроскопичности важна несущая способность и усадочность. Судя по вот по этой статье у шлака слабо как с гигроскопичностью так и с несущей способностью. Есть виды шлака которые вообще нельзя использовать. moifundament.ru/ustrojstvo/iz-shlaka.html Я бы не рискнул с подобной заменой несущего материала под плитой.

Майко в свому мануалі рекомендують ПНД SDR 11 32мм товщина стінки 3мм. На виставці недавно цікавився в різних монтажників які труби вони використовують для геозондів - більшість беруть товщину стінки 2-2.4мм

Внушительный бюджет. Как-то пробовал делать прикидки в стоимости вариантов грунтовых теплообменников здесь. Если воздух-грунт получается в такую цену, то воздух-вода-грунт становиться очень конкурентным вариантом.

Так и есть. При этом к показухе это не имело никакого отношения.

Удовольствие от "показухи" решили обсудить Вы. Но я его обсуждать не собираюсь, как то с возрастом такое понятие устранилось и не резонирует вообще . Как то одному форумчанину я сказал, что если он будет приятным собеседником, у других может появляться желание ему помочь. На что была сразившая меня реакция: "Так что их в попу целовать?" Имелось в виду коллег по дискуссии... Как говориться почувствуйте разницу восприятия... Так вот, здесь я говорил о владения вещью приносящей удовольствие, но которое никак не связано с показухой. А Вы совсем о другом продолжили... Это конечно похвально что Вы осознаете такую свою потребность. Но это не значит что такая потребность есть у других.

А Вы не думали что автору может быть приятно, что у него будет дом нулевой энергии? Даже если это не совсем оправдано с Вашей точки зрения относительно окупаемости... Ни один флагманский смартфон или премиум авто не окупается с такой точки зрения, поскольку для получения той же функциональности общения и передвижения, можно использовать куда более бюджетные решения. Но удовольствие от использования также стоит денег. И так называемой "окупаемостью" его не оценишь.

Не помню какой именно это был кирпич. Брал в эпицентре. Пока никаких изменений не видно.

Главное не перестараться с арматурой. Относительное содержание продольной рабочей арматуры в бетонном элементе от площади рабочего сечения этого элемента не должно превышать 3% для балок. И чтоб расстояние между прутами было не менее 25-30мм. Вместо большого количества прутов меньшего сечения, лучше использовать меньшее количество прутов бОльшего сечения.