Dmode

Ці сенсори бояться як потоку повітря так і вібрації. Пробуйте їх віоброізолювати та помістити в корпус який буде ізолювати від потоку повітря як на схемах. BMx280? Кілька таких сенсорів разом в одном місці дають рандомну різницю від 4-15 Паскалів. Пробувати по ним щось визначати чи балансувати, особливо на малих об'ємах - марна справа. Бо якщо вам треба ловити опір теплообмінника який на ваших об'ємах може бути наприклад 15Па, то рандомна розмбіжність в замірах сенсорів в 4-15Па зовсім не підходить для такої задачі. Можна пробувати розміщувати сенсори перед і після вентиляторів, тоді з привязкою до rpm можна би було розраховувати потік, якщо відомі відповідні дані по даному вентилятору. Перепад на вентиляторі більший, і вплив слабої точності сенсорів тиску буде меньшим.

В коментах до цього відео власники Зендерів і інших девайсів пишуть шо у всіх у них за кілька років (2,3,4) підшипники починають шуміти. При цьому Зендер пропонує купити новий вентилятор за 500 євро.

Відео заміни підшипників в вентиляторах ebm papst. Як називаються ці підпружинені прокладки під підшипник? На відео їх теж міняють.

Для початку гляньте чи нічого не зачіпає вентилятор коли крутиться. Якщо ні то, я би зняв його для обстеження. Якщо там стоїть такий як в мене, то можу вказати що так може посвистувати.

Реально. В мене поки утеплення частини стіни де виходить витяжка не виконане, і решітка виступає зі стини з розрахунку на майбутній утеплювач. Так от і капає з неї часом, і бурульки формуються у сильний мороз. Тому капельник напевно будут робити. А я з самого початку звертав вашу увагу на опір... З опору треба було починати проектування і підбір січень всіх елементів, починаючи теплообмінником закінчуючи повітропроводами, фільтрами і т.д. Тепер або міняти січення розводки, або миритись з тим як є. Як компромісний варіант прибрати фільтри у витяжному каналі, а у приточному додати. Запасу на забруднення фільтрів немає?

Ок. А стабілізатор дозволяє витягнути з поганої мережі більше ніж візьме котел без стабілізатора?

Прочитав. Але якщо там була відповідь на моє питання, то не зрозумів.

А якщо поставити простенький однофазний стабілізатор лише для живлення мізків котла? Лишивши тени підключеними напряму..?

Cхоже нерівномірність обмерзання теплообмінника прогресує. Ось так тепер виглядає на максимальних обертах: А так на мінімальних. Продуктивніть напевно трохи знизилась, але то суб'єктивна оцінка. В сусіда з аналогічною моделлю, такого самого віку, обмерзає рівномірно.

Для чого електрокотлу стабілізатор? Чому б не перемістити точку його приєднання до стабілізатора, а не після..?

За такою хибною логікою, жоден повітропроникний матеріал не може бути утеплювачем. Для даного виду утеплення (EPS гранули у колодцевій кладці) є міжнародні нормативи EN 16809-1 та EN 16809-2.

По цій фото там ніби 88 складок. Опір буде трохи нижчим від моїх графіків.

В тих китайців два кінцевих положення. І три дроти. Один загальний, два решта відповідають, за напрямок руху. Подав на один дріт напругу - рухається в одну сторону, подав на другий дріт - в другу сторону. Якщо треба функціонал типу "нормального положення" то треба використовувати проміжне перекидне релє.

Взагалі багато нормативів рекомендують min гінієнічний ACH на рівні 0.35~0.5, щоб рівень VOC не перевищував норму. Тому формула мінімального повітрообміну всеж залежить від будинку, і мала би виглядати приблизно так: if ( 30*peoples > V*ACHhig){ Qmin = 30*peoples } else { Qmin = V*ACHhig } де Qmin: мінімальний повітрообмін у м3/год peoples: к-ть людей у будинку V: об'єм повітря житлової частині будинку у м3 ACHhig: мінімальна гігієнічна кратність повітрообміну 0.35~0.5 Де та мікроспорія мала би бути і чому? Робіть колекторну розводку. Її очистка є швидкою та простою. Ні не так. Провтикав почистити - отримав просто меньший повітрообмін, аж до його зупинки. Щоб все що в них зібралось попало в будинок, то якийсь диверсант мав би вам ті фільтри зняти і продути компресором прямо в будинку.

В мене якраз лише тепла підлога. Є досвід кількох років з природньою вентиляціюєю та потім з приточно-витяжною з рекуперацією в одному і тому ж будинку. Свій досвід описував тут.

Цей варіант є найбільш комфортним. Комфорт тут на першому місці. Окупність як бонус. Обслуговування заключається у періодичній заміні фільтрів, очищенні теплообмінника та вентиляторів. Мої готові фільтри коштували близько 400грн на рік. Можна робити власні фільтри купуючи фільтруючу тканину. Також недавно замінив підшипник у вентиляторі за 200грн після 2х років роботи. Вартість готового девайсу як приклад. Можна робити самому з фабричних теплообмінника та вентиляторів. Оманливий шаблон. Це як побачити наркомана, і зробити висновок що всі навколо наркомани. Приведений вами приклад є закономірним результатом неправильних рішень. Оманливий шаблон. Зі справними EC двигунами установку чути лише в приміщенні котельні, в приточних приміщеннях її не чути у штатному режимі роботи. При цьому жоджних шумогасителів не встановлював. Є таке. Але споживання у штатному режимі 18-25Вт, якщо вхідна температура вище -3С. Меньше ніж ноут. Якщо температура ниже, то вже більше, наприклад при -18С вже десь 800Вт. Але такі температури бувають рідко. В мене вентиляція підключена до інвертора який працює в режимі безперебійника.

Зупинки можливі при тривалих відключеннях електроенергії або виході з ладу вентиляторів. Зендер рекомендує встановлення сухого затвору, який може витримувати 500Па. І не рекомендує робити гідрозатвор з петлі. Щоб петля витримувала 500Па вона має бути >5см по висоті, та >5см над нею. Як на схемі з мануалу Дайкін. Але як потеплішає вона пересохне.

Ну я щиро намагався донести свою думку уточнюючи в кожному наступному повідомленні. Спробую останній раз. Це приклад установки, де відстань до найближчого каналізаційного раструбу є суттєво більшою від варіантів з підлоговими. Кондансату там може бути і більше ніж у вас, але використовують діаметри 1/2 та 3/4, бо мало кому прийде в голову прокладати довгу трасу з каналізації 32мм, коли це легше і дешевше прокласти меньшим, цілком достатнім для відведення конденсату, діаметром. Ваші ж умови ще гірші ніж для стелевих варіантів, бо ПВУ не під стелею а над стелею, і до найближчого каналізаційного раструбу ще більша відстань. Жоден з перелічених способів прокладки не буде протікати при правильному монтажі. Окрім шлангу використовують і прямі жорсткі труби на з'єднаннях, бо ними легше забезпечувати необхідний ухил горизонтальних ділянок в повітрі та вздовж стін. В мене є з'єднання між прямими дренажними трубами 16мм, і нічого ніразу не текло. Я лише вказав що 32мм та 25мм це надмірні розміри для поточної задачі. І відповідав на ваше запитання "чому". Про "обовязково зменшити діаметр" це ваша хибна інтерпретація. Так, я на це і звертав вашу увагу. Що для підлогових це нормально. Але не тому що там більше конденсату, а тому що до "підлогової" можна запланувати стандартний каналізаційний раструб як під будь-який інший сантехнічний прибор. І буде краса як на рекламних фото Зендера. І наостанок, для уникнення хибних домислів, уточню що не варто мою аргументацію чому 32мм є надмірним розміром, сприймати як "обовязково зробити менше". Кожен витрачає гроші як хоче. Така схема не мала би промерзати взагалі, навіть не треба робити обсадну трубу. Бо над піддоном буде завжди +С коли працює ПВУ. При відключенні рано чи пізно температура над піддоном може опуститись нижче 0С, але оскільки ділянка від піддону вертикальна, або частково горизонтальна (в межах корпусу) з дотриманням відповідниих ухилів, вона буде вільна від води, і ризик її закупорювання буде відсутнім. Натомість при зупинці ПВУ всередині теплообмінника на перегородках залишається значна частина конденсату. І весь цей кондесат в теплообміннику ризикує замерзнути при відключеній ПВУ в морози. При старті це може значно спотворювати показники, поки лід не розтане. А як показує досвід, розморожування без зняття теплообміннка, може займати кілька годин.

Нічого не зрозуміло без схеми. Суть "підлогової" системи в тому що повітропроводи направлені вверх, і девайс розташований на рівні людини для його зручного обслуговування. Звісно йх можно розмістити під стелею, але основна ідея такої конфігурації саме у зручному доступі для її обслуговування, і виробники це якраз відображають у своїх презентаційних матеріалах. Ну так я і думав. З них лише поляки зробили 32мм на непідлоговій конфігурації. Решта всі передбачені для монтажу близько до підлоги щоб девайс був на рівні людини для його зручного обслуговування, саме тому всі повітропроводи вверх. 32мм стандартна каналізація в такій конфігурації є оптимальним рішенням. Цілком нормальне рішення для "підлогових" систем. Якщо січення дозволяє відвести потрібну кількість конденсату то його можна використовувати. Але є певна уніфікація, і при значно більшій кількості конденсату ніж у вас, в кондиціюванні використовують трубу від 16мм. Мова вище була про надмірність. Яка у випадку 32мм є значно вищою ніж у випадку 16мм. Меньшу трубу легше провести на довгих трасах, вона менше займає місця, та легко ховається в штробу. 500г в годину, це приблизно 2.8 крапель в секунду. Для такої кількості і 16мм є надмірною, не кажучи вже про 32мм.

Таке враження що з двома різніми людьми спілкуюся. Одна доросла людина шукає рішення, друга шукає дозволу дорослого у вигляді "призначення". За такою логікою, ви не мали би планувати корпус з XPS, бо він для цього не призначений. От якби хтось дорослий написав на ньому що він для цього призначений - то інша справа би була. Жодних але тоді. Якщо в гуглі забанили, і вникати в тему відводу конденсату немає часу, то ось приклади де звичайні пвх-труби продаються саме з призначенням "для дренажу". І багато знайшли побутових ПВУ під стелю з каналізаційними виходами 32мм? Ось приклади кількох "не підлогових" моделей з діаметром дренажу який цілком достатній (зі значним запасом навіть) для відводу тієї кількості конденсату яка може утворитись у теплообміннику. Вода не рухається по геометричному центру труби, а по її стінці. Обмерзання почнеться від зовнішньої поверхні утеплювача до внутрішньої поверхні труби. Швидкість обмерзання буде залежати від товщини та теплопровідності утеплювача та стінки труби. І капати зі стелі почне сконденсована волога на внутрішніх стінках зовнішньої труби.

Тому простіше всього робити як в системах кондиціонування - гнучкою трубою для дренажних систем. Мова йшла про рух каналізаційного повітря у дренажній трубі. За сприятливих умов при закритих зовнішніх заслонках і виключеній ПВУ можна отримати приток з каналізації у приміщення. При працюючій ПВУ можна отримати підпір у каналізацію і збільшення запахів у місці септика. В любому випадку всюди рекомендується сифон, а у випадку просто перепаду висот між трубами, функція сифону зникає після висихання води у гідрозатворі. Тому що до звичайного кондюка який потужністю теплообміну перевищує потужність вашого теплообмінника не підводять каналізацію 32мм. А конденсату в ньому більше ніж у вашому теплообміннику. Напевно мова про підлогові моделі з виводами повітропроводів вверх. До таких моделей є зміст закладати спеціальний каналізаційний раструб поряд з корпусом, і гарно перейти в нього з раструба корпусу. Проте наприклад девайс від СистемЕйр фото якого приводив вище, взагалі не мав виводу для конденсату. Натомість в комплекті ідуть фітінги які клієнт має сам врізати у визначене місце, і ті фітінги підходять як під каналізаційні діаметри так і під дренажні. Любий діаметр обмерзне якщо з центру приток тепла буде меньшим ніж тепловтрати назовні. Чому більший діаметр повинен мати меньший ризик обмерзання? Ну як немає, то немає. Не буду вас переконувати у протилежному, ви ж не хочете цікавитись як відводиться конденсат у кондиціонерів. В мене дренаж прокладений жорсткою пвх трубою 16мм. Для дренажу використовуються як гнучкі шланги так і жорсткі труби. Або повіністю гнучкий шланг, або комбінувати гнучкий шланг з жорсткою трубою. Там де треба пряму ділянку і шоб було гарно - жорсткою трубою, там де складні переходи та/або естетика не важлива - гнучкою. Такий діаметр рекомендується для кондиціонерів до 17кВт. Впевнені що ваш теплообмінник з в рази меньшою продуктивністю, нагенерує стільки конденсату?

Виявилось що захист є з обох боків. Фото нижче. Поставив новий підшипник. Працює. Подивимось як надовго його вистачить.

Якщо на схемі продовжити утеплювач стінки корпусу до утеплювача перекриття, то у просторі виділеному червоним стане суттєво тепліше.

Так, фітінг зафіксований на фанері гайками з двох сторін. Поверх нього XPS. В XPS отвір з дренажною трубкою яка входить у фітінг. Алюміній піддону клеївся так, щоб заходив частково у дренажну трубку. Згадав як той фітінг називався - "врізка в бак" Що значить не варіант? На схемі ж труба іде по прямій вниз...? Для конденсату бажано використовувати спеціальний сифон, який закривається коли конденсат висихає. На вашій схемі сифон висохне і через дренаж почнеться рух каналізаційного повітря. Для конденсату надмірно, діаметр відводу може бути меньшим. Вивчіть трохи тему відводу конденсату у системах кондиціонування, стане зрозуміліше які матеріали можна використати, щоб не винаходити велосипед.

В мене піддон сформований з XPS, обклеєний алюмінієвою стрічкою HPX. В середині канал для зливу сформований з якогось пластикового фітінгу з епіцентру, який мав фіксацію до фанери різьбовою гайкою. Знизу до нього під'єднаний сифон з сухим затвором. Далі до виводу в каналізацію дренаж організований з електричної пвх труби 16мм з гофро-колінами для неї, з епіцентру.