Dmode

Ну да, так и есть. Ну так и есть, финны протестировали много разных домов, и классифицировали их по типу стенового материала. Интересная статистика. Ну я и привел пример исследований герметичности системы, с составным материалом ГБ, как иллюстрацию, что не смотря на то, что ГБ обладает определенной воздухопроницаемостью, из него можно строить дома с современным уровнем герметичности. Тем не менее при определенной разнице давлений, сквозь материал начинается движение воздуха, что ухудшает его теплотехнические характеристики. Я хотел донести что ГБ как составляющая общей герметичной системы вполне состоятелен.

То-есть допустимый дисбаланс может быть до 250Па. Это очень много. А в каком девайcе данная автоматика реализована? Хотелось бы глянуть на это вживую. Добавлено через 6 минут Это само собой. Не обязательно дублировать цифровым контролем уставки механического дифреле до разницы в 250Па, "насилуя" двигатели. Достаточно чтобы например в диапазоне разницы 50Па автоматика подстраивала мощность двигателей, тогда по крайней мере мои спокойно бы подстроились, без какого либо "насилия". Далее сигнализировала, что пользователю нужно предпринять действие. Никто не говорил что не нужно чистить/менять фильтр. У Вас же есть какой-то критерий когда его нужно чистить? Ведь пройдет какое-то время между этими интервалами. Так вот в рамках этого критерия, от чистого фильтра до условно грязного, в период между чистками/заменами, автоматика должна держать баланс по расходу.

Конечно все разные. Интерес данного отчета в статистике. Стандартным методом используемым в Европе и США, у форумчанина Игорчика есть это оборудование. www.energy.gov/energysaver/blower-door-tests Подозреваю Вы путаете исследование "воздухопроницаемости" стены, и "герметичности" оболочки здания. Финны тестировали герметичность здания (blower door test), израильтяне "воздухопроницаемость стены".

Да в том то и дело что у них на сайте ноль конкретной информации. Одни общие фразы. Хотя за такую цену простительно. Но по аналогичным теплообменникам 200х200х200х2.7 есть данные шведского производителя. Как видно для 200м3 у него в каскаде эффективность около 66%. А потери давления под 100Па. Спрашиваю, потому что при таком сопротивлении только теплообменника, не считая еще остальную систему, подобрать вентилятор в магазине, действительно выдающий 200м3, довольно проблематично. Плюс потребляют магазинные вентиляторы продавливающие 150-200Па не слабо. Сфоткайте при возможности как выглядит теплообменник, то-есть насколько он загрязнен, со стороны вытяжки где нет фильтра. Сам сейчас пытаюсь собрать рекуператор, и вопрос необходимости фильтра перед теплообенником на вытяжке актуален. Тогда понятно.

Интересно не видел таких пока. По ним какая-то документация прилагается? Что за вентиляторы к ним взяли? Фильтры ставили? Где-то выкладывали описание Вашей системы? Не понял, можно по подробней? Добавлено через 4 минуты Интересно почему такая разница. Как была организована вентиляция до установки рекуператора?

Какую модель рекуператора выбрали? Точно три камеры (4 стекла в стеклопакете)?

я А подскажите пожалуйста какое реле дифдавления стоит для этого, и при какой разнице давлений возникает сигнализация? Я уже приобрел EC вентиляторы с плавным управлением. Никакого насилия не планирую, только использование штатных возможностей вентилятора. Кстати на этих вентиляторах есть выход тахометра, то есть можно читать к-во оборотов, но без дополнительных датчиков давления или скорости потока, одни обороты ничего не дадут.

Я колись запропонував наступний спосіб оцінки www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3842936&postcount=2416 По крайній мірі він враховує такі фактори як температура за бортом, внутрішня температура, та площа. По ньому кожен може перемножити на свої величини температур та площі, та отримати більш коректне порівняння тепловтрат, ніж просто називати загальну цифру.

А скорость потока через теплообменник, разве не четкая количественная оценка? Или потеря давления на теплообменнике... Предполагаю, что если расположить перед теплообменником цифровой датчик дифдавления, или в каждом канале цифровой датчик скорости потока (температурный или с крыльчаткой как в анемостатах), то простая программка в мозгах контроллера, могла бы регулировать в определенном диапазоне мощность вентиляторов, для поддержания баланса. Или сигнализировать пользователю, про дисбаланс выше регулируемого диапазона. И тут не важно бы было, фильтр увеличил сопротивление, или что-то еще. Поставив подобные сенсоры перед/после фильтров, можно бы было онлайн видеть их текущее сопротивление. Ну как в некоторых авто видеть уровень масла на дисплее, а не каждый раз проверять его щупом. Но видимо пока это слишком дорого чтобы внедрять, в то время когда и так покупают...

Кстати вот еще исследования латышей по герметичности в нескольких одинаковых малогабаритных тестовых зданий, но из разных материалов, со схожими теплотехническими параметрами (U≈0.16).(COMPARISON OF DIFFERENT AIR TIGHTNESS AND AIR EXCHANGE RATE MEASUREMENTS IN A VERY SMALL TEST BUILDINGS) Так там у них газобетон ни разу не чемпион. Но здесь важно понимать, что результат очень зависит от правильности выполнения герметизации стыков конструкций, и проходов через них инженерных сетей. Как это было сделано в каждом конкретном случае не известно. Поле для косяков немерянное. Что здесь точно продемонстрировали, так это то, что достижение пассивного 0.6 может быть не просто даже при желании.

В скобках количество протестированных домов. Ну а разве может быть по другому? Были протестированы реальные дома, построенные с 1996 по 2006 год. Естественно с отделкой по обе стороны . Выше тестировались обычные дома, без претензии на пассивность и герметичность. Ну а если ставить себе такую цель как герметичность, то действительно материал стен не особо важен. Важно соблюсти весь комплекс мер, который в зависимости от материалов ограждающих конструкций может несколько отличатся.

Идеального материала не существует. Альтернативу можете выбрать только Вы сами, по Вашим критериям. Ну а Ваш список касается любого материала, поскольку для любого материала нужно приложить усилия, для того, чтобы обеспечить соответствие технологии. Добавлено через 1 час 17 минут Все наше строительное наследие далеко от современных требований по герметичности. Вот здесь я приводил пример тестов объектов из разных материалов в Финляндии. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3988076&postcount=1920 Повторюсь, что в квартире у меня была такая же картина с пониженной влажностью. В доме может быть иначе. Вот например отзывы другого форумчанина www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3817312&postcount=1525

Ну так старался ж Но я как сапожник без сапог все никак не могу себя заставить ею заняться

Да Вы правы, это я перепутал с реле напряжения. Но и в этом ОМ-310 насколько я понял можно получать сигнал не разделенный по фазам, то есть на любой фазе проблема - реле сработает. А если следить нужно за одной или двумя фазами, то уже имхо проще отдельные реле. Хотя и у него есть функционал реле напряжения, но тоже без пофазного разделения. По цене три РМТ-101 дешевле чем одно ОМ-310. Ну да. Я планировал использовать реле максимального тока РМТ-101 (не ОМ-101), оно при превышении уставки тока просто замыкает размыкает встроенное свое реле, которое можно подключить к контакту HDO или разгрузки котла. Тоесть они только мониторят и сигнализируют. А реле напряжения планировал использовать Зубр, также пофазно, они уже предназначены для выключения нагрузки при проблемах с напряжением.

Согласен, но это пол правды. Вторая половина заключается в том, что кроме того, что вытяжка начнет по объему преобладать над притоком, в доме возникнет дисбаланс по давлению. И при разнице в 50Па-70Па в пассивном доме через неплотности оболочки с улицы в дом возникнет приток холодного воздуха на уровне 0.6 объема здания в час. Про обычные дома вообще молчу с их воздухообменами при разнице давлений. Данный нюанс существенно понизит эффективность рекуперации. Предполагал, что есть на рынке девайсы, которые не нужно балансировать каждый раз при подключении/отключении ГТО. Или при засоре одного фильтра например могли бы сами отрегулироваться в неком диапазоне, удерживая баланс. Так я и интересуюсь данной темой, поскольку собираюсь ваять рекуператор, и думал сделать по аналогии с существующими решениями, взять те же датчики и т.д. Но вижу, что мои представления об уровне автоматики рекуператоров были несколько идеализированными.

Похоже на набор штампов продавца какого нибудь альтернативного материала.

У меня в квартире в многоэтажке такая же картина была. Но совковый жилой фонд сложно назвать герметичным. Герметично это когда окна с пароизоляционными пленками, а не просто запенены кое как, когда все проходы через ограждающие конструкции выполнены герметично, и тд. Да и все это можно посчитать. Для примера для площади 80м2 для где проживают трое человек, которые каждый день моют руки, посуду, готовят пищу, принимают душ, есть холодильник с автооттаиванием, есть комнатные растения. В сутки "бытовой" влаги в таком жилье попадет в воздух около 8.7л. Что соответствует 0,725кг/час, или 0,003625кг/час/м3 объема жилья. Как видно из расчета выше, чтобы внутренняя относительная влажность не поднималась выше 50%, необходимая кратность воздухообмена составляет 0.8 при 0С, и 0.5 при -20С за бортом. Если не обеспечить данную кратность, то относительная влажность вырастет выше 50%. Кратность воздухообмена герметичного жилья с естественной вентиляцией, без организиции притока, может находиться в границах 0.1-0.3. Отсюда и вопросы некоторых форумчан: "как понизить влажность зимой?". В вашем же случае (да и в моем квартирном), похоже, что даже при пластиковых окнах, в нашем жилфонде, щелей достаточно для организации кратности воздухообмена на уровне 1.5 при -5С за бортом, вот и получается влажность около 30% или ниже.

Подключение-отключение грунтового теплообменника своим сопротивлением будет существенно изменять расход на приточном канале. Неравномерное по времени загрязнение фильтров будет также менять расход. Насколько дисбаланс большой, это другой вопрос. Максимальные параметры из теплообменника можно получить только при отсутствии дисбаланса. К примеру возьму график EPVS-350. Если для системы с сопротивлением 70Па, выдающей 260м3/ч, на каждом канале, к приточке подключить ГТО с сопротивление еще 70Па то возникнет падение производительности на притоке до 160м3/ч. То же самое произойдет при загрязнении одного фильтра больше чем другого.

Так трехфазное защищает трехфазных потребителей, например двигатели. Таких у меня нет. Трехфазное вырубит все три фазы при проблеме на одной фазе. Котел же питает мозги от одной фазы. Остальные две фазы идут напрямую на 2/3 тэнов. Следовательно при пропадании фазы, которая не питает мозги котла, выключатся только тэны на этой фазе, но котел продолжит работу, как и остальные потребители на работающих фазах. При пропадании фазы питающей мозги котла, вырубятся все его контакторы и тэны. Но потребители на остальных фазах продолжат работу. Так планировалось. Если Вам нужно ограничение не по всем трем фазам, а по одной или двум, тогда можно использовать только 1 или 2 реле, и соответственно настроить котел на ограничение по одной или двум фазам. Но пока у меня настроено иначе. Контроллер следит по модбас за счетчиками, которые в том числе меряют силу тока, и при превышении выставленного порога, замыкает/размыкает релюшку на выходе, которая соединена с контактом разгрузки котла.

Безусловно нужно проветривать. Но если дом герметичен, то естественная вентиляция не дает нормативного воздухообмена. В обычных квартирах с герметичными окнами она не превышала кратности 0.3 (данные исследований польского INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ). Тогда нужна уже приточно-вытяжная вентиляция. А она не у всех есть. Не у всех есть такой воздухообмен. В герметичном доме, с недостаточным для удаления излишней "бытовой" влаги воздухообменом, такого падения не происходит. Маловероятно. Срок более трех лет. Внешней отделки нет, так что препятствий в достижении к этому сроку равновесной влажности не было. А вот герметичности уделял внимание, так как планировал ПВУ с рекуперацией.

При таких исходных данных немецкий и российский калькуляторы также покажут отсутствие конденсата. Так и есть. Но есть нюанс - поскольку это средняя температура за месяц, то можно утверждать, что влагонакопления за месяц в следствие конденсации не произойдет. Не более. Утверждать же, что за этот период вообще не возникает вероятности конденсации, нет оснований.

Розберіться що таке відносна вологість. При -20С та відносній вологості 90%, в 1м3 повітря знаходиться 0.00097кг вологи. Якщо цей куб повітря нагріти до +20 то відносна вологість цього повітря буде 6%. В програмі можна змінити вологість. В Києві зимою вологість 80-90% https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0

Все индивидуально. Зависит от качества выполненных строительных работ. Качественная работа равна хорошей герметичности оболочки здания. При хорошей герметичности естественная вентиляция дает воздухообмен 0.1-0.3 ach. При таком воздухообмене удержание влажности на уровне ниже 50% может стать проблематичным, поскольку такая вентиляция уже не справляется с удалением "бытовой" влажности. Поэтому приточно-вытяжная вентиляция все более актуальна. На форме достаточно представителей обоих лагерей: и тех кто жалуется на пониженную влажность зимой, как и тех кто жалуется на повышенную. Лично у меня влажность зимой не понижалась ниже 50%. Но это пока только с естественной вентиляцией. Вероятно с установкой ПВУ с рекуперацией, картина изменится.

Другой вопрос, что опасным может быть данное свойство, только если будет способствовать постоянному влагонакоплению в ГБ. То-есть если ГБ не будет способен отдать сконденсировавшуюся в неблагоприятных условиях влагу, в период благоприятных условий. Но те же расчеты немцев демонстрируют, что для подобного нашему климату, такого влагонакопления не происходит, и вся сконденсированная влага, при повышении заборной температуры, отдается стеной наружу. В опалювальний період рівноважна вологість ГБ буде підвищуватись на 1-2% (це якщо блок вже віддав підвищений (відпускний) вміст вологи) Приблизно так (клімат Варшави, ГБ 300мм D400, підвищена вологість внутрішнього повітря 50-60% ):

ИМХО важный момент внутренняя влажность в помещении. В примерах расчетов в Dofterm 2.2 выше принята относительная влажность внутри помещения 25%. Те же результаты для такой внутренней влажности, и остальных исходных данных демонстрирует и немецкий расчет. Но ведь 25% далеко не соответствует здоровому уровню влажности. Если тот же расчет провести для внутренней относительной влажности воздуха в 50%, то пересечение температурного графика с графиком точки росы демонстрирует уже существенную зону конденсации. Тоже самое справедливо и для ГБ стены без внешней отделки вообще. Для принятых Выше температур, в ГБ стене без отделки, конденсация начинается от уровня внутренней влажности воздуха выше 29%.