Dmode

У них длина распорной зоны 2см, и в перечне материалов основы газобетона не указано. У Koelner для крепления к ГБ есть дюбель TFIX 8P, но его у нас не продают. Нашел у wkret-met дюбель с удлиненной распорной зоной 8см, TFIX 8P но они не рекомендованы для ГБ. Но у них есть LTX-8, который для всех материалов кроме ГБ имеет распорную зону 25мм, а для ГБ идет "спешл эдишин" распорной зоной 65мм. Но максимальная длина у них 195мм. Чтобы соответствовать норме в 110мм глубины анкеровки данный дюбель нужно утапливать на 15мм в утеплитель. А уже LTX-10 для ГБ имеет спец. распорнуюю длину уже короче - 50мм. Но максимальная длина дюбеля уже 260мм, так что норму глубины анкеровки с ним можно выполнить без специального заглубления в утеплитель. Поищу такие. Для меня не ясен пока момент, должна ли распорная зона быть максимально близкой к нормативной глубине анкеровки...

Обратил внимание, что глубина анкеровки при утеплении газобетона должна быть не менее 110мм, и то с уточнением что при плотности не ниже 600кг/м3. Есть ли на нашем рынке дюбеля с такой длинной распорной зоной, и чтобы с полиамидно-стекловолоконным стержнем? Попались в прицел модные буржуйские дюбеля. И крепкие, и эффективные теплотехнически. Но не дешевые.

Ну инертные системы они такие. Зато долго остывают. Модель одна если говорить о фирменном варианте. Вот первая попавшаяся ссылка. kotlovoy.com/products/protherm/prinadlezhnosti/datchiki-naruzhnoy-temperatury/product-datchik-naruzhnoy-temperatury-s010075-dlya-kotlov-pantera-versiya-18-i-19-gepard-skat-v-13

Можете рассчитывать, что для поднятия температуры поверхности пола на 1 градус потребуется около 4 часов. Разница между температурой поверхности пола и воздухом будет около 3-5 градусов в зависимости от внешней температуры. Если нужен более быстрый разогрев, используйте конвектора управляемые по вашему GSM термостату. Внешний датчик не такой уж и дорогой. И с ним котел входит в самый оптимальный режим. Поскольку при понижении ночью будет повышаться мощность, а днем понижаться и т.д. Если термостат не умеет работать с инертными полами, то только с ним, без датчика, могут быть не совсем комфортные колебания температуры. Термостат должен понимать за какое время нужно включить отопление чтобы выйти на нужную температуру. Умные термостаты тратят на такое самообучение несколько дней.

Термостат сообщает котлу топить или не топить. Температуру подачи в систему вы можете либо выставить вручную, и время от времени ее корректировать если похолодало/потеплело, либо доверить это дело мозгам котла, но тогда нужен датчик внешней температуры. Тогда если верить в Ваши 3кВт при -22 должна получиться такая картина Если будет датчик внешней температуры, то выбирайте кривую максимально близкую к показанным примерам (первый без вентиляции, второй с кратностью 0.5). Если датчика не будет, то можете поставить температуру указанную стрелками. Чем она будет выше, тем чаще придется отрабатывать термостатам.

Не знаю как Вам жить с котлом Наверное лучшим вариантом будет если Вы не будете его замечать Каким образом и с какой целью Вы собираетесь его использовать? Что Вы называете термоголовками? На практике подтвердился Ваш расчет? Если Вы ограничите мощность котла более чем требуется для покрытия теплопотерь при заданной температуре воздуха, то температура воздуха понизится ниже заданной. Если требуется удерживать заданную температуру то ограничивать ничего не стоит. Поставьте датчик внешней температуры, и выберите экспериментально подходящую кривую (для начала вторую с низа). По необходимости настройте нужное вам смещение кривой. Котел будет сам вычислять и подавать нужную температуру в зависимости от внешней. Комнатный термостат будет отключать отопление в случае превышения внутренней температуры выше заданной. Можно пользоваться только комнатным термостатом без внешнего датчика, но с датчиком ИМХО система более функциональна. Какая общая длина контуров и какая площадь теплых полов? Отопление только теплый пол?

Это стоит сделать.

Не понимаю смысла этого предложения. При 50мм XPS вокруг, тепловой поток всего узла увеличивается по сравнению с 100мм XPS шубой на 100%. Если же увеличить при этом толщину утепления стен до 150мм, то это не меняет картину, и тепловой поток уменьшается всего на 3%. Следовательно шуба вокруг швеллеров здесь ключевой фактор.

У Вентса вот эта модель ВУТ 550 ВБ ЕС близка по напору и расходу, но цена не слабая. Кстати судя по графическим материалам, в этой модели стоит очень хороший голландский теплообменник Рекеир, цена его около 150EUR (но купить его отдельно сложно), вентиляторы Ебм Папст по 150EUR, итого 450EUR, реально вентсу это обходится еще дешевле процентов на 20-30. Цена готового девайса около 2кEUR. Вот отсюда и родилась идея собрать самому.

Тогда в углу температура выше (17.7), но и тепловой поток через узел увеличивается по сравнению с указанным Вами вариантом с пеной на 20%.

Нифига не понятное описание. Ну да ладно. Вот упрощенная модель похожая на Вашу для понимания принципа. Реальная картина печальная, так как при разнице температур -25+20, в углу отрицательная температура. Тепловой поток через данный вариант узла принимаем за 100% Если воздушную полость вокруг швеллера запенить, ситуация поправляется но, остается печальной. Поскольку конденсат в углу обеспечен. Тепловой поток 37%. Если в добавок к этому еще и обернуть швеллер со всех сторон в 100мм XPS, температура в углу растет, но все равно остается риск конденсата. Тепловой поток 26%. А вот если еще добавить 100мм слой утеплителя по стенам, температура приходит к более приемлемому уровню. Тепловой поток 9%.

Замитайте эту сепаратистскую риторику. Церезиту так зручно, і це нормально. І в Пропеллера впевнений це складнощів не викличе.

Вам известен агрегат дающий 300м3 при 200Па, потребляющий не более 100Вт, с хорошей еффективностью теплообменника, за разумную цену?

Надо узнать

Там где детали навечно соединены да. А вот как быть с крышкой которая должна сниматься для обслуживания фильтров вентиляторов и теплообменника. Если конструкция не будет достаточно жесткой, то крышка будет сифонить, и герметиком тут вопрос не решить. Так и планировал. Но вижу что размер коробки такой, что выйдет больше чем можно поместить на лист, чтобы сделать такую развертку. Так что без клеевых или заклепочных стыков не обойдусь. Плюс все внутренние перегородки должны быть приклеены торцом к плоскости стенки коробки. Остатки 8-10$/m2 alufas.com

Согласен с Дженкинсом по поводу запенивания пустоты плиты, той части в которой размещен швелер, если у Вас есть туда доступ. А вот обшивка снаружи брусом даст только визуальных эфект. Материал/пирог стены? Армопоясом плиты соединены? Опираются на что? Нарисуйте разрез.

Остатки фасадного композита 4мм приблизительно в такую же цену. Но толщина 4мм мне больше нравится в плане соединений. Сам из нее таких размеров корпус не сделаю, разве что заказывать у кого-то. Пока была идея взять вышеупомянутый композит, раскроить его лазером на точные детальки, и склеить нужную конфигурацию клеем по принципу изготовления аквариумов. Оцинковка это +- туда сюда, никакой точности, боюсь герметичности и жесткости конструкции не достичь.

Может быть. А это дорогое удовольствие? Добавлено через 2 минуты Где его посмотреть? Оно бывает в больших листах? Сколько стоит? Добавлено через 54 секунды Надо бы разрез увидеть этого узла. И фото. Добавлено через 4 минуты У меня размеры больше чем лист ЭППС, и тем более блока от компа. Не понял о чем Вы.

Не знаю. Какая стоит задача?

Немного настораживает дерево в ОСБ. Пока планировал по такой же схеме только из остатков фасадной композитной панели 4mm. Интересно из чего делают вот эти корпуса. Что служит заполнителем между уголками? Добавлено через 2 минуты Та то капец вообще. Даже швелеров не нужно. Обычный жб балкон защемленный в стене, как это повсеместно использовалось в совке, по сегодняшним меркам нонсенс.

Наоборот в статье автор привел реальные параметры нескольких моделей, с тем чтобы показать что нельзя пренебрегать дюбелями в расчете. Вот полная версия.

Оргстекло это мегадорого. Холодные части нужно утеплить внутри. Рыжий цвет на эскизах это утеплитель.

Не знаю что ответить. Наверное чтобы можно было из него собрать такую конструкцию. Вообще корпуса у промышленных моделей металлические. Но мне кажется будет проще сделать в домашних условиях из композита 4мм, по принципу как аквариумы делают из стекла.

Я тоже так думал. Но, все не так розово. И плюс 7-25% теплопотерь могут быть только через дюбеля. Не изготовил. Не могу себя заставить что-либо делать. Вот материала купил - уже мега достижение Ну а по рекуператору: уже есть в наличии теплообменник, и вентиляторы. Осталось все это собрать в корпус. Корпус думал делать из композитной панели, но пока нет окончательного видения. Есть эскизы девайса. -Вариант первый -Проба повторить что-то подожее на Зендер или Висман. -не законченный последний, пока не нарисовал байпас.

956 грн/м3