Dmode

Ось так буде виглядати вологість в вашому "пирозі", якщо облицювання провести після підсихання ГБ (розрахунок для зовн. клімату Фінляндії, внутр. клімат середня вологість) А так, якщо провести облицювання разом з кладкою стіни, та опаленням. Вологість без опалення буде знижуватись, але в меньшій мірі порівняно до варіанту з опаленням.

Резкий скачек курса может испортить такой красивый план. Может лучше в валюте?

Вот что написано в мануале производителя.

Облака у него нет. Эквитермальное регулирование это база, а комнатный термостат это тонкая настройка. Это не взаимоисключающие вещи, а взаимодополняющие. Хотя и могут использоваться отдельно. Счета зависят от теплопотерь. Теплопотери в одном и том же доме зависят от дельты температур. Если выбрать кривую, которая будет держать более высокую температуру чем термостат, то счета без термостата будут бОльше. У меня же есть и то и другое. Котел подбирает температуру подачи, а контроллер отключает ту зону, в которой температура воздуха повысилась выше установленного уровня. Запустил я котел без контроллера (тоесть без термостатов в каждой зоне), и так почти год он отработал только в эквитермальном режиме. Что не понравилось, это то - что когда солнце выходит, всю южную сторону можно отключать от отопления, иначе происходит резкий перетоп, а руками это делать не вариант. Или например на кухне или в ванной включается косвенный источник тепла (плита, фен, полотенцесушитель, и т.д.) повышая при этом температуру зоны, то контроллер отключает полы в этих зонах, пока опять не поймет что нужно топить. Я также читал массу отзывов, что циркуляция ГВС существенно повышает потребление. В моем же случае циркуляция начала работать только после установки контроллера, по команде от NFC метки www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3897065&postcount=1820 При этом я не заметил какой либо разницы по счетам. Это я к тому, что условия могут быть у разных застройщиков разные, и результаты также будут разные.

Насколько помню в котле насос работает бесшумно. Сейчас тепло и котел пока "спит", насос отключен. Звук похожий на описываемый Вами был какое-то время пока в котле оставался воздух. Он спускается сверху, там где тены запитываются, есть клапан и к нему подключена прозрачная гибкая пластиковая трубочка. Но даже после спуска, когда с трубки уже шла вода, какое-то время звук еще присутствовал. Про насосы было тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3769940&highlight=Grundfos#post3769940 Скорость сначала была выставлена на максимум, но потом менял и на среднюю и на минимальную. Особой разницы не заметил. Но делал это не в самые сильные морозы. Более того у меня гидравлика с перепугу расчитана на теплоотдачу более чем в два раза выше, чем получилось в реальности. Может поэтому даже минимальная скорость не давала роста дельты выше 5С. Температуру подбирает котел по внешнему датчику температуры (эквитермальной кривой), есть по ссылке выше. Выбираете кривую и смещение таким образом чтобы наиболее близко была кривой расчетной, вот пример www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4021553&postcount=2183. Вот описание www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764920&postcount=1304 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764963&postcount=1307 Ничего в свое время не нашел против вкючения/выключения насосов. Сейчас когда самая теплая зона (ванная), достигает заданной температуры, и при этом все остальные зоны уже отключены термоприводами на гребенке, тогда отключается циркуляционный насос гребенки со всеми термоприводами (НО) контуров, пока контроллер не подаст команду на включение какого либо контура. Термостаты выполнены в виде датчиков подключенных к контроллеру и продублированы визуально независимыми гигрометрами. Про них было здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3785039&postcount=1465 Контроллер сейчас комутирует таже контакт разрузки котла и контакт HDO. Когда наступает время ночного тарифа, а также если контроллер видит что необходимо какую-то зону подогреть, то замыкает контакт HDO, и котел "просыпается", включает насос, и начинает подогрев. Если же наступил ночной тариф, но температура зон не упала ниже заданной, то котел продолжает находится в "спячке", с выключенным насосом, потребляя 5Вт. Контакт разгрузки котла активируется, когда котел включен на отопление и при этом включается тэн бойлера. Контроллер видит, что показания тока счетчиков установленых перед бойлером вырос, и дает команду котлу ограничить потребление, пока бойлер не отключится. А чем чревато? В сервисном мануале написано, что насос с автоматическим воздухоотводом. Про спуск воздуха из бака ничего не сказано, напротив указано какое превышение давления воздуха должно быть над давлением в системе. Хотя если давление в баке будет превышать давление в системе, на величину более чем рекомендует производитель, то придется спускать до рекомендованной величины. Сервисный мануал можете взять здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3394234&postcount=5

Треба зробити ескіз розвозки на Вашому плані. Вибрати оптимальні траси повітропроводів. Тоді зможете порахувати довжини, розміри, фітинги, та прицінитись. Цін на розводку вже не пам'ятаю.

У меня 220м2. Теперь бы меня вполне устроили 120м2. Но каждый должен решить для себя сам. Вот на эту тему слайд для размышления.

Что за "белый шум"? С кем вы говорите? Поместите плиз эту картинку в спойлер.

Директива касается нового строительства. Про старые дома речь не идет. Они просто со временем станут сравнительно дорогими в эксплуатации, и либо собсвенник будет что-то предпринимать, либо такая "ретро" собственность будет переходить к более обеспеченным людям. Более того даже в пассивных нормах реконструкция старых домов ведется совсем по другим критериям чем новое строительство. У нас с Вами разные выводы.

Можно конечно так объяснять принятые ранее решения. Но не сегодняшние высказывания из "паралельной реальности". "Слабые места" в разных конструкциях и материалах были и будут всегда. Массовому использования мешают проблемы в головах. Первое и основное правило: трезво оценить к-во площади которое нужно заказчику. На этом этапе я бы сэкономил 40%~50% процентов от всего бюджета. Хватило бы и на пассивность и еще на машину Второе: у заказчика должно быть желание построить энергоэффективный дом. ИМХО этого достаточно. Проблема окон ИМХО высосана из пальца. Решается пассивным подходом к раме утеплителем, либо вообще отсутствием рамы на глухих участках. Обычный по сегодняшним меркам стеклопакет с двумя энергоэффективными стеклами и газом также вполне достаточен для получения пассивного результата. Возьму как пример свой проект. Беру сегодняшние самые строгие местные нормативы: стены U0.3(R3.3), перекрытия/пол U0.19(R5.35), обычную раму U1.3, обычный энергоэффективный стеклопакет U0.6. Вентиляция естественная 3 канала 120х120 + канал в котельной 250*120 как требование газовщиков, в окнах приточные клапана. Такие сечения дадут возможность обеспечить кратность воздухообмена на уровне 1 зимой, на уровне около 0.5 в межсезонье, и на уровне 0 летом. Годовые потери без учета солнца в таком случае составят 32500кВт*ч/год (из них только на вентиляцию 16800кВт*ч/год), или 148кВт*ч/м2*год. Предположим что окна расположены по всем пассивным правилам, тогда с учетом теплопоступлений от окон, теплопотери составят 23650кВт*ч/год или 107кВт*ч/м2*год без учета кондиционирования. Теперь берем грубо пассивные U0.1(R10) для стен, пола и перекрытия, обычную раму U1.3, только 2/3 окон которые глухие делаем без рамы, обычный энергоэффективный стеклопакет U0.6. Вентиляция на уровне 0.5 воздухообмена круглый год, эффективность рекуперации 80%. Годовые потери без учета солнца в таком случае составят 9800кВт*ч/год (из них на вентиляцию 1900кВт*ч/год), или 41кВт*ч/м2*год. С учетом теплопоступлений от окон, теплопотери составят 3150кВт*ч/год или 14кВт*ч/м2*год без учета кондиционирования. Итого разница составляет 20500кВт*ч/год. Теперь рассмотрим разницу утеплении. Чтобы достичь вышеупомянутых параметров к ограждающим конструкциям придется добавить к стенам 265мм утеплителя с λ0.04, а к перекрытиям 190мм. По моим площадям, по сравнению с локальными нормами, это будет дополнительно 60м3 на стены, 27м3 в пол и 30м3 в перекрытие. Берем грубо EPS 15кг/м3 по 1000грн/м3 на стены и пол, и 7кг/м3 на перекритие по 600грн/м3. Итого разница выливается пока в 105т.грн., или 3.5т.EUR Убрать 2/3 оконных профилей, секономило бы мне около половины стоимости окон, что в секономило бы бОльшую сумму чем вышеописанные затраты. Осталась вентиляция. Без приточно-вытяжной системы есть два варианта - организовать действительно работающую систему и платить за нее дорого, почти половину от стоимости затрат на отопление, либо смирится с ее плохим качеством, с зашкаливанием СО2 в отопительный сезон, и постоянной потребностью открыть окно для проветривания. С приточно-вытяжной системой с рекуперацией можно получить качественный микроклимат независимо от сезона, с низкой стоимостью эксплуатации. Для этого можно конечно купить готовый девайс за много тысяч EUR, а можно собрать из отечественных комплектующих, например таких chandelle.com.ua/12.137.0.0.1.0.phtml, за сравнительно бюджетную сумму. Даже если психануть и взять бренд за 3000 EUR, то относительно стоимости всего строительства это не более нескольких процентов. Итого разница для моих габаритов и конфигурации составила бы сумму стоимости рекуператора. А как я упоминал выше, сделай я меньше площадь, еще бы осталось на следующий участок и коробку. При этом экономия в 20500кВт*ч/год является приятным бонусом в последующие годы эксплуатации. Если взять мой садовый тариф на 2017 год, соотношение день/ночь 50/50, и курс EUR 30, то стоимость 1кВтч=0.056EUR. Годовая разница составит 860EUR в пользу пассивного варианта. С учетом инфляции энергоресурсов на последующие года можете прикинуть сами. Вывод: если хотеть, можно достичь пассивных показателей с минимальной разницей, по сравнению с локальными нормами. Норвежцы считают что пассивность в их условиях обходится +5%~10%

Суть такова: 1. Пороговое значение 15 кВт*ч/м2*год не зависит от климата. 2. Воздушное отопление вовсе не является обязательным. Оно просто может быть самым дешевым вариантом, поскольку вследствие обязательного наличия вентиляционной разводки, достаточно на приточном канале установить догреватель, и обойтись без дорогостоящих разводок систем отопления. Основная же масса пассивных домов использует теплые полы и/или радиаторы. На счет "невозможности" отопления воздухом из за санитарных ограничений. Возьмем для примера приведенный мной выше литовский проект: 169м2, пиковые теплопотери 14Вт/м2, итого необходимая мощность в пик 2366Вт/ч, рекуператор там может выдать 300м3/ч при 250Па, эффективность 83%. Тоесть 17% потерь воздухообмена включено в покрытие пиковой мощности. Расчетная температура помещения +20. Возвращаться в дом при такой эффективности будет температура около 17C~18С. Чтобы передать потоку воздуха в 300м3/ч нашу пиковую мощность 2366кВт, небходимо согласно формуле P = Q x 0,36 x dT, dT=P/(Q x 0,36)=2366/(300*0,36) нагреть воздух на 22С до +39C~40С. Тоесть если бы очень хотелось, то и воздушное отопление вполне себе вписывается в санитарные ограничения c запасом.

Вот как выглядят дела в Европе в этом плане. В 2010 году Европарламент принял директиву Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings которая обязывает всех членов Евросоюза к 2020 году привести нормативы энергопотребления нового строительства к стандарту "около нулевого потребления" (nearly zero-energy building). В разделе определений данной директивы сказано: Как соотносится этот стандарт с пассивным можно оценить на иллюстрациях ниже. То есть это еще более строгий стандарт чем пассивный. А тем временем: Люксембург: В 2013 году принимает законодательство обязующее с 2017 года считать пассивные нормы обязательными для нового строительства. Норвегия: В 2012 году принимается документ согласно которого в 2105 году в строительные нормы вводится понятие "пассивный дом". С 2016 года для нового жилого строительства начинают действовать национальные пассивные нормы. 2016 год будет переходным периодом, в течении которого пассивные нормы носят добровольный характер, а с 2017 становятся обязательными. Германия: по состоянию на 2014 год, 23% нового жилого строительства составляли дома отвечающие или близкие пассивным стандартам, только в следствии стимулирования государственных энергоэффективных программ, при этом пассивные нормы не являются обязательными. В 2017 планируется введение новых теплотехнических нормативов. Дания: для жилья вводится ограничение на энергопотребление (включая отопление, кондиционирование, вентиляцию, оборудование инженерных систем поддерживающее функционирование здания (кроме освещения) на уровне: с 2015 года: 30+1000/А [kWh/m2.year] с 2020 года: 30+1000/А [kWh/m2.year] Для моей площади это означало бы 34 и 24 kWh/m2.year соответственно, что даже похлеще чем пассивные нормы, которые только на отопление/кондиционирование устанавливают 15+15, и это без остального потребления инженерных систем здания. Отакэ. На этом фоне откровения из "параллельной реальности", в стиле "утепление стены с R выше 3 ошибочно" выглядят сами знаете как.

Да молодцы конечно. Уважаю тех кто комплексно подходит и со стороны расчетов и со стороны натурных исследований. Но ничего нового он не сказал. Любой расчет будет иметь некую погрешность. Естественно надо стремится к ее минимизации и проверять/подтверждать это замерами в натуре, если есть такая возможность. Хотя и натурных замерах можно сделать свои ошибки как в реализации так и в интерпретации. На что обращал внимание ведущий своими вопросами к выступающему. Мои данные по реальному потреблению и соотношению с расчетным выкладывал здесь. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3900163&postcount=1841 Разница между расчетными и реальными показателями небольшая как в плюс так и в минус. Что такое R дома?

Гринфельд свои лекции ведет на основании мох расчетов в том числе www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4044315&postcount=2221 Да и вообще по ГБ к его мнению конечно стоит прислушаться, но не по энергоэфективности точно. Не будьте наивными. Тут один товарищ ранее делал подобные заявления по поводу финских норм. Не читали?

Для таких "специалистов" это все манипуляции, потому что корона мешает. Логика приведенная в Вашей цитате понятна только им. Вот Вам свежий (2015) сертифицированный "невозможный в принципе" проект из Вильнюса. Средняя температура января -4.1С Более того, есть достаточно примеров в той же Польше, где застройщики использовали более строгие значение R чем требуется пассивными нормами, и выходили на еще более низкие показатели. Хотя целью таких людей не является пассивная сертификация. В основном ставят себе электрическое отопление теплыми полами с тонкой стяжкой, для минимализации инерционности, и за отопление платят дешевле чем соседи поставившие себе тепловые насосы в обычных домах.

150мм EPS нарежет производитель если заказ большой. Я хотел две пачки такого купить - Столит сказал слишком мало.

Мои DS18B20 уже скоро год как 24х7 в работе. Никаких глюков пока.

Ну а поговорить (?) Согласен. Но это уже гибрид каркасника с кладкой. Без возможности мокрой отделки насколько я понимаю. Вы явно не равнодушны к Татьяне Чтобы понимать как выполняется утепление мокрым способом достаточно изучить рекомендации производителя материалов для мокрого способа, Эрнст здесь не авторитет . При достаточно ровном основании рекомендуется сплошное нанесение клея, при неровностях в рамках некого допуска рекомендуют нечто похожее на "ляпухи" но с замкнутым контуром, при условии заполнения клеем не менее 40% площади утеплителя. Ну и при больших неровностях другие рекомендации. Надо бы почитать такие же рекомендации с пеной. В последнее время на польских форумах очень часто встречаю использование клея-пены с EPS. Вот косвенная демонстрация прочности. Женщины разные бывают, настроение у них также бывает разное. Это раз. На ляпухи можно приклеить и не правильно - так, что получится вентфасад, не удивительно если переделывали, именно такой случай. Это два Добавлено через 2 минуты ну так к крыше можно подойти полосой негорючего утеплителя. Добавлено через 28 минут Прочитал пару отзывов поляков о пене. Пену оценивают как более крепкое крепление чем мокрый клей, более удобный в работе и более дорогой способ. Но только в случае с новым EPS. Если тот полежал на солнце, то тогда рекомендуют все же мокрый клей. По поводу дюбелей, приводят аргументы, что в некоторых системах утепления, необходимость дюбеления начинается при превышении некой высоты утепления, как правило выше нескольких этажей. Поэтому некоторые не используют дюбеля.

У ваты конечно есть свои преимущества и ограничения. Например как утеплить ГБ стену слоем в 300-400мм ваты... Для EPS такие слои не проблема. Добавлено через 3 минуты Дюбеление с EPS - это страховка. Вопрос не использования дюбелей словаком спорный. Его аргументации я не знаю. Могу попробовать спросить.

Предполагаю на мой век хватит. Что такое "нормальная" вентиляция? В статье поляков они привели данные по естественной вентиляции, при этом начиная от "плохого" уровня в 0.3 воздухообмена, заканчивая удовлетворительным уровнем в 0.8 воздухообмена. В этом диапазоне находилось большинство проанализированных объектов. И там и там участие стен в диффузном отводе влаги ничтожно, по сравнению с вентиляцией. Косвенным оценочным критерием какой у Вас уровень естественной вентиляции может быть уровень влажности зимой. Если влажность зимой растет до 60-70%, значит вентиляция не достаточна для удаления бытового влаговыделения, и как раз находится на уровне близком к "плохому". Но это скорей возможно только если целенаправленно уделять внимание герметичности. Тем не менее расчеты немцев демонстрируют, что даже при повышенной относительной влажности груглый год, в нашем климате в стене их ГБ утепленной 200-400мм хоть EPS хоть XPS не происходит влагонакопления. И уровень равновесной влажности находится ниже чем в однослойной стене. Этого не отнять. Для продотвращения распространения огня при EPS утеплении в наших нормах обязательно делать рассечки через каждые два этажа из не горючего материала высотой в две толщины утеплителя (пеностекло, ГБ енержи, вата, и т.п.). То же самое при обрамлении окон.

Cловак который первое фото с окном свои 40см EPS не дюбелил точно. По остальным нет полной хронологии. Большинство используют дюбеля, но есть и другие примеры.

Планирую испытать вот такой метод, а далее будет видно.

У каждого свои предубеждения и предрассудки. Добавлено через 9 минут Идеала не существует. Керамика не такая уж и "теплая". У нас есть форумчанин из прибалтики, который чтобы получить пассивный параметр утеплял свою "теплую" керамику 30см EPS. Каркасник безусловно вариант, но мне не по душе. Кстати каркасная технология среди сертифицированных пассивных домов занимает второе место после каменной кладки, к коей также относиться и ГБ.

Вот еще польская статья, которой более 15 лет. Выводы на основании натурных обследований - количество влаги которое может покинуть помещение в следствие диффузии через стену, составляет 1%-3% от общего количества влаги покидающего помещения в следствии естественной вентиляции. Обывательское понятие "дышащие стены" всего лишь от недопонимания процесса. С приточно-вытяжной системой это соотношение будет еще меньше. Да, надо немного потерпеть (Цитата) А если серьезно, то каждому свое. Те же пассивные дома могут иметь разную теплоемкость. Все зависит от температурного режима использования дома. Большая теплоемкость оправдывается только при поддержании постоянной температуры (тоесть в доме постоянно кто-то находится). Если же больше подходит другой режим, например с понижением температуры когда все ушли на работу, то повышенная теплоемкость будет обходится дороже низкой и средней теплоемкости. На то она и свобода выбора. В восточной Европе утепленный ГБ довольно популярен среди строящих пассивные дома. Пару примеров приводил выше www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4044328&postcount=2224. Вот еще несколько: Пассивный подход EPS к окнy: Пассивный дом: Пассивный дом: Пассивный дом: Пассивный дом: Пассивный дом (школа)

Недавно читал удивленно-возмущенные отзывы формучанина взвесившего свой блок. Поищите. Любой вспененный материал будет отличатся по плотности в рамках одной партии будь то газобетон, EPS, пеностекло и т.д. Есть у этого дела свои ГОСТы и допуски. Вот первые попавшиеся "соседские" допуски: Это похоже на температуру отопительного сезона, который дольше чем 90 дней используемых при расчете влагонакопления у немцев. У немцев для Киева вообще ничего нет. Температуру нужно выставить самому. Для Киева же средняя за зиму -2.93С, можете сами посчитать: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Папропроницаемость имеет значение, но чем больше слой утеплителя, тем это значение меньше. Что такое "сухое состояние"? Давайте переходить от образных высказываний к цифрам. Вас не устраивает равновесная влажность ГБ утепленного 250мм EPS на уровне 2%-3%? Так она ниже (суше) чем равновесная влажность 500мм сплошной стены из ГБ (5%-6%). Вы конечно можете устраивать дополнительную пароизоляцию, но все это уже перестраховка в следствие поверхностного понимания процесса. Когда застройщик не знает как рассчитать балку, он на глаз кинет туда в три раза больше арматуры чем надо, а ведь можно посчитать у конструктора или самому наконец разобраться, и уложить столько сколько нужно.