Dmode

Согласен. Если придать им как можно более темный цвет, ничем не загораживать, то в них можно будет сохранить немного тепла, которое, при светлом цвете, и малой теплоемкости будут просто более интенсивно поднимать температуру воздуха в помещении в которое попало солнце. Это может быть запланировано только в местах предназначенных под такое солнечное освещение. Но это не значит что все внутренние стены нужно делать теплоемкие. Также автоматика отсекающая отопление в зонах при их освещении солнцем, может нивелировать в данном случае недостаток отсутствия теплоемкости поверхностей освещаемых солнцем. Конечно лучше иметь и то и другое. Но это уже нюансы. Если не привести в порядок внешние конструкции, ждать повышения эффективности в следствие использования теплоемких внутренних перегородок наивно.

Да конечно. У нас ведь плюрализм мнений Но я также приводил пример тех кто видит этот смысл в своих конкретных проектах. Также привел пример разницы в объеме утеплителя. Для меня смысл есть, и не только экономический. Если бы я построился по действующим нормам, то при похабном проекте размещения окон, годовые теплопотери составляли бы 32.5 тыс кВт*ч/год. При идеальном учете ориентации и солца 23.7 тыс кВт*ч/год. При пассивных параметрах было бы 3.2 тыс кВт*ч/год. Итого разница от 29.3 до 20.5 тыс кВт*ч/год. На данный момент мой тариф около 1.37 грн/кВт*ч, н ночной тариф 0.5. Итого разница в год от: 29.3*1.37/3*2 день + 29.3*1.37/3*0.5 ночь = 33.4 тыс грн. до 20.5*1.37/3*2 день + 20.5*1.37/3*0.5 ночь = 23.4 тыс грн. Или от 1.3 до 0.9 кило у.е в год. За 20-30 лет разницу посчитайте сами, желательно с ежегодным повышением процентов на 10-15%.

Как Вам нравиться. На энергоэффективность внутренние стены не влияют. Здесь также как Вам нравиться. У каждого решения есть свои плюсы и минусы. Сделаете большую теплоинерционность, потребуется запас по мощности источника тепла, температура сможете держать только стабильную. Сделаете инерционность по ниже сможете эксплуатировать с возможностью изменения температуры в течении суток, экономя на этом, как показано на диаграмме выше. Я например не могу использовать "европейский режим", поскольку в теплом полу двух этажей 40м3 бетона, и если отключить отопление вообще то за ночь (8часов) температура понижается не более 0.5С. Поэтому про режим день 22С ночь 18С речь не идет. Стены из ГБ внешние и внутренние.

Это не более чем Ваше предположение.

Ну это уже более похоже на правду. Правда общий поток у Вас по прежнему выше расчетных 43Вт. Но запас это не плохо. Добавлено через 1 минуту Ну сбросьте, гляну, если будет чего сказать, скажу

Такой взаимосвязи нет. Утеплитель будет "работать" даже без рекуператора. Другое дело, что нацеливаясь на эффективное решение, глупо выбрасывать в атмосферу 100% потерь на подогрев воздуха. Как я указал Выше не обязательно. И может быть совсем не дорого, отечественные производители подтягиваются. Это надо делать в любом случае. Мы разве про реконструкцию говорим? В новом строительстве можно уложить в мансарду столько утеплителя сколько нужно. ИМХО смысл появляется при более детальных расчетах чем Ваши предположения. Комфорт не измеримое субъективное понятие. Дайте в цифрах оценку параметров термомассы и связанной с ней инерционностью. Прикиньте как это влияет на требуемую мощность отопительного источника. Тогда Вы прикинув пару вариантов поймете что все должно быть в меру, и в зависимости от потребностей. Вот пример зависимости стоимости отопления от режимов эксплуатации здания и теплоинерционности. При "европейском" режиме эксплуатации, с существенными понижениями температуры во время отсутствия жильцов в доме, максимальную экономию дает низкая теплоинерционность. С высокой теплоинерционностью такой режим эксплуатации не возможен.

Давайте поймем что для Вас важно: - постоить дом вообще без утеплителя? - либо постоить дом устраивающий Вас по стоимости отопления? Стоимость постойки обоих вариантов может быть равна, либо не сильно отличатся. Берем одноэтажный дом площадью 100м2. Со стенами определились выше, за ту же цену строим R10. Далее берем по действующим нормам 100м2 R5.35 перекрытиe и 100м2 пола R.3.75, чтобы довести их до R10 достаточно к 200мм добавить еще 200мм утеплителя в перекрытие, и к 150мм плюс еще 250мм в пол. Всего лишь. Тоесть разница 45м3 утеплителя. Вообще ниочем на общем фоне строительства. Добавлено через 1 минуту С теплоинерционностью также не стоит перебарщивать. Она должна быть на оптимальном уровне.

Так на строительство дома вообще надо много кубов разного материала, он стоит не всегда дешево. Что это за аргумент?

Это слабые параметры. Все в ваших руках чтобы выбрать из того что есть, то что Вас устраивает.

Берите двухкамерные пакеты с U0.5(R2), либо трехкамерные с U0.31(R3.3). Считайте солнечные теплопоступления и потери. Размещайте окна именно так, как это делают в пассивных домах, когда солнечные теплопоступления за отопительный сезон превышают потери. Не вижу логики в этом вопросе. Если есть возможность построить стену с R10 практически по той же стоимости что R5, то в дальнейшем теплопотери через такую стену будут в два раза меньше. Естественно тот, кто задумывается сколько он будет платить за отопление, не сделает перекрытия или пол с R3, а подтянет их к R10.

Очень правильное замечание. Подход должен быть максимально комплексным. И остальные ограждающие конструкции должны быть на уровне. Ну если так бояться "наших исполнителей", то лучше не начинать строить .

Посчитайте Ваш объем, и пообщайтесь с производителями. Столит, ВикБуд например. При объеме они нарежут Вам и 300 и 400мм. Я имел ввиду только принцип. Оптимальный по толщине и прочности слой ГБ + 300-400см EPS. Да EPS это в нашем понимании обычный пенополистирол, XPS это экструдированный пенополистирол. Считайте экономику, может у Вас есть возможность брать в Польше за дешево, я ж не знаю. Предполагаю что польский будет существенно дороже нашего, за счет транспорта и растаможки. В польском также добавлен графит, за счет чего его параметры лямда несколько лучше. Но я Вам привел пример Выше с учетом EPS без графита. Прием должен быть с весами. Это должно быть оговорено с производителем заранее. Тогда получите честную марку, а не нарисованную. От этого никто не застрахован, с любым изделием.

Если приоритет на слове "теплый", то берите 250-300мм D400 B2.5 + 250-300мм EPS. Таким образом получите приемлемую толщину стены при максимальной эффективности и прочности. С 500мм D300 Вы получите прочность В1.8, и только через 4 года равновесную влажность 6% и теплосопротивление R:5.2 С 250мм D400 +250мм EPS вы получите прочность B2.5, влажность 6% через 2.5года и R:8.1, а через еще 1.5года влажность достигнет равновесного уровня около 3% и R:8.7. А если взять как у поляков 300мм EPS то получите пассивные R:10. При этом по материалам стоимость почти равна с однослойным вариантом, а теплотехническая эффективность выше в два раза. Тоесть теплопотери через такую стену будут в два раза меньше чем через сплошные 500мм ГБ.

Да, метр стяжки это сила! Глаз - алмаз

Вот данные архива с ближайшей к Вам метеостанции последних лет. А это наш ДСТУ "Будівельна кліматологія" Можно конечно брать обеспеченность 0.92 (-21С) для пятидневки, а не 0.98 для суток, но Вы ведь для себя строите, то почему бы не увеличить вероятность того, что при пиках Вы покроете свои потребности в тепле. Более того запас по мощности и гидравлике уменьшает время реации системы, так что ИМХО запас полезен. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3910581&postcount=1538 Ну а по температуре подачи не судите, важна температура поверхности пола, а она по Вашим данным до 25С, что можно назвать даже не теплым, учитывая что это расчет для пиковой температуры. Обратите внимание что 43Вт это ваш общий поток, а не только "поток вверх", следовательно температура подачи понизится. Но все же данные этого валтековского софта выглядят сомнительно. Наверное по настройкам надо пройтись внимательно. У Вас уже раскладка на плане есть?

Что-то не то. Почему 16Вт/м2? Надо брать максимальную нагрузку для вашего климата. В черкасах по ДБН темперетура самых холодных суток -29. При такой температуре у Вас теплопотери около 7.5кВт с рекуператором 300м3 эффективностью 80% или около 43Вт/м2.

Не понятно как Вы считали. Алгоритм должен быть приблизительно такой. 1.Сначала расчет теплопотерь в каждой зоне теплого пола. 2.Далее по диаметру и длине, при заданной дельте (скажем 5С) расчитывается расход и потери давления каждого контура. 3.Определяется самый нагруженный по давлению контур, а также суммарный расход всех контуров. 4. Далее определяется потеря давления в магистрали по суммарному расходу всех контуров. 5. Суммарная потеря давления будет грубо равна потере давления в магистрали плюс потеря давления в самом нагруженном контуре. Ну и к этому плюс все местные сопротивления типа кранов, колен и т.д.

Это конечно правильный общий принцип. Но если копать глубже, то исходит он из стремления минимизации риска влагонокопления в стене. Это влагонакопление нужно проверять расчетом. Вот что написано в уже в специализированном по газобетону ДСТУ Н Б В.2.6-202:2015 «Настанова з проектування та улаштування конструкцій будівель із застосуванням виробів із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення», дейстующем с лета 2016. "При використанні пінополістиролу необхідно виконувати розрахунок тепловологого режиму всієї конструкції стіни через можливе утворення конденсату в зоні контакту із теплоізоляцією і руйнування газобетонної кладки." При этом действующий на данный момент норматив по расчету влажностного режима ограждающих конструкций не учитывает годовой баланс влаги, то есть не учитывает процесс отдачи влаги в период с температурой выше 8С. И с его помощью выяснить влажностное состояние в долгосрочной перспективе не представляется возможным. Но есть более продвинутые методики расчета используемые за рубежом, которые учитывают массу данных, не учитываемых в нашем расчете. Самый простой для обывателя способ получить представление о влажностном состоянии интересующего его пирога, это немецкий общедоступный u-wert, если задать внешнюю температуру на уровне средней за 90дней зимы. Ну а для профи уже это расчеты по методике немецкого института строительной физики. Эти расчеты демонстрируют, что использование в качестве утеплителя EPS, для нашего климата не приводит к влагонакоплению в слое газобетона. Напротив при использовании толщин утеплителя более 100мм, равновесная влажность слоя ГБ находится на более низком уровне, чем в сплошной стене из ГБ, уменьшаясь по мере увеличения слоя утеплителя. Преимуществом минеральной ваты, является более быстрый выход слоя ГБ на равновесную влажность. Но данное преимущество уже не имеет большого значения, если утеплять ГБ стену не сразу после возведения, а через сезон например. Более того, есть данные реальных замеров утепленных EPS ГБ стен, которые подтверждают расчеты - равновесная влажность таких стен не превышает нормативных величин. Вот здесь выкладывал как строят из ГБ в Европе. Обратите внимание на толщину EPS. Однослойной ГБ стеной 500мм такого термосопротивления не получить. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4044328&postcount=2224 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4045883&postcount=2249

Такой обьект в идеале должен быть согласован с ГАИ (ст. 139 КпАП), благоустроем и ДАБК. Всем этим можно пугать, если по ту сторону те кто "пугаются". Но ИМХО намного более продуктивным является пользование шлагбаумом, чем борьба против него.

Не подходит. Чтобы применять данную статью, нужно доказать, что именно установка данного шлагбаума повлекла за собой факт наступления тяжелых последствий. Шлагбаум же является средством отсекающим транзитный транспорт, и всяких зевак, не знающих, что заломать штангу шлагбаума занимает 15 секунд. Более того за решение принятое коллективно привлечь к ответсвенности практически не реально. Поэтому все спорные вопросы в нашей стране решаются путем создания всевозможных комиссий и групп. Это у юристов называется "коллективная безответвенность". Поэтому если Вам нужен шлагбаум на улице - позаботьтесь о коллективном решении от СТ на бумаге, спокойно ставьте шлагбаум, и пользуйтесь в свое удовольствие. Если Ваша задача доказать другим, что шлагбаум ставить нельзя, могу Вам подкинуть еще пару юридических пугалок.

Установить его никто не помешает если землепользователи по улице согласны. Лучше с ним чем без него. У нас на улице установлен. Пожарные машины проезжают даже его не замечая, заламывая при этом подъемную штангу.

Звучить не реально. В мене при тільки теплих підлогах та нічному режимі опалення, за 16 денних годин без опалення температура в приміщенні опускається на 1С (при близько 0 за бортом). Після включення опалення, температура піднімається на цей же градус за близько 5-6 годин. Тому дивно чути про опускання температури вночі, та підняття температури на 3 градуси за 30хв в день...

Режим работы бетонного теплого пола не способен спровоцировать сработку датчика движения, уж слишком он медленный. А тем более датчика присутсвия, который является более сложным устройством как по чувствительности сенсора так и по алгоритму выявления движения на основании данных сенсора. В продвинутых датчиках присутствия часто PIR сенсоры дублируются ультразвуковым/микроволновым сенсорами, таким образом даже резкий нагрев какой-то поверхности, который мог бы спровоцировать сработку обычного датчика движения, будет отфильтрован при проверке ультразвукового/микроволнового сигнала.

Вы серьезно или решили поиздеваться? А абзац идущий выше от приведенного Вами, "не удобно" осознать? Сжигать бытовые отходы разрешается только для энергетических целей, и "лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об'єктах"

Уважаемые специалисты по роллетам. Просветите по нюансам монтажа системы Алютех (скрытый короб). Можно ли направляющие для роллет крепить непосредственно к оконной раме? В мануале Алютеха, нет ни одного такого примера. Напротив, крепление направляющей только в стену, даже если направляющая идет в плотную к окну. Звонил предствителям Алютеха в Киеве, направили к региональному продажнику - тот в технических вопросах плавает. Также интересует должен ли как-то крепиться скрытый короб? Один диллер утверждает, что однозначно должен быть закреплен в какие-то специальные места в торце короба. Другой утверждает, что короб держится только на направляющих и дополнительного крепления не требуется. В мануале Алютеха об этом ничего не нашел. Места, в котором якобы должен быть закреплен короб по словам первого диллера схематически обозначил ниже.