Dmode

Нет уж, давайте Вы хоть раз приведите какой-то расчет. А то какая-то улица с односторонним движением получается. Все я, да я Вот и славненько.

Да как же также? Вы ж Выше писали что начнет сразу падать А ничего представлять не надо. Чтобы было также теплоемкость чугунных радиаторов вместе с водой дожна равняться теплоемкости бетонного ТП вместе с водой. Сами посчитайте какой массой должны обладать Ваши радиаторы чтобы сравнять эти параметры Или за Вас посчитать?

Вот в этом Ваша ошибка, несмотря на то, что оба выше температуры воздуха. А вот и нет. Некоторое время температура продолжает рост.

Так нехай Корні вискажеться, бо я поки сам не розумію предмету спору.

Да так и есть, но Корни имеет ввиду в данном случае, аккумуляцию в термомассе, температура которой ПРЕВЫШАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА. Такой элемент приходя в равновесие с системой будет отдавать тепло (пока температуры не сравняются) если даже перестать его этим теплом снабжать. Поэтому это ближе к аккумулятору - зарядил - отдал. Вы же описали термомассу которая, в случае радиаторов, не превышает температуру воздуха. И перестань вы греть радиаторами, температура воздуха начнет опускаться, просто чем больше термомасса тем медленне это произойдет. В случае же теплых полов, их температура превышает температуру воздуха, и даже если их отключить, какое-то время масса бетона отдает тепло пока не сравняется с температурой воздуха.

Cогласен. Продолжайте.

Пытаюсь понять предмет спора. Korni, говорит, что используй - неиспользуй теплоаккумулятор, количество теплопотерь дома не меняется независимо от того, высокотемпературное отопление или низкотемпературное. Это понятно. Raha, говорит что накопив по дешевому тарифу определенное к-во дешевой энергии в темлоаккумуляторе, ее можно использовать в дневное время, и за счет этого снизить потребление по дневному тарифу. И при использовании низкотемпературного отопления, количество энергии которое можно изьять из теплоаккумулятора в дневное время будет больше, чем при использовании высокотемпературной системы? Это также понятно. Хотя может ошибаюсь...Поправьте плиз если что...

Мои Вам поздравления. Предлагаю зафиксировать вызов полиции, направлением "інформаційного запиту" в нацполицию, мол прошу доложить какие меры были предприняты для устранения правонарушения, и был ли составлен протокол на правонарушителя в результате выезда патрульной полиции по такому то адресу такого то числа, в такое то время, такой то номер авто, жетонов, и т.д. И не важно как Вам отпишутся. У Вас уже будет на руках бумага от полиции, свидеnельствующая, что уже был подобный инцидент. Это будет дополнительным аргументом для приехавших на следующий вызов, не ограничиваться предупреждением, а составлять протокол.

Да, но с встроенным термостатическим регулированием.

Модель точно сейчас не помню, похоже на какую-то такую Выглядит в сборе так По коробу, вот пару фото процесса:

Вашу задачу можно решить комнатным программатором, без таймера. Но сигнальный кабель до котла, для него все равно придется заложить, так что если его нет, штукатурку придется подпортить. А также питающий, если он не на батарейках.

Люблю оксюмороны Мир более разнообразен чем Ваше о нем представление

Да я уже описал данную ситуацию выше, с гидравликой это не связано. Попробую упростить. Исходные данные такие, все данные условные, прошу не цепляться: Две одинаковые трубы длиной 10м. Скорость воды в обоих 20м/мин. Вода в трубе 20С. В одну трубу подаем температуру 40С В другую трубу подаем 70С. В обоих через 30сек закончится вода с температурой 20С. Но какая температура будет через эти 30сек? Предположим что теплоемкость трубы такая, что потребует отдать на ее подогрев 10С от стартовой температуры, следовательно через 30сек температура которая была на старте 40С придет с 30С, и 60С та что была на старте 70С. Следовательно во втором случае получаем горячую воду быстрее чем в первом.

Вы домашнее задание не решили. Поэтому все те же вопросы по кругу. Так что не мыться тогда? Разница на которую может падать температура в бойлере в следствие суточного разбора это где-то до 25С. Если выставить верхний порог 40С, то ночной воды мне на день точно не хватит.

В мене теж зі стіни, виглядає ось так www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3517326&postcount=831 Тому я і говорив про термостатичні змішувачі в кінцевій точці водорозбору. Ви зараз на протязі 16 годин грієте грунт в тому числі. Оптимізувавши час роботи до сумарних 1-2 години, ви в 16-8 разів зменьшите витрати повязані з рециркуляцією. Якщо процес оптимізації приносить задоволення то варто. Якщо ні, і простіше оплатити різницю, то напевно не варто

Вот это уже ближе к правде. Режим ожидания 5-6Вт, режим с отключенными тэнами но работающем насосе 75-80Вт. Даю Вам домашнее задание . Разобраться в каких случаях некоторым пользователям необходим полный запрет на использование электрокотла по дневному тарифу Я для кого выше про градусы писал? Или Вы имели ввиду нижний порог включения? Так его в Скате не настроить, только верхний. Котел включается на подогрев бойлера при падении температуры на 10С от верхнего порога. Термостаты не питаются от котла. Вы же можете ими управлять независимо. Если электро котел спит по команде HDO, он их не слышит, а услышит только когда проснется. Также комнатные термостаты могут быть подключены к нескольким источникам тепла. Какой из них когда работает решать не им. Да и вообще комнатные термостаты (если он не один единственный) должны быть подключены не к котлу, а к устройству регулирующему подачу тепла в каждую конкретную комнату.

Да согласен дорого. Но раз установил и забыл. Я брал самые дешевые термостаты от хансгрое. Так если контура рециркуляции не будет, то при наличии центрального термостата, ждать горячую воду придется дольше чем без центрального термостата. Как вариант выхода из такой ситуации в Вашем случае может быть бойлер скажем на 6 литров (правда такое только в кухню подходит) сразу под краном. Настроить его например на 40С. Открываете кран. С бойлера сразу идет теплая вода. Центральный смеситель настроить на несколько градусов выше. В результате в течении минуты в бойлер будет поступать сначала прохладная но потом все более теплая вода, и после нескольких минут водоразбора, температура в бойлере превысит установленный уровень. Таким образом потребление его тэнов будет на минимальном уровне, а из крана будет идти теплая вода сразу после открытия.

Судя по тому что Вы пишите Вы не измеряли потребление Ската ни в режиме HDO ни в режиме, когда все тэны выключены но котел работает. Под полноценной экономией имеется ввиду что котел спит пока ему не разрешат проснутся, при комутации контакта комнатного термостата такого не происходит. Если в бойлере стоит температура 70С, то при достижении 60С котел включится в дневной период. Хотя до 40С еще мог бы не включатся. У меня с 300л бойлером еще ни разу не было ситуации, чтобы температура за дневной период падала бы в бойлере более 25С, а вот 10С легко. При этом бойлер греется исключительно ночью.

ИМХО лучше установить термостаты в точках разбора а не центрально. Если установить центрально, то в контур рециркуляции будет поступать например 40С вместо бойлерных 70С, в результате после старта рециркуляции, температура которая дойдет до точки разбора, будет уменьшена на количество энергии необходимой для нагрева труб контура. И за одну и туже единицу времени, до пользователя с центральным смесителем дойдет более низкая температура чем, без центрального смесителя. В результате время рециркуляции от ее старта придется увеличивать, если вообще не оставлять ее постоянной. Более того как пишет zalex_ua, при отсутствии разбора холодной воды, температура в контуре постепенно растет, тем самым обесценивая смысл установки центрального смесителя, так как если в это время открыть кран в точке разбора без конечного термостатического смесителя, то пойдет излишне горячая вода.

Неа, в деле двухтарифного учета комнатный термостат (если он необходим пользователю) должен выполнять свою прямую функцию. Иначе полноценной экономии не получится. Потому что по команде комнатного термостата котел не отключается полностью. Самым элегантным и профессиональным решением и есть таймер на дин рейку (вообще то еще лучше счетчик с выходом HDO, но у нас таких не продают), стоит себе в щитке, и может быть настроен соответствующим персоналом с доступом к щитку. Можно конечно исплользовать для дневного отключения и комнатный программатор, который тот же таймер только с датчиком температуры, НО, только если подключить его к контакту HDO, а далеко не все комнатные программаторы умеют работать с напряжением 220В. Если же подключить программатор так, как положено, на сухой контакт комнатного термостата, и настроить этот программатор на его низкую температуру в дневной период, то все чего можно ожидать от такой связки, это что отопление не днем не включится. Но если в это время температура бойлера опустится ниже установленного минимума, котел, несмотря на комнатный термостат, запуститься на 100% мощности, и начнет пожирать дорогую электроэнергию . ИМХО за двухтарифный учет должен отвечать таймер в щитке с ограниченным доступом. А за температуру в комнатах должен отвечать комнатный термостат, при этом такой девайс должен быть в каждой комнате в свободном доступе. Крутить его может конечный пользователь комнаты под свои потребности, без опаски, что он собьет какие-то "стратегические" настройки по экономии средств домовладения.

Нас правда в два рази меньше ніж Вас, але розкажу як це в мене працює. Бойлер 300л. Гріється тільки вночі. температура 65С. Контур рециркуляції іде під стелею в коробі з пінопласту товщиною 100мм. рециркуляція включається по команді, на 3-60хв в залежності від того як вибере той, хто її включає. Кінцеві змішувачі термостатичні. Ще не було випадку коли б не вистарчило гарячої води нагрітої вночі. Після запуску рециркуляції добове споживання залишилось практично незмінним (в середньому 6кВт*г), тобто немає явної різниці в споживанні з періодом коли рециркуляції не було. Спробуйте оптимізувати рециркуляцію. Якщо є можливість, зробіть добре утеплення контуру. Якщо є постійна потреба, запускайте її по команді на короткий період, с врахуванням часу остигання контуру. Наприклад 3хв працює, 15-30хв стигне. Потребу в рециркуляції можна визначати автоматично датчиком руху. В результаті загальний час роботи, і відповідно втрати від рециркуляції суттєво зменьшаться.

Циркуляционники практически бесшумные. Чтобы понять работает ли он придется к нему ухо прикладывать в полной тишине.

Зависит от дельты, или принятых теплопотерь. При тех исходных данных, которые я принял выше, 317 соответствует дельте около 11 градусов. А если дельту 5С оставить, то тогда теплопотерям около 1.8кВт. Можете грубо сами прикинуть по такой формуле: требуемый расход в м3/час = 0.86 * теплопотери.кВт / ΔT Если держать в разных комнатах разную температуру, скажем с разницей в 2С, то контур комнаты с пониженной температурой будет включатся реже, следовательно в коридоре через который этот контур идет транзитом (чего в идеале лучше избежать) чувствуется что пол имеет более низкую температуру. Этого не проявлялось бы в случае, если бы теплоноситель подавался во все контура непрерывно с поддержанием одинаковой температуры во всех контурах. С поконтурным регулированием, ИМХО лучше объять каждым контуром отдельную зону, без формирования транзитных зонт теплоотдачи, как у Вас в коридоре. А подходить от коллектора к этим зонам трубой в утеплителе.

Виталий, Теплый пол только на 1 этаже? На втором теплого пола нет? Тот, кто делал раскладку считал тепловую нагрузку каждого контура? Файлы vmod2 и vpr из архива Валтек не открывает, хочет только xml.... Если исходить из того что есть, то принимая, что на 1 этаж нужно 4кВт в пик (грубо 1/2 от теплоптерь дома), так как данных поконтурной нагрузки нет, то принимаю ее пропорционально длине контуров (что не совсем правильно, но хоть как-то), чтобы суммарная нагрузка равнялась 4кВт. При дельте 5 градусов общий требуемый расход 710кг/ч. Если принять магистраль 10м (подтвердите длину плиз, с учетом "туда-обратно") трубой ППР 32мм, то сумарные потери давления с учетом самого нагруженного контура равны 1.1 м.в. cт. При использовании насоса UPS 25-30 подходит первая скорость. Запас у данного набора будет до 6кВт при сохранении дельты 5С на 3 скорости насоса. Я себе делал раскладку подобным образом как у Вас нарисовано. Но у такой схемы есть свои минусы. ИМХО лучше когда каждый контур греет только свою зону. У Вас же, как и у меня, каждый контур греет еще транзитом другие зоны. C этим есть свои нюансы когда присутствует поконтурная автоматика, и следовательно не все контура открыты одновременно.

Да, видимо стоит определиться что каждый подразумевает под словом Шлагбаум. Я - автоматическое устройство открывающиеся с радиобрелка либо еще лучше с телефона. Против железного сварного монстра я бы и сам был против.