Dmode

Можно, если речь о поиске утечек при разнице давлений во внешних ограждающих конструкциях. Но в квартирах будут перетоки с соседних квартир, с ними сложнее, так как не будет такой разницы температур, как с внешними стенами. И дым из или в другую квартиру особо не используешь. Для определения же нормативных по разным стандартам значений воздухопроницаемости/воздухообмена, требуется создать подпор во всех смежных квартирах по вертикали и горизонтали, и врядли оно Вам нужно.

Ну можно еще и под ребро ложить 200мм, будет еще эффективней. "Классику" точно можно улучшить увеличением вертикального слоя утепления. Ну на счет оптимальности, это все субьективно. Для кого-то оптимально чтобы стена была из камня, и пофиг что можно сделать более теплотехнически эффективно.

Ну вообще то можно и ко мне обращаться Вышеупомянутое оборудование мое. Мне будет приятно поучаствовать в энергоэффективных технологиях Вашего дома

Обозначил стрелкой Вот схема интенсивности теплового потока через узел с 375мм ГБ D400 и узел с увеличенным утеплением вертикальной части ребра, и утепленной стеной из ГБ. Тепловой поток через утепленный узел около 22% от узла со стеной 375мм ГБ D400.

Посчитайте термосопротивление плиты под которой 30см EPS, и сравните с 375мм ГБ. Я лично жалею что пошел по тому же пути. А ведь можно было все ограждающие конструкции сделать на пассивном уровне, а не только плиту. Стоимость честного фасадного EPS практически равна стоимости ГБ. При варианте с утепленной стеной, можно добавить утепление цоколя плиты, и убрать этот скошенный клюв являющийся слабым теплотехническим местом УШП.

Стоимость на рынке от 100-200EUR без учета площади или около 1.5EUR/м2 с учетом площади. Зависит нужен Вам отчет или нет, нужен ли результат теста или только поиск утечек, или все вместе, и т.п.

en.wikipedia.org/wiki/Blower_door Это метод неразрушающего контроля, который используется для измерения воздухопроницаемости здания, частей здания или воздухопроницаемости вентиляционных систем. Позволяет физически выявить места инфильтрации воздуха в оболочке здания. Что позволяет в последствии исправить проблемные места, улучшив комфорт и энергетическую эффективность здания. Для Украины это что-то новое, но Шведы начали применять такой метод еще в 70х годах прошлого столетия. homeenergy.org/show/article/year/1995/id/1171 В 80х методику подхватили в Канаде и США. Сейчас же это очень распространенный в мире метод. Во многих странах данный данный метод контроля является обязательным и его результаты нормируются в строительных нормах. Применятся для: измерения параметров воздухопроницаемости ограждающих конструкций зданий и кратности воздухообмена помещений. Позволяет оценить качество выполнения строительных работ, сравнить параметры нескольких подобных зданий. выявления и устранения воздухопроницаемых дефектов оболочки здания. проверки соответствия здания требованиям стандартов энергоэффективности, например ASHRAE, IECC, BREAM, LEED, Energy Star, PASSIVE HOUSE. проверки воздухопроницаемости систем вентиляции В проем здания устанавливается калиброванный вентилятор, и создается разница давлений между улицей и внутренним объемом, путем нагнетания и/или разряжения, замеряется поток воздуха при достижении заданного давления. Далее вычисляется искомый нормируемый параметр соотношения потока воздуха к обьему здания ACH50, n50, либо соотношения потока к площади ограждающих конструкций q50. При разнице давлений, в зависимости от направления (нагнетание/рязряжением), начинаются перетоки воздуха через места воздухопроницаемых дефектов ограждающих конструкций, которые становятся отчетливо видны при термовизионном обследовании, либо с помощью дыма. Вот наглядная демонстрация техногогии А вот как меняется потребность в отоплении на примере пассивного дома в зависимости от воздухопроницаемости:

Сделал тест на герметичность. Результаты удивили. Поток 382 м3/ч. С одной стороны ACH50(n50) получился неожиданно "бодрым" что по методу ISO, где во внутреннем объеме участвует объем внутренних конструкций - 0.52, что по пассивному стандарту с учетом только объема внутреннего воздуха - 0,59. То есть менее чем пассивный максимум 0.6. С другой стороны обнаружено достаточное количество мест инфильтрации засветившихся при разнице давлений. Относительно крупные были обнаружены в нескольких местах у стыков чердачное перекрытия/стена, мелкие в неплотном прилегании штапиков, и монтажном шве нескольких окон. Пример проявившегося монтажного шва. Будь такой инструмент во время окончания монтажа паробарьера, можно было бы все это выявить и с легкостью исправить. Теперь же я поправил несколько мест только там, где сделал разборной потолок из дерева. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3517301&postcount=829 Оказалось в местах прохода кабельканалами сквозь стены под потолком, рабочие надрезали паробарьер на стыке со стеной, и так его и оставили, а я не заметил. Там где зашил гипсокартоном увы так просто задачу не решить, и какая там причина остается только гадать. Вот например. ИМХО не стоило вестись на красоту гипсокартона, а делать везде разборной потолок. Ну или стоило сделать тест герметичности в правильное время, до зашивки гипсокартоном, а не сейчас. Хотя даже с такими недостатками, результат 0.52/0.59 неожиданно позитивный, видимо не даром уделял герметичности повышенное внимание. Со слов коллег, которые провели около 70 тестов частных домов в Украине, средний показатель это ACH50 на уровне 7, а максимально «сифонящие» дома из протестированных ими были из срубов с показателем 12-14.

Между 4С и 11С разница близка к 3. Солнце, ветер, осадки будут вносить большую неопределенность, так что ИМХО вполне нормальные результаты.

За 12-2016 на отопление израсходовано 2165кВт*ч. Средняя уличная температура -1.5°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 19.5°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=19.5С-(-1.5С)=21°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: 2165кВт*ч/220м2/21°C=0.47 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС 205 кВт*ч (отдельный счетчик, 0%/100% день/ночь). все остальное 254 кВт*ч (в томчисле индукц.плита 14кВт*ч, холодильник 21кВт*ч, свет, и другие электроприборы) Общее соотношение день/ночь: 20%/80%. Среднемесячная мощность котла 2.9кВт, среднесуточная максимальная 4.75кВт.

ИМХО Вас все вполне устраивает, если из шести вопросов ответ даете на один.

А почему не выводите на один график влажность с котлом? При работе котла увеличивается воздухообмен, вот и падает влажность слегка. При слабом воздухообмене, сушка происходит в основном снаружи. Внутри же, как Вы видите, влага стремиться к максимальному насыщению для данной температуры воздуха, и процесс сушки с внутренней стороны существенно замедляется. Чтобы процесс происходил более интенсивно, воздухообмен нужно принудительно увеличивать, при этом смириться с потерями на подогрев воздуха. Какой у Вас внутренний объем воздуха в здании?

Какой этаж? Какая температура воздуха в помещении? Какой уровень относительной влажности воздуха в помещении? Наблюдается ли визуально конденсат на пораженных областях в морозы? Выпадает ли конденсат на стеклопакете, если да то при каких условиях? Есть ли ощущение потока воздуха со стыка окно-откос?

Качество паробарьера можно непосредственно проверить тестом на герметичность оболочки здания, путем создания разницы давлений, тогда через тепловизор становятся видны все места утечек через паробарьер и остальные конструкции. При этом сразу видно места которые нужно поправить. Качество же утепления проверяется тепловизором на наличие теплотехических неоднородностей, а количественные характеристики датчиками на поверхности конструкции с обоих сторон. ИМХО данные получаемые с датчика температуры/влажности воздуха на чердаке будут слишком косвенными для таких выводов. Особенно если чердак холодный и вентилируемый. На датчик воздуха в чердачном объеме влияет ветер, солнце, уровень герметичности чердачного объема.

Была у меня тоже временная, но модернизированная в "теплую" Если бы не собака, которая отрывала пенопласт, то стояла бы наверное по сей день www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2587189&postcount=149 А какие выводы ожидаются от мониторинга t и Rh на чердаке? А телевизор, стены, перекрытия, окна, плитка в санузле когда нибудь окупятся? Вентиляция это составляющая комфорта, а не роскошь. Можно конечно без нее вообще, но лучше с ней. Выброс теплого воздуха наружу, в хорошо утепленном доме становится основной статьей затрат. Можно самому сделать рекуператор на базе фирменного теплообменника, или взять дешевый местный теплооменник chandelle.com.ua/12.137.0.0.1.0.phtml. Будет совсем другой бюджет по сравнению с готовыми решениями.

На пассивные показатели они не вышли ни по отоплению, ни по герметичности судя по этому посту. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3908624&postcount=416 Площадь перекрытия в разы больше чем дверь, выхлоп от уделения ему внимания будет более существенным, и я бы дал ему более высокий приоритет. В чем заключалась "прикидка"?

Возможно Вам будет интересно глянуть на эту тему (керамооблок + 30см EPS), пассивного дома в Литве www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3802885&postcount=233

2 JohnnyD... Как то глядя на свои дебри с проводами идущими к центральному щитку, меня посетила мысль, что можно бы было разместить в каждом помещении отдельный малый щиток под свет например, в котором поставить релейный модуль на rs485, и от него уже разветвляться проводами на свет. Принимая во внимание стоимость качественного кабеля, можно бы было существенно сэкономить.

У меня востребовано. Инерция да большая, но использую поконтурное регулирование не для того, чтобы резко менять температуру в течении суток, а для того чтобы можно было выставить ее на нужном уровне, и далее автоматика ее поддерживала. Например нет смысла держать в гостевой комнате +22 когда там нет гостей, ну или в одной комнате Вам комфортно при +22 а в другой достаточно +20. Конечно при покомнатном регулировании есть свои ограничения, например у меня не получится держать разницу в помещениях более 3~4С, так как в следствии внутренних перетоков тепла, даже при отключении отопления, помещение отапливается за счет соседних помещений, и температура там не может упасть более 3-4С. Хотя данный параметр зависит от уровня внешнего утепления. Чем оно лучше, тем меньшей будет разница которую можно достичь при поконтурном управлении. Но даже с небольшой разницей, я бы все равно делал поконтурное управление.

Очень классно получается! Покруче чем некоторые готовые решения.

Имхо данная тройка лучше четверки. Сам недавно взял именно тройку, потому что увидел как ведет себя проц четверки при нагрузках.

Entheos, а почему убрали с сайта ценовые варианты водяной скважины и DX? Я знакомым на их основании показывал что ТН это не обязательно дорого. А тут очередной раз зашел, и все пропало

В своей теме по электросхеме заморачивался этим. Сейчас линия которая имеет большой ток, подключена через китайское радиореле из эпицентра, чтобы пронаблюдать как быстро выйдет реле из строя. Уже наверное второй год работает. Так что наверное просто подключу на прямую через релейный модуль.

В этом есть свои плюсы и минусы. С программированием всего и вся здесь не разгонишся, локсон поддерживает до 8 пользовательских программных модулей. Первое что говорит поддержка при каких либо неполадках - убрать все пользовательские программные модули . Рисовать все графическими схемами из готовых блоков как бы удобно, но свобода ограничена, и времени занимать может больше чем написать нужный код . Можно и только по воздуху рулить. Но мне интересно наблюдать за динамикой температуры стяжки, специально для этого сделал один накладной датчик, так как в свое время датчиков в стяжку не заложил. Можно у гребенки расположить rs485 релейный модуль. Таким образом уменьшить количество проводов от каждого контура. Мало 8 проводов в одном кабеле? Это ж 7 клавиш можно подключить. Только зачем столько клавиш. Вы ведь можете повесить сценарий на одинарное/двойное/тройное/длинное нажатие на одной клавише. Для теплого пола плавная регулировка сервоприводов не нужна. Разве что только для радиаторов. Но для хорошо утепленного дома достаточно даже "не совсем теплого" пола. А радиаторы могут пригодиться только когда нужно резко разогнать систему, что полезно если режим проживания не постоянный. Имхо на них достаточно обычных термоголовок. По опыту скажу что половина и запланированного Вами отпадет за не надобностью, ну если сразу все не реализуете на 100%. Но процесс интересный и в любом случае Вы получите от него удовольствие

Якщо вірити аналоговому індикатору на бойлері, то десь до 65С. Важливим моментом є теж посудомийка, підозрюю без неї використання гарячої води було би значно більшим.