Dmode

При такой высоте здания разница давлений, при -10 снаружи и +20 внутри, может быть до 80Па. Что как бы довольно много, и будет сифонить через любые неплотности. Наверное с таким давлением не справится и встроенный в этот блауберг вентилятор, и получится сплошной приток независимо от направления работы вентилятора.

На каком этаже квартира, сколько этажей в доме?

Оно? rovno.flagma.ua/remont-razdatki-razdatochnoy-korobki-kia-o2558065.html Что значит "6 бумаг"?

Понимаю, борьба за справедливость. Вот есть забавный ролик на эту тему Оффтоп

Значит за неимением четких исходных данных перепроверить ребро у конструктора не получится.

Рекомендую все таки посчитать, не уподобляйтесь некоторым тычущим пальцем в небо. А для начала нарисуйте план и определитесь какие стены у Вас несущие. Добавлено через 14 минут Нагрузки собрать и проверить на соотвествие рекомендуемым доросел, и допустимым для материала под ребром Вы и сами можете. Проверить сечение ребра можно в тендерном разделе форума поставив задачу местным конструкторам, или конструкторам с ФХ, но для этого Вам нужно иметь данные геологии.

Последний легитимный строитель? Понимаю что Вам не легко сейчас. Ну Вы держитесь там, всего Вам доброго и хорошего настроения. Даже у крупных производелей EPS якобы 35 плотность можеть быть существенно ниже 15кг/м3, так что не удивительно что в магазинах продается именно это. Честная плотность нужно оговаривать с производетелем заранее. Мой честный ПСБ-С35 от ВикБуд был достаточно крепкий, чтобы по нему ходить, монтировать сетку и т.п. Так им не важно EPS или XPS. Мышей боляться не строить на EPS/XPS Cогласен, но под внереберную часть можно было уложить EPS и было бы еще дешевле. Видимо "последний легитимный" обладал вчера, как ему казалось, даром ясновидения. Вот и поделился с обывателями откровением

О мудрейший tansss, блеск Вашего интеллекта ярче солнца. Он затмевает Вам суть дискуссии простых форумчан. Попробуйте скрутить яркость Любой материал должен быть проверен расчетом, и желательно не на коленке как у Вас. Не подходит - меняем на более крепкий, либо применяем проектные решения не выходящие за требуемый предел нагрузки. Все кроме Вас в этой теме это понимают

Гениальный пост, пишите еще Даешь ответы на собой же придуманные вопросы. А вообще прогресс, уже знаете про 2% деформацию.

А какие глубина, уклон? Как решен дренажный колодец? PS. поспешил с вопросом, вижу уже ответили.

Дороселовский EPS80 на 20% менее прочный чем наш честный ПСБ-С25(EPS100). Более прочный можно для удобства монтажа сеток разместить в верхнем слое, для нижних двух слоев достаточно ПСБ-С25, если он от 15кг/м3.

Можно ложить. Для сомневающихся был вот такой наглядный материал. А по поводу "пальцетеста" посчитайте нагрузку которую Вы можете создать на площадь сечения пальца, и эквивалент на 1м2. Другое дело, что EPS200 (ПСБ-С50) Вам если и согласятся сделать, то будет он дороже XPS. Ну а под внереберную часть XPS это для "богатых", так как особого смысла не имеет. Также несколько меняет схему работы плиты, о чем была дискуссия двух конструкторов на ФХ. ПСБ-С под внереберной частью самый оптимальный вариант.

На счет зависимости максимальной разницы при открытых дверях, нужно принимать во внимание где датчик расположен, потому что на него будут влиять как расстояние от дверей, так и расстояние от внешних ограждающих конструкций. Датчик на внешней стене, вблизи панорамного окна, покажет намного большую разницу чем датчик расположенный на внутренней перегородке ближе к дверям. Все цифры разницы без этих значений очень условны.

чуть больше года

Для начала надо проверить соединение/резьбу на коллекторе. Может быть так, что этим фактором выбор вариантов будет очень ограничен. У меня подобные китайские, нормально-открытые. ru.aliexpress.com/item/Best-Thermal-Electric-Actuator-for-Manifold-in-Under-flooring-Heating-System-230V-NC-For-Control-Radiator/32761853819.html?spm=2114.30010708.3.2.q34a04&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10060_10113_10062_10114_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10000012_10093_10103_10073_10102_10000015_10096_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_1,afswitch_5_afChannel,single_sort_1_default&btsid=757b6868-0af5-43f0-a0f8-dbccbdfb76f0

Да можно конечно. Но фотки все же лучше лить на форум напрямую. Сейчас гугл ссылку видно, но это не на долго.

Вот я баталии пропускаю занятные Вот сравнение эффективности нескольких вариантов. За 100% приняты самые низкие теплопотери. С однослойной ГБ стеной вариант утепленного внешне Супергрунд действительно выигрывает по теплопотерям, но проигрывает по температуре угла варианту Доросел. Но в таком варианте у Супергунда больше EPS в сечении и меньше бетона (вертикальный участок разделяющий стяжку и ленту). С той же ГБ стеной, с дополнительным внешним слоем утеплителя, и с дополнительным слоем в основании, Супергрунд далее чуть более эффективен по теплопотерям, и также проигрывает по температуре угла варианту утепленного Доросел. Ну а уже с пассивной стеной, вариант утепленного Супергрунд проигрывает как по теплопотерям так и по температуре угла. Минусом Супергрунд также является то, что лента по сравнению с Доросел, исключена из термомассы здания. Мне больше по душе цельная конструкция. Тансу простительно. Он уже форумскую кандитатскую защитил по методике испытаний воздухопроницания газобетонной кладки с помощью компрессора и зажигалки. Там вообще все госты, и принятые во всем мире методики испытаний воздухопроницаемости уходят в тень под мощным напором интеллекта Гугл ссылки на картинки долго не живут. Ничего не видно. Лучше заливайте картинки на форум.

Воздухообмен удаляющий избыточную бытовую влагу может быть обеспечен разными способами. Как я указывал выше, кроме открывания окон можно установить приточные клапана. Но все это неконтролируемые способы, зависящие от разницы температур снаружи и внутри и ветра. В определенное время она вообще не будет работать, а в другое будет обеспечивать избыточную вентиляцию. Рекуператор же можно контролировать, удерживая влажность или/и СО2 на заданном уровне. В результате вероятность недостаточной вентиляции или избыточной вентиляции сводиться по сравнению с вышеупомянутыми способами к минимуму, а также используется бОльшая часть энергии вытяжного на подогрев приточного воздуха. А других выходов нет. Можно подавать воздух той же температуры что и внутри, но с меньшей влажностью, что приведет к снижению уровня точки росы. Но для этого его придется нагреть, потратив определенное количество энергии. А уже теплый отработанный воздух удалить из здания. Если в Вашем помещении теплопоступлений хватает только на компенсацию теплопотерь через ограждающие конструкции, то при подаче холодного воздуха с улицы, температура в помещении будет опускаться. Если же теплопоступлений хватает также на нагрев приточного воздуха, то температура в помещении будет удерживаться на заданном уровне. При использовании рекуператора, на нагрев приточного воздуха требуется меньше энергии чем для подогрева притока естественной вентиляции, поскольку вместо прямого выброса теплого воздуха наружу, бОльшая часть энергии передается приточному воздуху. ИМХО стеновой рекуператор намного лучшее решение чем просто организация неконтролируемого притока. Добавлено через 9 минут Какой уровень влажности является комфортным в помещении, решать самому пользователю, некоторые специально увлажнители ставят. Никакой "правильный" стеклопакет не способен при морозах обеспечить температуру стекла возле нижней дистанции выше 14С. В результате при влажности в 60% будет конденсат по нижнему краю дистанции. И здесь ему придется решать что выбрать, нужный уровень влажности с полоской конденсата, либо пониженный уровень влажности но без полоски конденсата.

Дистанция самое слабое место любого стеклопакета. При вашей температуре и влажности, достаточно чтобы температура поверхности стекла возле дистанции опустилась ниже точки росы 13.9С, и получается конденсат. Открывая окна на микропроветривание Вы увеличиваете воздухообмен, понижая относительную влажность, а также температуру точки росы. Поэтому когда температура точки росы оказывается ниже чем температура поверхности стекла возле штапика, то конденсация прекращается. Кроме как открыванием окон, воздухообмен можно увеличить установкой приточных клапанов в раму окна. Но все это неконтролируемые и зависимые от внешних условий способы. Более контролируемым способом может быть рекуператор настроенный на работу в том числе по датчику влажности. Холодный воздух содержит существенно меньше влаги чем воздух в помещении. Открывая окна вы устраиваете приток. Вытяжка у Вас есть. С наличием притока она начинает работать интенсивнее. В результате более влажный и теплый воздух вытесняется более холодным и более "сухим".

Есть много разновидностей энергоэффективных плит, в том числе предлагающих свои решения для внешней облицовки как в упомянутой Вами Supergrund. Обратите внимание на толщину горизонтального и вертикального утепления некоторых вариантов. Как по мне Supergrund особо ничем не выделяется. Более того она скорей предназначена под стену из материала низкой теплопроводности и теплоемкости, поскольку фундамент стены не утеплен. Если на такой фундамент поставить каменную стену то получим явный мост холода. И даже если стену условно сделать из 100% EPS, то слабым местом останется стык фундамента и стяжки покрытия пола. Вот схема интенсивности теплового потока Supergrund со стеной из EPS. УШП будет более эффективней, если весь L-блок будет из XPS толщиной 200мм, ну или хотя бы вертикальная его часть.

Жаль что не смогли измерить влажность. Какая формула стеклопакета (сколько стекол, есть ли энергоэффективные покрытия, газ в камерах)? Мои предположения следующие: У Вас на пятом этаже вследствие, эффекта естественной тяги образуется позитивное давление, чем больше разница температур снаружи и внутри, тем больше разница давлений. Влажность воздуха (Rh) вероятно повышенная, поскольку на стеклопакетах постоянно конденсат. Поскольку Вы утверждаете, что на пораженных участках конденсата нет, то версию промерзания конструкции пока откладываю в дальний ящик. За исключением времени когда ветер создает за окном давление выше чем в помещении, влажный воздух движется через неплотности монтажного шва окна наружу, по дороге охлаждаясь ниже точки росы, отдавая излишнюю влагу в ограждающую конструкцию. Для примера 1м.п. щели толщиной 1мм может сконденсировать в конструкции около 360гр влаги в сутки, при внутренней температуре +20 и Rh50%. А у Вас и температура выше, и Rh вероятнее всего выше чем 50%. Постоянно переувлажненная конструкция поражается грибком. ИМХО в первую очередь я бы попытался устранить фильтрацию воздуха через монтажный шов. Для этого нужно герметизировать стык откоса и рамы. Далее Вам желательно приобрести гигрометр, и попытаться опустить влажность в помещении скажем до 40% путем создания вентиляционных условий позволяющих ограничивающих возможность повышения внутренней относительной влажности. Это из простого. В идеале, замена стеклопакета (и возможно рамы) на более теплые, чтобы по ним "не текло" при комфортной влажности. Внешнее утепление стены и откосов.

А какой размер и толщина матраса?

Есть несколько методов: А: тест здания находящегося в эксплуатации. Состояние ограждающих конструкций должны представлять их состояние во время того сезона, в втором используется HVAC система здания. То есть тогда вентканалы не перекрываются. Б: тест ограждающих конструкций здания. Тогда все открытия предназначенные для проникновения воздуха в/из здания должны быть закрыты или загерметизированы. Например в Норвегии и Финляндии используется только Б метод. В Швеции для малых зданий используется метод А, и для больших зданий метод Б. Метод Б позволяет минимизировать влияние вентиляционной системы на результат воздухопроницания ограждающих конструкций. Метод А включает также и влияние естественной вентиляции. Если интересно можно замерять оба показателя. В пассивном стандарте, если в оболочке здания предусмотрены отверстия для природной вентиляции (что не рекомендуется стандартом) то данные отверстия не закрываются при тесте.

Думаю не варто місця повітропроникних дефектів оболонки будинку розглядати як джерело усуненя з будинку надлишку CO2 та VOC, тому що цим процессом неможливо керувати. В умовах високої різниці температур, та/або вітру повітрообмін через повітропроникні дефекти буде на надмірному рівні, а при інших умовах на недостатньому рівні. В свою чергу використання рекуператора передбачає використання тепла витяжного повітря, яким нагрівається повітря приточне. У випадку коли якась частина повітрообміну буде відбуватись поза теплообмінником, користувач буде втрачати як на комфорті так і на підвищених витратах на підігрів повітря. Тому пассивні норми вимагають кратність повітрообміну при 50Па (ACH50) не більше 0.6, для того щоб вкластись в норматив по опаленню. Такий будинок також стає більш керованим, оскільки вплив на його повітрообмін зовнішніх чинників зводиться до мінімуму. Також цікавлячись історією методу оцінки повітропроникності в США, звернув увагу, що статистично кількість скарг на тепловий комфорт та протяги, від покупців житла у 80х роках значно зменьшувалася для будинків з ACH50 меньше 3. Тобто усунення повітропроникних дефектів оболонки хоча би до рівня 3, було спричинене необхідністю досягнення певного рівня комфорту, при якому значно зменьшувалась кількість скарг та судових позовів від власників. Так було прийнято ACH50<3 в тамтешніх будівельних нормах. Зараз якщо не помиляюсь їх норма ACH50<1.5. Якщо повітряний контур першого поверху замкнутий, то можна з ним працювати. Якщо ж між першим та другим поверхом є великі не закриті сполучення, то існує вірогідність що різниці тиску досягти не вдастся. Треба дивитись по місцю.

Мне нравиться тема энергоэффективности и я еще несколько лет назад думал о покупке такого оборудования, но не особо верил что у нас это будет востребовано. Но пример коллег показалал что спрос на удивление есть. Ну а какая из этого коммерция выйдет жизнь покажет