Dmode

Запускет рециркуляцию, ставить/снимать с охраны. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3897065&postcount=1820 На метку можно записать любую команду, запрограммированную на ПЛК.

Проверьте сечения воздуховодов, нарисуйте схему на плане с указанием сечений каждого отрезка. Может там такие сечения что никакой ПВУ не продавит Вам желаемый объем...

Достатньо для чого? Щодо тепловтрат, то чим більший шар утеплення - тим краще. Можна зробити і так, як на фото нижче. Тобто закрити утеплювачем віконну раму майже на 100%. Друга справа Ваші естетичні уподобання. Прикладіть різні товщини утеплювача та виберіть Ваш варіант між товщиною та красою .

Приемники в телефоне. В нужное место клеится NFC метка, На метке зашита нужная команда. К ней прислоняется телефон считывает и отправляет команду на ПЛК. Но то так - развлечение. Я понял что оно оказалось не особо востребовано, и теперь у меня телефон без NFC считывателя. Запускаю нужною команду ярлыком с экрана телефона. Хотя жена дальше пользуется метками.

Ясно, думал у Вас пока стадия проектирования. Но не понял пока выполнена ли уже вентиляционная разводка? Именно так. Попробуйте найти пассивный проект где это реализовано иначе. Вот пример пассивной схемы: Проверьте запрещает ли МЕ такую схему в документации к рекуператору. Я не знаю насколько гигроскопичен теплообменник в выбранной Вами модели, и насколько он чувствителен к запаху. В любом случае у Вас есть естественные вытяжки в санузлах и Вы сможете использовать их, если решите в процессе эксплуатации, что так более оптимально. И если Вы определите, что на практике теплообменник передает запах, то в "грязных" помещениях можно установить на рекуперативной вытяжке клапана, которые будут закрываться в момент запуска наружной вытяжки. Таким образом пока "запах" - работают наружные вытяжки, рекуперативные вытяжки в этих помещениях закрылись, как только внешние вытяжки отключились система переходит в обычное состояние. В системэировский рекуператорах бывают контакты управления, как раз предназначенные для подобных случаев, понижающие мощность вытяжного вентилятора, во время работы альтернативной вытяжки для избежания большого дисбаланса. Проверьте может и в ME есть такая опция. да, есть некая схожесть

спальня родителей (№3 + гардероб №4 + ванна №5) Приток переместил бы ближе к одной из наружных стен в спальне, 2 человека значит +60м3/ч. Двери в спальную без зазоров/решеток для обеспечения звукоизоляции. Гардероб транзитная зона Ванная вытяжка -60м3/ч. Двери в ванную должны иметь вениляционную решетку. Спальня детская №9, поменял бы места притока и вытяжки местами. +30м3/ч -30м3/ч. Двери без зазоров/решеток. Спальня детская №10 +30м3/ч -30м3/ч. Двери без зазоров/решеток. Гостинно-Кухонная зона (вітяльня, кухня, кладова№7, санвузол№6) Приток в гостинную 150м3/ч. Места притока сместил бы ближе к дивану. Камин делать с закрытой топкой, подачу к нему организовывать под полом в изолированном воздуховоде. Обеденная зона транзитная. Кухня только вытяжка -90м3/ч. Санузел№6: вытяжка -50м3/ч, Двери должны иметь вениляционную решетку либо зазор снизу. Кладовка№7: вытяжка -10м3/ч.Двери должны иметь вениляционную решетку либо зазор снизу. Кстати из кладовки сделал бы двери в котельную, так как бегать в нее по улице будет не приятно. На всех вытяжных анемостатах/решетках ставить фильтра как рекомендует Зендер. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3905461&postcount=1863 Итого номинальный расход 270м3/ч. Зоны сбалансированы. Вентилируются все помещения, в т.ч. кладовка. На естественные вытяжки поставить анемостаты и закрыть. Открывать будете только когда приточно-вытяжная система будет не нужна.

Люблю Вашу скрытую тягу с самообразованию. Верю в Вас, что сами разберетесь. Вы же как бы с претензией на наличие интеллекта. Если не получиться можете у Глеба Грина спросить, он как раз на нашем форуме зарегистрирован . Добавлено через 1 минуту А Вам не ясно? Ну извините. Со скрытыми мотивами Ваших действий может помочь психотерапия

Не завидуйте. Зависть не конструктивное чувство

Результат гидротермального расчета стены ГБ D400 толщиной 400мм, по методике немецкого института строительной физики. Все варианты оштукатурены снаружи и внутри. Первый вариант без утепления. Остальные +25, +50, +75, +100, +200 и +300мм утепления EPS плотностью 15кг/м3. Каким бы слоем EPS/XPS не утеплять ГБ, долговременного влагонакопления в нем не происходит. Как уже упоминал ранее, при увеличении толщины слоя утеплителя снижается уровень равновесной влажности ГБ, что позитивно сказывается на его лямда. Поэтому чем толще слой утеплителя - тем лучше. Но в любом вышеописанном случае, даже с тонким слоем утеплителя, равновесная влажность не превышает нашего нормативного значения. Поэтому в Европах нет паранои по поводу сочетания ГБ+EPS. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4044328&postcount=2224 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4045883&postcount=2249 Ответ SOLBET, одного из крупнейших производителей ГБ в Польше, на вопрос пользователей ВАТА или EPS для утепления ГБ. muratordom.pl/eksperci/pytania/ocieplenie/29159/ Более опасным с точки зрения переувлажнения вышеупомянутой конструкции являются воздухопроницаемые неплотности, щели, трещины и тп, через которые непосредственно движется воздух (не диффузия). Вот тогда ГБ может может принимать больше сконденсировавшейся влаги, по сравнению с диффузией. Тот же институт Фраухофера проводил исследования влияния воздушных неплотностей, результаты которого использует и пассивный институт на своих иллюстрациях.

А разве есть такой пункт?... последний пункт 7.8, потом идут дополнения. Безусловно чем больше утеплителя тем лучше, поскольку с ростом толщины слоя утепления снижается равновесная влажность ГБ. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3970872&postcount=2016 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3971855&postcount=2034 В наших климатических условиях не происходит влагонакопления в ГБ стене даже если закрыть его пароНЕпроницаемым материалом. А при использовании фасадного EPS плотностью 15кг/м3 тем более, независимо от толщины слоя. Для ГБ разница между EPS/XPS и минватой в более быстром высыхании ГБ в случае с минватой.

Фанера в интерьере может очень даже хорошо смотреться, можно вообще откосы с ней не штукатурить Авторы исследования пишут, что такой откос закрывают гипсокартоном. Рекомендация продавца окон не всегда означает разумное решение. Яркий пример тому описан здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4279236&postcount=122 Здесь не только минимизация моста холода. Вам нужно передать нагрузку от оконной конструкции на несущий слой стены. ЦП слой 2-3см в этом плане плохое решение как с конструктивной так и с теплотехнической точки зрения. Фанерной основой вы сможете передать нагрузку на кирпич, например как-то так. Вообще если у Вас утеплитель ЭППС, то толку от вентзазора в таком пироге нет. Более эффективным использованием этого пространства было бы например заполнение гранулированнным пенополистиролом, тем самым улучшиться сопротивление теплопроницанию конструкции. Еще бутиловые ленты есть для проклеивания стыка стены и подставочного профиля.

Важно передать нагрузку от оконной конструкции на несущий слой стены, при этом оконная конструкция будет смонтирована в НЕ несущем слое утеплителя. Гляньте на статью про тест воздухопроницаемости разных методов установки окон. Там как раз испытаны разные методы установки окна, с подобной Вашей конструкцией стены с вентзазором. Следовательно либо использовать специальные консольные пластины-кронштейны, позволяющие вывесить окно в утеплителе и закрепиться в несущий слой, либо как делают бельгийцы (варианты 12 и 13 из статьи), создать откосную раму из фанеры , которая также фиксируется в несущий слой - imho вполне доступное и надежное решение принимая во внимание стоимость фирменного выносного крепежа. Откосную раму можно собрать предварительно где удобно сразу вокруг оконной рамы посадив все соединения на герметик, а потом смонтировать конструкцию в сборе уже в проеме. В любом случае вставка по периметру оконного проема кусков ЭППС для закрытия вентзазора будет теплотехнически правильным мероприятием, в отличие от "проливания низа ЦПС".

Капець як боляче дивитись як транформується Ваша ушп , особливо з трубою теплої підлоги. Прибудова буде працювати окремо від основного фундаменту, тому каркас напевно краще ніж ГБ, бо з ним на стику стіни потріскаються.

Это не касается воздухопроницания монтажного шва, так как это в видео не обсуждается. Но если речь о варианте с использованием слоя XPS по откосам, то почему нет. Вполне вариант. Чем более теплопроводный материал стен, тем большее преимущество он даст. И чем менее теплопроводный материал тем меньше от этого толку, но все равно так эффективность чуть повышается. А в энергоэффективном строительстве монтаж окна в утеплителе, это как раз варианты описанные бельгийцами, особенно последний. А не просто обволакивание XPSом откоса в сплошной кирпичной стене

Предлагаю еще на одну статью обратить внимание: Инфильтрация, это много или мало? Госдепартамент энергетики США разрабатывает дорожную карту мероприятий по снижению энергопотребления жилого и коммерческого фонда к 2035 в два раза. На данный момент энергопотребление 85 млн жилых и коммерческих зданий составляет около 41% от общего энэргопотребления по стране. Нравиться мне вот эта их формулировка: "Усилия, направленные на снижение энергопотребления жилого и коммерческого сектора, прямо влияют на снижение издержек для бизнеса, конкурентоспособность национальных продуктов и увеличение количества рабочих мест." Так вот приоритетными по снижению энергопотребления считаются следующие направления: энергоэффективные окна теплоизоляция оболочки герметизация оболочки динамические энергоэффективные окна и оконные покрытия перенаправление светового излучения повышенная теплоизоляция крыши Ниже приводиться оценка окупаемости вышеупомянутых мероприятий, в разбивке по секторам и технологиям. Обратите внимание на период окупаемости и размер экономии энергии по сравнению с остальными направлениями. А вот статистические данные по строительной отрасли по потреблению энергии на разные элементы оболочки здания. Вы думали какой элемент будет потреблять максимум? Далее рассматривают приоритетность мероприятий. Как видим мероприятия по герметизации до уровня 1ACH (наши ДБН требует 1.5ACH и 0.8ACH для класса энергоэффективности В и А, пассивные нормы 0.6ACH) дают больше выхлоп чем утепление стен и крыши (уровень предлагаемого утепления не анализировался). При этом период окупаемости мероприятий по герметизации в разы короче Вывод можно сделать следующий: Приведение уровня воздухопроницания к нормативным значениям энергоэффективных зданий, имеет огромный потенциал по экономии энергии, при этом зачастую является самым дешевым мероприятием, по сравнению с другими методами повышения уровня энергоэффективности здания. Поэтому для достижения энергоэффективности, кроме прочих мероприятий: - важна герметичность оболочки здания, и она должна проверяться/подтверждаться инструментальным способом - от подрядчика нужно требовать достижения нужного нормативного показателя воздухпроницаемости, как обязательное условие приема работ Детальнее здесь ------------------ Принимая во внимание относительную элементарность достижения низкой воздухопроницаемости, как по времени так и по средствам, считаю что однозначно стОит. Ведь так Вы снижаете вероятность повреждения шва сконденсировавшейся влагой, вплоть до грибка и плесени, повышаете комфорт нахождения людей возле окна (не дует). Вентиляция же должна обеспечиваться через предусмотренные проектом приточные и вытяжные элементы, а не через неплотности конструкции, и движение воздуха должно быть организованным. Инфильтрация же это неконтролируемый процесс, который не способен обеспечить надлежащее качество воздуха, зато который становиться довольно дорогостоящим с ростом требований к энергоэффективности зданий, о чем статья выше. Добавлено через 3 минуты Не было гипсокартона. Только штукатурка. Угол откоса укреплялся штукатурным уголком. Добавлено через 12 минут Они видимо специально отдельно тестировали пену и отдельно ленту. Чтобы понять что из этого вносит наибольший вклад в результат. А наиболее близким к нашему обычному заполнению торца рамы пеной, мне кажется 4 вариант (SP-PUR-e+C). Хоть он и является более оптимистичным, так как в отличие от нашего подхода, площадь контакта пены со стеной у него раза в два больше. Следовательно у нашего варианта показатели могут быть еще хуже. Да, они еще между между приоконным профилем и рамой запихивают уплотнительный шнур, это правильно, будет компенсировать температурные подвижки рамы сохраняя герметичность шва. Закрывается ПСУЛом между рамой и лицевой, есть еще тесты на водопроницаемость на том же стенде, там видно использование ПСУЛа. Но для воздухопроницания это не имело значения и не использовалось.

Анализируя разные методы установки окон. Кратко изложу выдержки из Бельгийских исследований воздухопроницания разных методов оконного монтажного шва с кирпичной стеной. На специальном стенде были испытаны 13 вариантов монтажа, с разными вариантами выполнения откосов, и разной толщиной утеплителя в стене. Были выбрана многослойная распространенная в Бельгии конструкция кирпичной стены с вентилируемым слоем. Толщина утеплителя в одном варианте 8см (откосы дерево -А, откосы штуктурка - B) в другом 20см (откосы дерево - С). Детальное описание вариантов ниже. Создавалась разница давлений и заменялся поток воздуха проходящий через монтажный шов. Описание протестированных вариантов монтажа. Чертежи узлов протестированных вариантов. Результаты (меньше - лучше) Общие: Без зашкаливающих первых двух: Выводы: Только пена (SP-PUR-e+C), даже с уплотнителем на стыке откоса с рамой, не способна обеспечить низкое воздухопроницание оконного монтажного шва. В тоже время только пароизоляционная лента без пены обеспечила на порядок лучшие показатели воздухопроницания (низкие). Поэтому для достижения общего уровня воздухопроницания здания нормативных значений согласно ДБН, желательно выбирать самые эффективные методы, что означает, что пена для обеспечения низкой воздухопроницаемости должна быть смонтирована вместе с пароизоляционной оконной лентой, либо дополнительно герметизирована другим способом. Выносной монтаж с помощью фанерного каркаса также является интересным вариантом, который вполне мог бы применяться в наших реалиях, принимая во внимание цены на фирменные кронштейны и системы выносного монтажа. Более детально здесь ------------------------- В мене до 10м води не виявлено, тому випадок зовсім інший. Є дренажний колодязь, який може прийняти якийсь залповий скид, при інтенсивному довгому дощі, або різкому таненні снігу. Якщо Ваш колодязь буде самозаповнюватись грунтовими водами, то толку від нього не буде. Проконсультуйтесь з конструктором на основі Вашої геології щодо несучої здатності грунтів при зволоженні до описаного Вами рівня. Можете задати Судоргіну питання, він якраз конструктор який одним з перших розбирав по "кісточках" конструкцію УШП. Також вивчайте/запитуйте профільну тему на форумхаусі, там суттєво більше інформації по УШП. Добавлено через 41 минуту Также как и стены, штукатурка Knauf MP75, между рамой и штукатуркой акриловый герметик. Все нормально без каких либо изменений, там где нет больших окон. На больших окнах в некоторых местах герметик отходит от штукатурки, видимо температурные расширения рамы при таких размерах надо по другому компенсировать.

Вітаю з таким гарним показником. А помісячні дані по опаленню можете показати? Яке загальне споживання елекроэнергії будинку за рік? Добавлено через 5 минут По первинній енергії пасивна норма 120кВт*г/м2/рік. Величина первинної єнергії залежить від первинного палива з якого вироблено єлектроенергію яку спроживає Ваш будинок. Не плутати з річним споживанням на опалення, або річним загальним споживанням електроенергії будинком.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3931157&postcount=1616

Без фото трудно понять реальную картину. Проще всего межтрубное пространство запенить обычной монтажной либо специализированной жаростойкой пеной. А межпроводное в 50 канашке заполнить жаростойким силиконом, цивилизованный мир использует специальную легко удаляемую при необходимости пасту типа 3M™ Fire Barrier Moldable Putty или Hilti CP 618 Firestop Putty.

Як це в мене реалізовано описано тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3764920#post3764920 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764963&postcount=1307 Якщо немає вимог по автоматизації процесів поза керуванням теплою підлогою, то достатньо по подібному актуатору на кожен контур, та по подібному терморегулятору в кімнати.

1.45~1.5м Да, стоит копейки, визуально стразу дает ответ на вопрос температуры/влажности. Програмно Вы сможете использовать любые датчики. Если не ошибаюсь то DS18 более точны по температуре. Поэтому использование DT/DH для дублирования показаний температуры избыточно. Если не мучает "ад перфекциониста" то все будет работать и потолочными данными.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765123&postcount=1317 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3764963&postcount=1307 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3763826&postcount=1288 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765211&postcount=1330 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3765245&postcount=1333 И еще желательно чтобы солнце не попадало на датчик. Хотя в хорошо инсолированных помещениях найти такое место может быть не просто. С радиаторами под потолком температура может быть существенно выше чем на уровне 1.5м. При проветривании в холодное время года поведение датчика под потолком будет отличатся от датчика на привычном уровне. СО2 интереснее измерять на уровне преимущественного нахождения головы человека, так как СО2 тяжелее воздуха, то в спальнях уровень установки датчика может быть на уровне кровати. Поэтому такое расположение может быть оправдано как экономия сил и средств, если под потолком уже есть разводка, и если некоторая разница в показаниях не будет приводить Вас в состояние "ад перфекциониста". В остальном лучше ставить на обычном уровне.

Я привел данные ветрового напора tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/Climate/WindPressure/, естественно можно использовать еще и аэродинамические коэффициенты с привязкой к местности, размерам и высотам, если целью стоит поиск точного значения в каждой точке. Но это не важно для теста. Для теста нет необходимости искать точное значение средней скорости и среднего ветрового давления на фасад согласно нормативных коэффициентов. Потому что это уже усредненные частности. Давление распределяется неравномерно, от большого к малому. Мы же создаем симуляцию равного давления по всей поверхности оболочки. В данной связке ветер-давление, важно что это помогает заказчику/подрядчику понять, что ветер это влиятельный фактор. Если наделать ошибок в оболочке здания, этот фактор может существенно влиять на комфорт в здании. А тест является инструментом контроля качества, чтобы этих ошибок не допускать, либо устранять если были допущены. Недавно был в доме, хозяин которого жаловался, что в нем можно жить в отопительный сезон, только если нет ветра. Как ветер начинается температура падает на 8-9 градусов.

Тест может быть при разных давлениях, может быть одноточечным или многоточечным. По ISO в идеальных условиях нужно брать несколько точек в диапазоне 10-50Па. Чем больше влияние ветра во время теста, тем выше может смещаться этот диапазон до около 100Па. Нормируется же показатель по ISO на 50Па, в американском военном стандарте на 75Па. Чем выше верхнее давление тем ниже может быть значение неопределенности при неблагоприятных условиях. В случае только ветра 50Па это около 9м/с. Но 50Па может быть и без ветра, только от разницы температур и высоты здания. Каждое здание будет иметь свою индивидуальную характеристику зависимости потока или кратности от давления. Вот пример графика зависимости потока от давления одного из объектов. Добавлено через 14 минут У теплого пола нет преимущества для нагрева воздуха по сравнению с канальным нагревателем. На влажность он никоим образом не повлияет, а вот с комфортом у ТП будет хуже, так как его инерционность не дает возможности резко увеличить теплоотдачу при возникновении необходимости подогреть 100м3/час вентиляционного притока. Поэтому по сравнению с канальным вариантом подогрева с ТП будет некая просадка температуры, пока ТП не разгониться до нужной мощности, либо постоянно удерживать вентиляцию на одном уровне. Также в варианте оконных клапанов без радиаторов, размещение рабочего стола вплотную к окну (как иногда делают в детских) будет не комфортным, так как от подоконника по столу будет стелиться воздух пониженной температуры. Добавлено через 16 минут Вам не нужна. Но это не значит что тому кто будет жить в построенном Вами доме она не пригодилась бы в дальнейшем. При изначальном планировании центральной системы, возможность ее дополнения модулем рекуперации в любой момент, могло бы быть дополнительным плюсом, так как такое решение расширяет свободу выбора. В Вашем варианте без рекуперации стоимость подогрева воздуха за сезон будет приближаться к трансмиссионным потерям. Предоставив потенциальную возможность использовать рекуператор, Вы даете будущему пользователю возможность существенно уменьшить стоимость эксплуатации.

Сознательно/целенаправленно организованный приток, коим являются приточные клапана, полностью герметизируются во время тестов воздухопроницаемости оболочки здания (метод Б), потому что целью теста является определения уровня воздухопроницания оболочки в местах которые не должны быть воздухопроницаемы, то есть в местах ошибок технологии строительства. У нас этот метод нормируется, и считается допустимым воздухообмен в помещении при разнице 50Па, для зданий класса А энергоэффективности 0.8 объема в час, В класса 1.5 и С класса 2.0 объема в час, в пассивных нормах не более 0.6 объема в час. То есть суммируя, приточый клапан - это правильно организованный приток, а в тесте по методу Б, мы определяем допустимый уровень воздхообмена при изолированных приточно-вытяжных отверстиях. Если же тестировать здание в режиме обычной экслплуатации, тоесть не герметизируя сознательные/целенаправленые отверстия в оболочке (метод А), то в Германии для такого метода воздухообмен при тесте не должен быть больше 3. Редко попадаются здания, которые бы показали подобный результат по этому методу. Наиболее близким был один форумчанин с показателем 3.7. В основном цифра плавает 8~15 и выше.