Dmode

Контроллер керує релє, і відповідно це реле подає живлення на ТТР.

ХЗ. В даташиті чітко вказано к-сть циклів за умови 300кгс (3кН). Не initial compression а просто compression. Далі вказано, що після 9кН вже пошкодження комірок. При цьому сила розширення в кінці життєвого циклу може сягнути > 30кН.

БМС показує опір балансувальних дротів, а не опір комірки.

На мою думку це стосується зусилля на скручування навареного терміналу в цілому, після якого термінал відірвется. Нас же також цікавить не вирвати шпильку чи муфту з терміналу, і тут можуть бути свої обмеження.

Краще так ніж ніяк. По крайній мірі я точно знаю що не перевищив 300кгс, і попав в потрібний габарит.

Значить ці неоригінали різні бувають...

Подаю живлення на ТТР лише коли температура опуститься нижче заданого порогу. Тобто коли йому вже пора працювати. Тому його витоки в закритому стані не є важливі.

Той що з написом на фасаді приладу, наклейці і на коробці. Брав тут. Для перевірки ідентичності піде. Бо якщо плаває в приблизному діапазоні то можна вважати ідентичним. Але на великих комірках показує фігню. Наприклад на моїх 136Аг оригінал показує 0.42 неоригінал плаває від 0.21-0.23, на 230Аг оригінал 0.23, неоригінал плаває 0.09-0.13.

Даташит жеш ніби без терміналів описує комірку. Де знайшли параметри моменту для терміналів?

Цей тестер неоригінальний на опорі збірки буде більш-меньш подібно до оригіналу, але на комірках повну фігню показує, показники плавають. В самого такий, разом з оригінальним.

За допомогою клапанних пружин. Спочатку вичислив до якої висоти вона стискається при 50кг, і закрутив 4 таких пружини на 4 шпильки до висоти стискання, відмітив де зупинився торець, зняв пружини і закрутив по відмітці.

Стисненням в фабричних корпусах особливо не заморочуються. Спробуйте знайти фото де реалізована якась система стиснення з фабричним корпусом. В кращому випадку просто зафіксовані комірки щоб не вивалились з місця. Десь в 1.5 рази грубо.

А то в них новий мануал. В інструкції до мого нагрівача таких схем не було. Якийсь бардак в доках у Вентса, бо чорним по білому написано що напруга на тен подається через запобіжні термостати там де Ви підкреслили. Окремий пускач в колі тену це додатковий фактор що впливає на безпеку. При виїході його з ладу в замкнутому стані коло з теном не буде розірване коли спрацюють запобіжні термостати. Ви зараз будете набувати досвід роботи з купою модулів, про який я говорив раніше. Чим їх більше тим складніше шукати причину помилок.

Не то що можна, виробник декларує к-сть циклів в даташиті саме в стисненому стані. Та описує як має бути здійснено стиснення. Без стиснення к-сть циклів меньша. Деформується лише в поперечному до боків напрямку. Інших напрямках якщо і є якесь "дихання", воно не сумується 16ма елементами, і в жодних описах чи відео про нього не згадується. А от про поперечне зусилля матеріалу достатньо як в доках так і з досвіду користувачів.

От і в мене такі гівно-збірки були придбані понад рік тому. А я тепер точно буду. Бо перебрав ці збірки з 24В на 48В. І трохи офігів як вони деформувались. Скотч розлізся. На схемі нижче: габарит згідно даташиту з врахуванням 0.5мм текстоліту в прокладках габарит по факту через понад рік, не вміщався мені в плановану нішу. габарит після стискання зусиллям близько 200кгс. Дещо меншьше ніж рекомендовано, але було трохи лячно стягувати не нові комірки.

Які плануються замінники? Бо я щось нічого доступного в прийнятній ціні не знайшов поки.

Що за маячня. Передивіться доки вентса ще раз. А ще краще розберіть девайс і вивчіть куди підключається живлення, і як далі від клем реалізована розводка. Захисні термостати це останній рубіж захисту для розмикання кола. Саме в такому корпусі сенсори температури і вологості показували в мене на 3-5С більше, і відповідно вологість суттєво нижчу. Хочете показників з мінімальним стороннім впливом, виносьте сенсори за межі корпусу. Або калібруйте одразу в корпусі враховуйте наведене зміщення. Але то дурна робота, бо калібрувати будете в статичному середовищі, а використовувати в середовищі руху повітря, і поправки на нагрів корпусі будуть іншими. Тому сенсор лише за межі корпусу.

Це зводить на нівець всі спроби отримати точні дані. Сенсори будуть показувати температуру і вологість всередині корпусу. Якщо потрібні показники зовнішнього середовища, то сенсори треба винести за межі (і подалі) "опалювального контуру" яким в даному випадку є корпус "з підігрівом". Якщо хочете впевнитись, то так. Тест з талою дистильованою водою, та кипіння дистильованої води з поправкою на тиск, дасть вам дві точки, і тоді вже можна якось порівнювати діапазони. Не варто. Ці запобіжники мають розірвати коло, так в схемі виробника. Ваш же варіант включає в схему безпеки ще й контролер, тим самим її знижуючи, бо вона починає залежати від комунікації з контролером, та його справності.

Коли інтенсивна інсоляція то різниця близько 6% (приведених до номінальної потужності) на користь н-типу, Коли інсоляції майже немає в 2-4 рази різниця, наприклад коли н-тип поле видає 90Вт то звичайне поле 20Вт.

Можна нарощувати банк як зі свинцем так і з LiFePo4, бо будете робити додатковими батареями за допомогою паралельного зєднання. Не плутайте з послідовним, при послідовному не варто складати батарею з різних комірок як у випадку свинця так і літію.

Колись я Вам писав про свій досвід. Тепер Ви пройшли це же шлях і до аналогічних висновків. Тому про панелі з власного досвіду в мене наступні висновки: їх варто було ставити вже давно. а якщо є можливість зараз, то вже зараз. і не 1-2шт а по максимуму в межах струмо-напругових характеристик мппт інвертора. якщо з прицілом на максимальну віддачу в умовах мінімальної інсоляції - то n-type. Маю два поля, майже однакових панелей одного виробника на одному схилі, і при малій освітленості тип n видає в рази більше.

Так це літлф'юз. Судячи з їх лінійки звичайні мідні на 32В. Тому що в тих що на 70В та на 120В термінали ідуть лужені.

Якщо не важко сфоткайте його будь ласка. Цікаво глянути який саме та які в нього ТТХ по жатащиту.

За яких умов? Можна знайти фото обгорілих АВ, проводів, та навіть бмс. Але ж це не може бути аргументом щоб від них відмовитись. Запобіжник це додатковий захист від КЗ в колі батареї. Якщо вже така ситуація виникне, то збереження інвертора є останнім про що варто піклуватись, бо втрати можуть бути на рівні будинку чи взагалі життя.

Про яку саме шкоду мова?