Dmode

Шведы выше утверждают что при прочих равных графит может дать выигрыш до 20%. Ну а венгры в своих работах выше вообще не указывают плотность серого, поэтому подтвердить или опровергнуть Твое предположение по их работам нельзя. Но их данные по пирогу с разной плотностью белого EPS с серым EPS c неизвестной плотностью, демонстрирует увеличение(ухудшение) U стены на 5% по сравнению с EPS200(30 kg/m³), 9% для EPS150(25 kg/m³), 13% для EPS100(20 kg/m³), 21% для EPS30(менее 15 kg/m³) Та ну там стремительно, просто есть нюансы для тех, кто любит учесть каждую мелочь. Есть данные от немцев по их продуктам EPS гранулированного. Они не особо отличаются от данных цельных плит. Но там и то и то с графитом, и плотность у гранулята 20-25кг/м3 Можно предположить что для белой дробленки теплопроводность будет зависить от плотности ориентируясь на таблицу выше, а из чего ее дробят (?), думаю - из того что есть, и особого выбора у покупателя по плотности не будет... Согласен.

Видимо это для низкой плотности. Cмотри что у них по лямда "белого" в зависимости от реальной плотности получилось.

Думаю на теплопроводность воздуха он не влияет. Но на передачу энергии от теплой стенки воздушной поры к ее холодной части влияет коэффициент эмиссии который может быть разным, и графит ее (эмиссию) видимо снижает. Вот что пишут в шведской н.р. (CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) на тему "Обзор литературных данных по высокоэффективной теплоизоляции": А вот данные н.р. венгров (University of Debrecen), по зависимости лямда от влажности минваты, обычного пенопласта и с добавление графита - "серого" (Все локального венгерского производства). А тут график динамики сушки. А вот теже венгры с другой работой на тему сравнения пирога стены с утеплением 100мм "белого" EPS разной плотности, и "серого" EPS неуказанной плотности.

Это с большинством материалов так. Либо веришь либо нет. По более менее популярным брендам можно найти исследования, научные работы и т.п, и на их основе убедится либо разочароваться. В случае же обсуждаемого серого EPS от локального производителя, вы лично сможете проверить его реальную плотность, для этого достаточно портативных весов. А вот проверка теплопроводности требует наличия не дешевого оборудования и времени, и мало реально для обычного покупателя. Если предположить, что наш графитовый EPS соответствует заявленным характеристикам по теплопроводности, то единственным его преимуществом является более высокая паропроницаемость по сравнению с XPS. По теплопроводности будет схожая с XPS картина, а по прочности хуже чем у XPS. Добавлено через 4 минуты Вроде были на компе результаты научной работы венгерского университета, соотвественно по EPS венгерского производителя, там определяли зависимость лямда от влажности и плотности. У "серого" самые низкие показатели получились. Если интересно найду.

Добавление графита действительно улучшает характеристики EPS. Но откуда нам знать добавлен ли туда графит, а не какой нибудь краситель, и соответствует ли его количество оптимальному уровню... Каковы реальные характеристики продукции мелкого производителя можно узнать только после соответствующих независимых испытаний, а без этого придется верить на слово, либо не верить... По ссылке также не понятна реальная плотность материала что немаловажно.

Это только если нет возможности все проложить по середине общего слоя ЭППС. И если такой возможности нет, то логика была следующая: переход части энергии от горячей воды в стяжке, летом ее нагреет без надобности, за что пользователю придется дополнительно заплатить, увеличивая затраты на охлаждение. Переход части энергии от стяжки к холодной трубе летом, только снизит нагрузку на охлаждение. Зимой же стоимость обоих вариантов существенно отличатся не будет. Какая выгода от прослойки трубного вспененного полиэтилена в толще эппс/монт.пены ? У нее и показатели лямда хуже чем у эппс и пены. ИМХО она нужна только в проходе через тело стяжки. Так может быть по разному, если 100м.п много для помещения, то можно через один изолировать. Но то нюансы. Схема с отдельным контуром во всех помещениях безусловно более удобна, но и более затратна по к-ву трубы.

Если очень хочется пониженной температуры в бойлере, можно поднимать температуру только периодически чтобы всякая легионелла не размножалась. Но такое решение из одного и того же бойлера позволить получить в сутки существенно меньше готовой горячей воды, чем в варианте более высокой температуры и подмеса холодной воды.

Если трубы будут проложены в толще ЭППС, то дополнительный утеплитель им нужен только в местах прохода через тело стяжки. Я бы добавил еще 50 или 100ку... Сделал бы наоборот. ХВС (если нет возможности проложить по середине общего слоя утеплителя, то-есть в нижнем слое и накрыть верхним) то прокладывать в верхнем слое. Трубу одеть либо во вспененный полиэтилен либо прорезать канавку чтобы верх трубы углубился на 10-15мм и образовавшуюся канавку запенить пеной, лишнее срезать. ГВС и РЕЦИРКУЛЯЦИЯ это единая петля которая не может рассматриваться отдельно, и она должна быть проложена в месте которое обеспечивает максимальную теплоизоляцию. В идеале посередине общего слоя ЭППС. Если ГВС проложить в стяжке с малой толщиной утеплителя, то летом будут ненужные потери на подогрев стяжки. Я для петли рециркуляции делал короб из 100мм EPS, но она(петля рециркуляции) у меня не в стяжке а под потолком. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD Бетон это щелочь, а со щелочью полиэтилен вроде не реагирует. Разные цвета помогают визуально различать подачу и обратку. Вообще я бы попробовал добавить хотя бы еще 50мм утеплителя. Все трубы кроме транзитных от контуров ТП, размещал бы в среднем слое ЭППС, удерживая дистанцию между ХВС и ГВС-РЕЦИРКУЛЯЦИЯ в см 15-20см, а вот в местах возможных пересечений трасс утеплить локально места пересечений. Таким образом количество трубного утеплителя сводится к минимуму, а эффективность к максимуму. Транзитные трубы контуров ТП могли бы идти в вернем слое EППС с минимальным утеплением, там серьезной теплоизоляции не нужно. Можно также разложить схему ТП где транзит будет осуществлять обогрев коридора. Но такая схема имеет кроме плюсов в экономии трубы, минусы в том что при поконтурном регулировании, части транзитной зоны могут обогреваться неравномерно. Но в доме с низкими теплопотерями, температура всего теплого пола еле теплая (летняя), и особо эта неравномерность не замечается. Для остальной разводки "на воздухе" я не нашел серьезного трубного утеплителя как на немецких картинках. Но для некоторых диаметров труб хорошо подходили несколько серых утеплителей разного диаметра одетых один на второй.

Только Вы можете ответить на Ваш вопрос, что Вам нужно. Но для этого стоит посчитать теплопотери и стоимость последующей эксплуатации с учетом Ваших локальных условий и стоимости подключения тех или иных источников тепла. Сравнить несколько вариантов утепления ограждающих конструкций с учетом последующей стоимости эксплуатации с бюджетом. Советы делать так или иначе, останутся абстрактны для Вас, пока сами не разберетесь.

Можно еще тоньше стену сделать, и не утеплять. Вопрос в достаточной мощности теплогенератора и в стоимости последующей эксплуатации - понравится ли она Вам?... А также в ликвидности в случае продажи через икс лет. И это не только стен касается, а всех ограждающих конструкций в комплексе.

Имел удовольствие проверить интересный объект (подробнее о нем здесь www.geodesic.life ) Да ещё и с супер результатом, не смотря на обнаруженные несколько моментов которые можно исправить. На сегодня это лучший результат из протестированных мной зданий. Ще ні. В процесі.

Заміряв особисто: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3818565&postcount=1537 Є там і індукція і мікрохвильова.

Обустройством отдельного слоя пароизоляции по плитам хуже Вы не сделаете, но и не улучшите ситуацию кардинально. Как я указал Выше, она в приведенном пироге не обязательна, поскольку сами плиты обладают определенным сопротивлением паропроницанию, достаточным чтобы в 30см слое минеральной ваты сверху не происходило влагонакопление за отопительный сезон. Но в случае отсутствия отдельного слоя пароизоляции Вы должны обеспечить герметичность перекрытия иным способом. Например обмазочная гидроизоляция с армировочной лентой по стыкам плит, если качество стыков того требует.

Если ничем не накрывать вату, то влагонакопления за зиму не произойдет. Если накрывать чем-то вату, то sd мембраны не должно быть выше 0.5 (для примера Juta Ветробарьер sd = 0.02 (-0.01 +0.015). При sd мембраны от 0.6 начнется незначительное влагонакопление с возможностью относительно быстрого высыхания, при дальнейшем увеличении sd мембраны время высыхания будет расти, и достигнет критических значений при sd около 10. Поэтому если герметизировать стыки плит, и не накрывать вату, либо накрывать допустимым материалом, то отдельный слой пароизоляции не обязателен.

Вот так выглядит моя магистраль простоявшая несколько лет после прокладки. Теперь заменят утеплитель и перемотают тефлон. Но что-то скорость разрушения этого покрытия совсем не нравиться. Неужели нет какого-то более долговечного способа защиты утепления магистрали? Если правильно понял, профи выше стебутся над предложением алюминиевого скотча. Или это не стеб?

Для того чтобы по дневному тарифу потребления не было. У меня команда на включение котла поступает только ночью.

J3 это клемма HDO, за ограничение мощности отвечает другой разъем. Если в Вашем счетчике есть разъем HDO, то можете подключить. Но я пока не слышал про наличие таких разъемов у счетчиков используемых в Украине. Проще подключить на этот разъем таймер. Учтите что на этом разъеме напряжение 220В. Котел перейдет в режим ожидания, отключив тены и насос.

Я бы тоже так подумал, если бы увидел подобную картину лишь однажды.

Алюминиевого скотча лучше избегать. Пример нашего форумчанина - вскрытие проблемных мест выявленных во время теста воздухопроницаемости.

Натяжные потолки разные бывают, особенно если с отверстиями под светильники - то пароизоляция выше должна быть однозначно. Обустройте слой пароизоляции на потолке из осб обеспечив герметичность стыков пароизоляции между собой, и между пароизоляцией и стенами.

Я в свое время также офигел от стоимости поконтурного регулирования. Поэтому и остановился на контроллере умного дома, поскольку в сумме (на 14 зон) выходило дешевле, а возможностей в разы больше.

Минусом такого решения, является необходимость в постоянной работе установки в отопительный сезон. Как только работа по какой-то причине останавливается (отключение электричества, поломка, отключение для экономии в период отсутсвия и т.п.), трубы начинают охлаждаться (скорость их охлаждения зависит от степени утепления) и в них начинается процесс выпадения конденсата. На форуме есть пример "затопленного" агрегата с трубами размещенного на чердаке после его отключения.

Скорее наоборот. Вентс Флексивент гладкие внутри Шума от девайса будет не больше чем с тройниковой схемой. А вот шума который может передаваться по воздуховодам между помещениями, будет однозначно меньше, поскольку путь по воздуховодам между помещениями при коллекторной схеме значительно длиннее, чем при тройниковой.

Так отож. Дали контакты своих поставщиков, у тех К2<50см, а К3>60см. Прозвонил все что нашел в сети по 55см, но все хором отвечали, что все в пик сезона продали и поставка будет через несколько недель. Думал обрезать 60см до нужного размера, но сразу портить порошковое покрытие, а потом его еще красить не хотелось... Поэтому остановился на нержавейке К3 60см, обрежу в нужный размер без последствий.

Так и будет. Там где покупал просят определиться где ставить, вот я пытаюсь для себя разобраться как правильно. И 55см кронштейнов у них нет.