ruslan-antars

Частный дом, 3 фазы 5 кВт на фазу, режим работы 10-20 часов в месяц, оптимально чтобы все включалось-выключалось в автоматическом режиме, ну или как минимум нажатием 1 кнопки (т.е. чтобы включить выключить могла бы и женщина). Тип топлива - предпочтительно дизель, но рассмотрю все варианты (газ, бензин) Генератор предпочтительно наружный, но опять же если по цене вылазит то любой. Интересует комплексное предложение с установкой и пусконаладкой и подключением к существующей системе электроснабжения предложения сбрасывать на почту.

Постоянное давление при подаче воды из скважины 22 марта 2012 г. Постоянное давление при подаче воды из скважины - новый уровень комфорта благодаря новым технологиям! Классическая система подачы в дом воды из скважины состоит из гидроаккумулятора, реле давления, и погружного насоса. Гидроаккумулятор нужен для снижения частоты включения электронасоса и предотвращения гидроудара, реле включает и выключает насос в зависимости от давления. Недостатки системы без частотного управления: регулярные изменения давления - насос включается, накачивает до верхнего давления выставленого на реле, выключается, пользователь расходует воду из гидробака, давление падает до нижнего выставленого на реле, насос снова включается уменьшение потока жидкости через условный кран 1 при открытии условного крана 2 из-за измения расхода и давления в кранах возможны колебания температуры воды Как решить такую проблему? Использовать прибор управления насосом с частотным преобразователем. Частотный преобразователь - прибор который может менять скорость вращения двигателя насоса путем изменения частоты тока питающего насос. Что это дает? 1. Плавный пуск электродвигателя, что значительно увеличивает срок службы насоса, исключает гидроудар, снижает нагрузку на питающую сеть (особенно важно при использовании автономных источников питания, таких как бензиновые и дизель генераторы, газовые генераторы, ИБП 2. Поддержание постоянного давления. Насос начинает работать по следующей схеме: пользователь открыл кран - насос включился и поддерживает выбраное пользователем давление (например 4 бар). Насос при этом работает не на максимальной мощности, а на требуемой для поддержания заданого давления (например это может быть половина мощности). Пользователь открывает второй кран - контроллер с частотным преобразователем увеличивает скорость вращения электродвигателя насоса до уровня, необходимого чтобы поддерживать заданое нами давление (например 4 бар). Т.е. независимо от того сколько вы открываете кранов - у вас одно и тоже давление. 3. Значительная экономия электроэнергии, по сравнению с насосами, которые работают постоянно с одной частотой вращения, поскольку насос включается на столько, на сколько нужно вам. Насосы с обычной системой управления всегда работают с одной мощностью. Что купить? Если у вас уже есть насос - вы можете докупить к нему необходимый по мощности контроллер (например Sirio Entry 230 или WaCS PWM 230V 1-BASIC 8.5) Если же вы делаете систему с "чистого листа" - лучший вариант - комплект из насоса Grundfos SQE, адаптированого для работы с частотным преобразователем, и частотного преобразователя (Grundfos CU301). КПД таких комплектов значительно выше благодаря специальным электродвигателям c роторами на постоянных магнитах, выдающим максимальный КПД во всем диапазоне подачи. Такие комплекты проще и комфортнее в монтаже и эксплуатации, а так же значительно более долговечны. Модельный ряд комплектов постоянного давления с насосами грундфос: Grundfos SQE 3-65, SQE 2-85, SQE 5-70, SQE 2-55 По поводу покупки и выбора частотного преобразователя к насосу и необходимых комплектующих, или комплекта постоянного давления Grundfos SQE, обращайтесь: ЧП Антарс-В г. Киев ул. Зодчих 58А (044) 361-48-83 (044) 361-38-18 (067) 813-05-95 (097) 995-02-91 Либо приходите к нам в магазин.

Отрутите гидравлику от двигателя и не разбирая ее попробуйте промыть под краном направляя воду в выходной патрубок и одновременно прокручивая вал клещами. Если не поможет тогда в сервис.

Если на напорном патрубке нет никаких задвижек и они не будут перекрыватся, то никакого гидроудара быть не может, т.к. вода свой путь обратно начнет с нулевой скорости с ускорением свободного падения, т.е. плавно. Реальную опасность представляет разве что обратный ток воды из заполненой емкости - обратно может засосать всякий мелкий мусор в насос.

Если охота точно считать то вот формулы. Считать долго и нудно.

Вы сетку с заборной части снимите и попробуйте вал провернуть. Если крутится (с усилием) то дело не в чистке и нужно смотреть пульт/кабель/двигатель.

Инструкцию почитайте. В этом регулируется и верхнее и нижнее давление, а так же есть защита по току - ток устанавливается с точностью до 0,1 А. Регулируется так же время до перезапуска после аварии и количество попыток перезапуска. По вашим ссылкам реле китайского производства и регулируются только по давлению включения (и то с трудом), а выключение не регулируется, так же нет защиты по току.

Вот такое. Регулировка по давлению, защита по току, по сухому ходу.

Я думаю что прежде чем делать все это, вам следует иметь ввиду что насос с номинальным напором в 25 метров (модель 1,2-25У) для работы с автоматикой с вашей глубиной выбор не совсем правильный (работать будет на пределе), а если есть 2 этаж, так и вообще. Так же не понял ваших слов на счет того что модель бесшумная - центробежные насосы все бесшумные...

Можно переделать, перепаяв подключение в двигателе, обмотки там симметричные. Только 3хфазная защитная автоматика на такой насос будет стоить еще столько же, сколько сам насос.

Мои данные говорят что за последние 3 года у нас было случаев ~5 гарантийных из всех проданых. Меньше десятой процента. Сказки что монтажники чего-то там за свой счет ремонтируют по гарантии какого-либо производителя можете оставить при себе, такое бывает только если сами и накосили.

Индукция тут очень слабая будет. Практически никакого влияния. А вот нагрев ощутимый. Видел даже полностью оплавленую слипшуюся оболочку. Добавлено через 7 минут Так вот именно диаметром и отличается. Чем он больше, тем меньше скорость потока жидкости омывающей и охлаждающей электродвигатель.

Кстатии еще вариант - остаток кабеля смотан в бобину из-за чего греется. Повышение температуры проводника - увеличение сопротивления - падение напряжения подаваемого на двигатель - падение производительности.

А что тут угадывать то? Сдайте насос в сервисный центр и пусть посмотрят в чем причина снижения производительности. Я уверен что дело именно в деформации колес, не просто из-за нагрузки, а еще и из-за того что нагрузка длительная без кожуха охлаждения. Двигатель нагревается, теплопроводность метала больше теплопроводности воды, соответственно тепло передается через корпус на пластиковые колеса и они под действием трех факторов (повышеная нагрузка, температура, длительный режим эксплуатации) начинают деформироватся. Бывает даже в колодце вода закипает - натурально булькает. Когда насосы маслают сами на себя - например у человека реле нагнулось и насос не выключается. Это к делу не относится, просто к слову о температуре.

Если подача одним шлангом 1/2" то скорее всего от нагрузки деформировало рабочие колеса.

У насоса двигатель снизу, забор посредине. В кожухе вода будет двигатся вдоль двигателя, охлаждая его, без кожуха - вода в большей степени будет двигатся ближе к условному перпендикуляру к оси насоса. Это первое, второе, согласно инструкции по эксплуатации напорный патрубок насоса должен быть минимум 3/4" а не 1/2". Еще не понял, это у вас регулярная проблема, или вы один раз так качали?

Возможно насос работает на границе уровня воды - т.е. воды уже не хватает и насос подает воду частично с воздухом. Проверить просто - поставьте кран на выходе и прикройте немного и замерьте, увеличится ли время до того как насос начнет меньше качать. Ну или попробовать приопустить насос ниже ( но не менее 0,3 м до дна). Ну и если в колодце, то для такой длительной непрерывной эксплуатации лучше соорудить кожух охлаждения - погружать насос в куске 125 обсадной трубы например.

Заблуждаетесь вы, приписывая мне чужие слова. Наверное вы очень редко их демонтируете, если не знаете что с водолеем водостойкий кабель полной длины, соответственно никакой проблемы с попаданием воды в кабель не существует. Да вы внимания не обращайте, насосы отличные в своих границах применения. Монтажники их не любят потому что на них особо много не заработаеш, т.к. продаются повсюду, в отличие от всяких экзотических "ебара"/"сперони"/"любая другая марка с единственным поставщиком в украине". Да и монтировать их проще простого, что тоже монтажникам не нравится.

Может быть и сработает. Не могу знать, стояло ли УЗО у тех людей что приносили нам насосы с водой в муфте или нет, но в 99% таких случаев моторы ремонту не подлежали.

Давление воздуха в ГА без воды в системе должно быть на 10% меньше давления включения насоса.

при одинаковых параметрах напора и расхода метабо потребляет 1300 вт а этот педролло - 600 Вт. К тому же указаная модель педролло - многоступенчатая малошумная, а метабо - одноступенчатая.

выходом из строя для любого В основном не через муфту попадает, а по не водостойкому кабелю в муфту

Проверьте есть ли в кабельной муфте вода, если есть то смысла везти куда либо нет, потому что замена двигателя будет стоить как новый насос. Да и вообще, в грундфосе столько защит, что если ломается, то в 99,99% как правило с концами. По этой причине в сервисах грундфоса даже нет никаких запчастей на эти насосы. Вообще никаких.

Если насос без плавного пуска, то при таком напряжении нужно 6 кВт стаб. С плавным пуском можно 3,5-4 кВт (если насос 1,5 кВт). На грундфосах гарантируют пуск 180 В (200-240 -10%/+6%) Стабилизатор не китайскай 6 кВт ~ 7-8000 грн,4 ~ 5000 грн. Китайский 6 кВт ~ 1000 грн если повезет 2-3 года. Это при условных 1,5 кВт насоса. Если разумно подходит к делу - то берите водолея с запасом и не морочьте себе голову.