Misha_k

В мануале правильно пишут про качество горения. Качество нужно понимать не то, как красиво или не красиво горит огонь, а на сколько полно происходят все необходимые процессы горения древесины, а это уже в свою очередь влияет и на КПД и на остальные качественные показатели работы наших топок, включая остаток золы, количество сажи на стеклах и в дымоходе, выделение вредных субстанций и т.д. Количеством подачи воздуха в топку, в том числе регулируется эта полнота сгорания, как и конструктивно, созданием условий для сгорания дров при высоких внутри топочной камеры температурах. При открытой дверце все эти показатели падают и не обеспечивают соответствие европейским нормам по КПД и экологическим в том числе. Поэтому, говоря простым языком - топить с открытой дверцей и сырыми дровами, тоже самое, что выбрасывать деньги на ветер в буквальном и переносном смысле. Добавлено через 4 минуты Viks, Вы опять флудите. Или без флуда не можете? Если разберусь сам, тогда зачем здесь сидеть на форуме и чепуху писать? Разберитесь, потом нам расскажете.

Viks, я не хочу комментировать каждую Вашу глупость здесь написанную, как считаю, что совсем не обязательно писать подобные глупости, не разобравшись в вопросе. Откройте инет(для себя) если не знаете, и посмотрите что там пишут о дровах.. Все, дальше думаю даже вам будет понятно - написали глупость полнейшую. Что касается топил ли я камин? Опять, не пишите подобной ерунды. Не знаю чем вы занимаетесь, но доказывать, что мне приходится по своей работе делать это намного чаще чем вам, при чем в разных приборах - думаю, что объяснять такое тоже глупо, как собственно и задавать подобные вопросы. Поэтому уподобляться не буду, а вообще рекомендую вам на будущее, посмотреть для демагогии другие ветки, например политические, там развернуться в этом плане куда больше можно. Я так понимаю, вам просто скучно в рабочий день? Вообще всегда считал, что каждый должен заниматься своим делом и давать советы там и такие, где от этих советов может быть реальная польза. Просто ляпать чушь - не надо. Без обид.

Viks, а вы сухим дубом топить не пробывали?:D Не смешите народ, по крайней мере мне очень было смешно прочитать подобную ерунду) Дуб, это вообще самая идеальная древесина для топки камина, если сухая естественно)

Смотрите больше по дизайну, решетки на самом деле на видном месте портят вид. Или врезать одну большую под топкой, либо можно воздух взять из комнаты за стенкой задней, врезаться там решетками, при условии, что комната та смежная без дверей. Можно попытаться врезать слева справа с торцов две решетки. Можно в конце концов попытаться вырезать под нижней полкой дровник и таким образом запустить воздух под топку в камин.

Esaul777, приток воздуха в топку для горения с улицы и приток воздуха из помещения в камин для отопления - два разных притока для разных целей, не путайте. Приток конвекционного воздуха в камин по нормальному - всегда должен делаться снизу(ниже уровня самой топки). Как сейчас - это полный трындец не поддающийся никакой логике. Расширить те отверстия, что есть на том уровне- особо ничего не даст.

Да-а, если это делали профи..) Во первых посмотрите где сделаны входные решетки? Кто так вообще делает?) Топка не омывается, соответственно не охлаждается воздухом, а потоки хватают лиш часть горячего поднимающегося от нее воздуха. Во вторых, если эти два маленьких отверстия - все, за стеной никаких дополнительно решеток нет, то сечения(площадь) не соответветствует требуемой. Вообще Ваше счастье, что топка крепкая, другая при таком "монтаже" уже крякнула бы давно. Резюме: все переделывать. Заделывать эти верхние "дырочки" и делать внизу конвекционные отверстия как положено. У Вас циркуляции воздуха необходимой нет, вот поэтому и верхняя часть кожуха так сильно греется. Мало того, это вы пока еще при такой "установке" не понимаете, как эта топка на самом деле греет)) Переделайте, и Вы получите еще большую от нее теплоту. Да уж, вот так не выкинь человек фото на форум и расплавиться уже мог не только фриз на потолке:roll:

Как смотреть по этим фото, так и не критическая там масса) Писал уже здесь не один раз - повторюсь. А Австрофламмом нельзя вообще судить о его работе по первым топкам. Керамотт новый - изначально всегда идет сырой(технология производства предусматривае, что остается в нем влага) - его нужно аккуратно, двумя-тремя небольшими протопками "закалить". Керамот всегда при первых растопках - чернеет. Когда высушите, вот тогда топим пока на Ваших глазах чернота не обгорит и топка не примет первоначальный вид. Для идеальных условий работы любой топки - нужно создать условия высокой в ней температуры. С "сырым" Керамоттом и тем более сырыми дровами этого трудно добиться. Кстати предупреждение для ВСЕХ будущих пользователей австрийских топок - НЕ ТОРОПИТЕСЬ в первую растопку их интенсивно топить и получать максимального эффекта. Если дать на еще сырой Керамотт сразу большую температуру, сам он не потрескается конечно, но будет происходить что то, типа как верхний слой высыхать слишком быстро и покрываться мелкой сеткой из трещин, на себе опробывано(тоже хотелось побыстрей)), поэтому не повторяйте таких ошибок. Добавлено через 3 минуты Млять, специально для ..... наших "строителей" каминов. Печь без вентиляционной решетки (излучательное отопление) Конвекционный воздух циркулирует в пределах закрытого кожуха печи. Вся теплота излучается через облицовку печи. 6.4. Боковые и задние слои изоляции Облицовка не требует защиты, если температура ее поверхностей, а также поверхностей ниш, используемых для хранения топлива, во время нагрева не превышает 85C. На поверхностях, изготовленных из минеральных материалов (например, из керамических плит), кроме поверхностей и полок, используемых для хранения чего-либо, допускается повышение температуры до 120C. Повышение максимальной температуры с 85C до 120C применимо только к наклонным или вертикальным поверхностям, изготовленным из минеральных материалов.

А что так?

Читайте мануал по установке, в конце примерно есть и про допуски и про каналы к топке. Там два раздела - один для обычной установки для ковективки, другой для теплоемких систем. Какие вообще решетки могут быть в закрытых системах?) Если топка имеет допуск для таких систем..??

Viks, просто не удержался - так у вас и не Jotul, начнем с этого:D Добавлено через 1 минуту Esaul777, можно спросить - кто Вам вообще собирал эту облицовку?

www.austroflamm.by, давно уже висят инструкции на русском языке. Мне каждого за руку нужно водить? Вроде ж взрослые дядьки, каминами занимаетесь?) Если топка написано в инструкции - имеет допуск для установки закрытые системы, или как часто пишут просто, "гипокауст" - то это априори означает, что такие системы не предусматривают наличия вообще решеток. Правда в инструкциях не пишут, как собрать такую систему своими луками, так как любой производитель не хочет потом писанины и разбирательств с тем, кто решил сэкономить на специалистах - почему не получилось и перегрелась топка. А для спецов кроме допуска, в инструкции указываются необходимые для расчетов таких систем данные, для пользователя - как эксплуатировать такую топку с аккумуляцией. Все. Остальное как говорят сами австрийские техники с Австрофламм - рассчитывать надо. А как говорили немецкие на заводе Шпартерм - мы производим качественные и сложные приборы и не пишем в инструкциях подробно как и куда что должно подключаться, ибо мы считаем, что неспециалист - не будет браться за установку такого прибора, а Специалист - знает как все должно правильно делаться. И в этом я с ними согласен полностью. Но это у них, так там специалистам вообще не нужно объяснять на пальцах(тем более на форумах)), как что работает, для этого они там сначала долго учатся, потом за камины берутся. У нас наоборот, поэтому имеем то, что имеем..

А что стекло? Нормальное чистое стекло, есть по краям загрязнения, но это может быть по разным причинам, никто не говорит, что если Йотул, особенно когда гоняют его в режимах для отопления(режим тления в том числе) - то стекла периодически вообще чистить не нужно. GIM, у меня такое чувство, что камин Вы в своей жизни топили только первые 15минут, сдавая облицовку заказчику, иначе знали бы при каких условиях и в каких топках, как быстро и до какой степени - загаживаются стекла и не писали бы тогда подобной чепухи.

Это по какой инструкции? Для открытой конвекционной системы?) Если топка имеет допуск для встройки в закрытые теплопроводящие облицовки(гипокауст) - то априори считается, что такие системы могут работать вообще без решеток. Устанавливая решетки в такие! системы, мы просто по желанию делаем систему комби(быстрый конв. обогрев/либо режим аккумулирующий), можем не делать. Уже другой вопрос, что любая закрытая система облицовки камина - требует грамотного расчета и подхода при ее проектировании(чтобы не перегреть топку как минимум).

Esaul777, у Вас просто нарушены нормы. Конвекционные верхние решетки должны быть не ниже 40см от потолка, а для этой топки(откройте мануал) вообще 50 или 60см, проверьте сами. И тогда таких проблем не было бы.

GIM, здесь все просто - все зависит какие цели кто преследует, под эти цели и подбирается топка. Austroflamm - это топка заточенная на эстетическую составляющую в первую очередь с отопительной функцией во вторую. Скажем кратко - для легких теплоемких конструкций, то есть легкий и красивый "паркетник", а не полноценный джип-вседорожник. Поэтому да, как и свойственно ВСЕМ таким топкам, она может работать в печном режиме при наличии доп аккумуляторов тепла с увеличенной дозой разовой закладки, но это НЕ НУЖНО ПУТАТЬ с тяжелыми НАСТОЯЩИМИ ПЕЧНЫМИ массивными топками, где РАЗОВАЯ закладка 10-15кг, и больше. Вот ТАМ да, можно навешивать и тяжелые массы и конструкции там совсем другие. Но ТАМ и топки совсем другие, и РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ этих топок совсем другие. Не нужно быть супер специалистом, чтобы понимать, что для нагрева определенного количества аккумулирующей массы - нужно сжечь определенно необходимое количество топлива. А за сколько времени мы сожжем это топливо? Правильно, чем больше будет разрешенная закладка в топку, тем быстрее мы получим при определенных условиях, бОльшее количество тепловой энергии на нагрев этой самой массы. Под это количество сжигаемой древесины И РАССЧИТЫВАТЬСЯ должны аккумулирующие массы. Все очень на самом деле просто. Это банально, школьный курс физики. Нельзя ничего строить "с дуру" - для всего должна быть грамотная голова в первую очередь. Готовы Вы топить постоянно таким количеством дров? Устраивает вас быть истопником, таская дрова охапками для нагрева большой теплоемкой массы? Если да, то делайте, если нет, то меняйте подход к теплоемкой системе как таковой в меньшую по массе сторону. Это даже не я - это простая физика. Это один вопрос. А второй - нужно прежде чем во что то вкладываться деньгами, сначала посчитать и подумать, а стоит ли? Будет ли данная система для меня как пользователя удобна в эксплуатации? Что я получу на выходе по эффективности? Ведь большая аккумулирующая масса, не дает нам бОльшую отопительную мощность в принципе, а лишь увеличивает время остывания. Так если нам это время не принципиально, а в наших условиях(большие площади) более важна все таки мощность - так конструкция с меньшей массой, но более теплопроводящая, выдаст бОльшую мощность за меньший промежут времени. Ну и что? Вам как удобнее, таскать охапками дрова каждый день закладывая в топку проглота, или утром и вечером пару небольших закладок делать имея в доме красивое и функциональное устройство называемое камин? Нужно больше тепла, ну так сделайте больше закладок(чаще) Но в любом случае, никто сейчас не будет маслать камин как печь сутками.. Времена не те, слишком долго и геморно такое отопление. Скажу даже больше. Если бы мы всегда как немцы считали прежде, а потом делали, то и строили бы как они из тонких шамотных панелей закрытые/комбинированные системы с небольшими по массе встроенными аккумуляторами. Так как это уже просчитанные умными людьми конструкции под такие топки как Австрофламм. И за два часа нагревая, вы получите с такой системой бОльшую отдачу, чем от гаргары с навешанными тоннами кирпича, вешать которые под такие топки - смысла никакого нет, она просто не будет использована в полной мере. Это как заряжать большой емкости автомобильный аккумулятор, малым током. Ну зарядится за сутки на 20%, дальше что? Так смысл тогда в таком большом по ёмкости аккумуляторе, если мы не в состоянии обеспечить условия для его зарядки на 100%? Зачем тогда переплачивать за такой аккумулятор, когда меньший по мощности, еще и дешевле как правило. Теперь надеюсь понимаете, что под каждые требования и условия - своя конструкция? Для тяжелых аккумулирующих систем, сама топка весит с пол тонны и выполнена как правило она из аккумулирующего материала. Она сама(топка) уже достаточно эффективный аккумулятор, пока нагревается - стенки ее холодные, энергию мы не теряем на нагрев воздуха, а перенаправляем в массивные каналы. Так там и температуры дымовых газов совсем другие, ну и масса этих каналов тоже совсем другая. Как и количество разово сжигаемых дров для нагрева массы. Ну и в заключение. Если уж и заморачиваться с отопление всего дома при помощи только камина, то лучше водная топка и ТА, по крайней мере дров придется сжечь все равно столько, сколько дому нужно, зато температура всегда в доме ровная и регулируется автоматически. Вот это можно сказать, современные комфортные передовые технологии. А аккумуляция из камня - так, "легкий" тюнинг, и здесь при непродуманном подходе, от нее больше проблем и гемора может быть, чем пользы.

Немцы все сначала считают, потом делают - большая разница влияющая на итоговый результат. Они не строят, чтобы потом постоянно что то переделывать, и строят так, чтобы система работала с максимальной эффективностью, поэтому там все считают и продумывают умные люди, и воплощают это к тому же в нормы, которые распространяются на всех и есть на все, если их знать. Да, согласен на одном семинаре по "как протолкнуть шамот вольсхоер" на рынок, этого всего не объять. Да и к тому же, вольсхоеру это не нужно. Чем больше "впарят" кг их шамота не важно куда, тем больше вольсхоер на этом заработает, ну и ты тоже собственно как продавец его продукции.. Но мой пост был не об этом, если ты не понял. зы: Смотрю сегодня желчь так и брызжет.. Из-за семинара Ортнер, что ли?)

Что то мне подсказывает, что через год-два, мы на этом форуме насмотримся страшных картинок перегретых топок.. Ребята, не шутите с аккумуляцией, это тема не так проста как может показаться, она любит четкие грамотные предварительные расчеты.. Здесь нельзя руководствоваться принципами "я так думаю, что портал на себя возмет" или по другому "пальцем в небо" - все должно расчитываться и работать правильно, иначе.. Такие конструкции "там" принято делать из тонких!! шамотных плит(обычно 3см), а не шамотный кирпич на ребро или тем более в пол кирпича.. Мало того, даже для тонких плит есть расчеты, ибо перегреть топку при определенных условиях можно и даже в такой(из плит) конструкции. Нужно обеспечить гарантированный под мощность топки отвод тепла путем комбинации площади теплопроводящей поверхности облицовки и подбора соответствующей теплопроводности материала. Мало того, нужно предусмотреть внутри конструкции правильную циркуляцию нагретого воздуха еще, правильное количество материала на дымовые каналы, чтобы излишне не переохлаждать температуру дымовых газов и т.д. Нельзя делать "на глаз" такие системы. В случае изолированной продуваемой облицовки все намного проще и безопаснее, здесь, все намного сложнее и может быть с более проблемными последствиями.

krava, так это результат еще для сырых дров . Вы протопите для сравнения сухими.. совсем другая картина будет. Учитывайте тот факт еще, что кроме плохого(неполного) сгорания и большого количества сажи, влажная древесина вырабатывает вполовину меньше тепла, в отличии от сухой..

Тоже мне открытие..) Любой школьник знает, что температура и скорость нагрева стенок при повторной топке, зависит от начальной температуры печи..))) А так же, что на нагрев остывшей массы - требуется больше намного тепловой энергии, чем для ранее нагретой и полностью не остывшей. Тебе, чтобы ты понял приведу пример из школьной физики) Когда мы ставим на огонь кастрюлю с холодной водой, мы открываем газовую комфорку полностью, чтобы вода закипела быстрее(на всю мощность) и ждем. А когда та закипела, мы убавляем огонь для поддержания процесса, расход газа соответственно меньше... Любому школьнику понятно, что время доведения уже ранее нагретой воды опять до кипения, будет намного меньше, чем нагревать с 0) То, что у тебя на второй день температура стенок стала выше, даже при меньшей интенсивности горения, означает, что в первый день тепловой энергии тупо не хватило накачать на 100% массив. Да здесь и дураку это понятно, что 2.2 тонны слишком много для данной топки и уж тем более для такого количества дров. Я вообще просто фигею, бегать на форумах тряся рекламками Вольсхоер, и даже не читать, что там написано... Это я про принцип расчета массы каналов называемый в Германии "принцип большого пальца". Оик, там по этому простому принципу расчетов, столько выходит кг массы для этой топки?)))) Так зачем тогда пипиською трясти про - у меня два семинара?)) Ты что там вообще слушал, как шамот Вольсхоер продавать и топки Шмид?) Ну наверное точно, не о том как рассчитывается под эти топки какая масса) Точно как на том российском печном форуме кто то правильно подметил - сейчас печники больше подались в коммерсанты.. Оик, только физику(как минимум) нужно знать всем, иначе будет лажа, что там, что там.. зы: ну извини, что так на пальцах "печник")) Ну и в данном случае, наша "кастрюля"(опять из средней школы) - это очень большой и массивный дом(учитывая тем более, что это каменная дача), в который ты такую низкоэффективную по мощности систему впиндюрил.. Да и сама печь, по сути, это тоже "кастрюля" только поменьше, которая как и дом является не только аккумулятором тепла, а и холода.. Вот когда приморозит на улице эдак под -25, заедь к этому заказчику в промерзший дом и "позабавляйтесь" с замерами вместе, может вместе тогда вспомните школьную физику, танцуя с бубном вокруг печи сутками.. и не добившись желаемого результата, "испытатель" ты наш.. вот тогда наверное дойдет до обоих, что физика она одна для всех, и ее знать нужно, все расчитывать прежде, понимать физику процессов, чем начинать, что то руками делать, а не решаться не назову иначе, как для умных людей, изначально итак понятно - реальную авантюру. зы: Про избыточно выхоложенные дымовые газы и последствия связанные с этим, в этом посте, пока промолчу, подождем, результаты сами себя проявят через некоторое время..

Ладно, скажем так: в перспективе цены будут ниже) Кстати ради интереса, а как ситуация у вас будет выглядеть с растаможкой на авто после подписания соглашения с ЕС?

Ростя, Вы же не путайте. Мощность конвекционной топки это совсем другая мощность. Долго объяснять, но нельзя сравнивать теплоемкую печь и конвекционный камин. У того и того свои плюсы и минусы, нужно просто это учитывать выбирая себе отопительный прибор. Можно сказать - разные классы. Мощность конвекционной топки принято считать В ЧАС, а у теплоемких печей это СРЕДНЯЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ за определенный интервал ее теплоотдачи измеряемый часами.. То есть от растопки до следующей растопки и мощность эту вы можете регулировать сами, увеличивая или укорачивая эти интервалы между топками. Конвекционная топка сбособна дать быструю и большую мощность, чего не может дать теплоемкая печь - в этом ее преимущество. С другой стороны, в конвекционной топке должен всегда гореть огонь, чтобы она выдавала эту мощность постоянно долго, в отличии от теплоемкой печи, где топится раз или два в сутки и ничего постоянно не горит - в чес свои плюсы. Ну есть еще оздоровительные аспекты разные, но главный минус теплоемких печей, это их долгий нагрев и очень низкая по мощности отпительная способность.. Такие печи в современных условиях, когда дома строятся в два этажа, больших площадей и сложной планировки - вообще нельзя рассматривать как основной комфортный и удобный отопительный прибор. В современных условиях, теплоемкая печь, некое подспорье для экономии ставших очень дорогими традиционных ресурсов(газ, солярка и т.д) как и конвекционный камин собственно, а так, сейчас есть масса более совершенных и комфортных систем, например водогрейные топки с ТА(буфер) встроенные в систему ГВС c автоматическим управлением и регулировкой распределения тепла по всему!! дому. Разные требования, разные условия - разные предложения существуют для этого. Универсального шаблона как мы уже говорили недавно, не существует.

Так это реальные квт*ч для таких размеров печи, а вы думаете кирпичная шведка в два раза больше, реально выдаст больше?) И что значит за такие деньги? То есть то, что вы получаете совсем другое качество, долговечность, удобный функционал и внешний вид - это не стоит ничего совсем? Как то не совсем корректное сравнение. Если сравнивать телогрейку(ватник) с качественной дубленкой или шубой, то как бы греют обе, только вот ватники носят... а стоимость отличается в десятки раз. Почему, никто не задумывался?;) Добавлено через 4 минуты Да ладно, не драматизируйте. Европейский образ жизни как раз для той самой коррупции - зло, почему восточные соседи ни в какую, против такого уклада жизни? При открытых границах, кто или что Вам мешать будет, поехать самому в туже Польшу, либо вообще заказать с доставкой у любого европейского продавца эту печь? Правильно - НИКТО. Конечно в духе заботы о людях "социально ориентированных" режимов, могли бы у нас придумать и на это, какой-нить ограничительный оброк.. Но, тут, так не получится, законы не те, и их исполнения будут требовать..совсем другие люди..

Ростя, обижаете:D Это у нас может быть печь, где что то забыли..) а у них все продумано, работают ведь на таких предприятиях, как наверное понимаете люди грамотные, поэтому высокооплачиваеммые и "забыть" это не там и не про них Все там есть, и очень удобно, и просто, читайте в инструкции.. У нас в Минске малый Зальцбург стоит 3150, к сожалению у нас 20% еще нужно добавлять таможенную пошлину.. чего у европейцев нет Но судя по всему у вас скоро на Украине будут цены европейские, вам повезло больше..;)

GayaGoa, Вам для начала нужно бы начать с отапливаемой площади, потом планировки и в какой общей стилистике планируется будущий интерьер, и под эти условия подбирать печь. Как видите, эти печи отличаются не только размерами и формами, а еще и мощностью, а это очень важный момент для вашего комфорта..

Легко, не то слово Мы у себя в салоне собрали такую печь насухую за два часа с частыми перекурами и в очень спокойном режиме) Хочу отметить, у этой печи очень качественные комплектующие(фурнитура), заслонки из нержавейки, уплотняющие шнуры, красивая дверца и все складывается как Лего конструктор. Это у нас народ просто строя печи из кирпича не привык считать стоимость итого с работой, а главное, что никто как правило не может гарантировать от самодельной кирпичной печи ее результатов эффективности, то есть время теплоотдачи, средняя мощность и т.д - считанные пальцем в жо.. и подтвержденные только красивой байкой печника.. В случае с Salzburg, кроме фабричной гарантии имеем сертифицированные результаты испытаний и весьма неплохие показатели(скромно говоря) что на сегодняшний день для потребителя считаю очень актуально. А реально если посчитать, что в Зальцбурге совсем простая и минимальная работа по ее сборке, то получается весьма выгодное предложение даже в сравнении с кустарными кирпичными печами трудоемкой ручной кладки. Сравнение по качеству и надежности между ними нет смысла проводить, так как между ними в этом плане просто пропасть.. Сейчас кроме малого Зальцбурга, у Nordpeis появились еще бОльше по размерам и мощности Salzburg L и XL и так же модели больших Зальцбургов способных работать как гибриды(бытрый нагрев конвекцией-длительная отдача тепла аккумуляцией). Мы пока такие даже не завозили, но по разговорам слышал, что в России эти модели сейчас продаются просто на ура. nordpeis.de/Produkte/Speicheroefen