ФОН

Так в Європі так і роблять. Але там ППС відповідає нормам і вентиляція в таких будинках примусова. Тому з примусовою вентиляцією та 20см утеплювачем можна і на ГБ клеяти. Але це вже інший тип будинку.

Не все так просто у ГБ стіни з вибором товщини утеплювача такого як ППС.В вас різні густини ГБ відповідно різна паропроникність. У ППС також паропроникність інша. Колись давно прораховував максимальну товщину ППС для будинку з ГБ в середньому вона становить 8см але для блока густиною 500. В вашій ситуації густина 400 та 300.Вважаю що ППС не товстіше 5см або розглядайте інші утеплювачі. Що до вибору ППС то краще вибирати згідно норм а не довірятися фірмам та виробникам. По нормативам ППС на фасад повинен мати густину неменше 15. Це означає що 1м3 ППС повинен важити від 15 до 25кг.Реалії сьогодення показують що такий ППС з маркірованою густиною 15 і відповідною вагою ви не найдете.Якраз на цьому виробники і економлять. Тому якщо вирішили ППС то беріть густину 35. його вага якраз відповідає хорошій 15. Те саме зараз відбувається з мін ватами Нормативна густина не менше 150 а в продажі по факту вата має меншу густину. Можна багато спорити чи відіграє густина якусь суттєву роль.Скажу відверто відіграє і велику. В першу чергу на довговічність вашого фасаду. Норми не просто так придумали і написали. За цими дукументами є немалий практичний багаж. Але за вами залишається право вибору.

Як реклама досить цікаві блоки.Але неризикнув би строїти такий будинок.Це бутерброт з трьох різних матеріалів . Кожен з них має різний термін довговічності.Ніхто незнає як себе буде поводити такий будинок через років 10-15. Багато шарові конструкції все напорядок складніші і меньш надійніші від одношарових. Цей варіант замінив би ГБ без утеплення або класичною стіною з утепленням. Останній варіант теж багатошаровий але набагато легший і дешевший в подальшому обслуговуванні фасаду та утеплювача ніж ці блоки.

Роса ніколи невипадає при мінусових температурах

В даний момент. Утеплювач Бетоль непродається в толгівельних будівельних мережах.Продажі здійснюються напряму від виробника.Колись було налагоджене виробництво в Дніпропетровську. Але враховуючи територіальний попит на матеріал та вартість перевезення.В Дніпрі виробництво заморозили і відкрили на заході країни.Тому для замовлення вам потрібно зателефонувати до представника де вам розкажуть усі умови замовлення.

Будинок це комплекс робіт ане просто коробочка.Тому я так і розглядаю. Напривеликий жаль але такі будівлі ще існують ічекають своєї тепломодернізації. Повторюсь що будинок це комплекс робіт де повинно бути все враховано . Погугліть і дайте заперечливі аргументи. Я теж незбираюся спорити. Візьміть та прочитайте. Класифікація будівель за їх енергоощадністю В Європі існує наступна класифікація будівель за їх енергоощадністю: «Старі будівлі» (будівлі до 1970-х років) — потребують для свого опалення, як правило близько трьохсот кіловат-годин на метр квадратний на рік: 300 кВт • год/м² • рік. «Нові будівлі» (ті що будувалися до 2000 року) — 150 кВт • год/м² • рік. «Будівля низького споживання енергії» (з 2002 року не можна будувати нові будівлі за нижчим стандартом)— 60 кВт • год/м² • рік. «Пасивна будівля» (є закон, відповідно до якого з 2019 року в Європі не можна буде будувати будівлі за нижчим стандартом, ніж пасивна будівля) — 15 кВт • год/м² • рік. «Будівля нульової енергії» (будівля, що зовсім не потребує додаткової (крім тієї, що сама виробляє енергії на опалення) — 0 кВт • год/м² • рік. «Будівля плюсової енергії» (тобто така, що виробляє за допомогою встановлених на ній сонячних батарей, колекторів, рекуператорів, теплових помп, тощо більше енергії, ніж сама потребує).

Для пасивних будинків ці аспекти якраз важливі. Регулювання мікроклімату На сьогоднішній день технологія будівництва пасивних будинків далеко не завжди дозволяє відмовитися від активного опалення або охолодження, особливо в регіонах з постійно високими або низькими температурами, або різкими перепадами температур, наприклад, в зонах з континентальним кліматом. Тим не менш, органічною частиною пасивного будинку є система обігріву, кондиціонування і вентиляції, що витрачає ресурси більш ефективно, ніж у звичайних будинках. Все я розумію. Це що ви описали до пасивного будинку немає ніякого віднощення.Впершу чергу у пасивних будинках стіни герметизуються .Іншими словами зменьшують паропроникність стін. Теплоізоляція Огороджувальні конструкції (стіни, вікна, дах, підлога), стандартних будинків мають досить великий коефіцієнт теплопередачі. Це призводить до значних втрат: наприклад, тепловтрати звичайного цегляного будинку - 250 - 350 кВт • год з м² опалювальної площі на рік. Технологія пасивного будинку передбачає ефективну теплоізоляцію всіх огороджувальних поверхонь - не тільки стін, але і підлоги, стелі, горища, підвалу і фундаменту. У пасивному будинку формується кілька шарів теплоізоляції - внутрішня і зовнішня. Це дозволяє одночасно не випускати тепло з будинку і не впускати холод всередину нього. Також проводиться усунення містків холоду в огороджувальних конструкціях. У результаті в пасивних будинках тепловтрати через огороджувальні поверхні не перевищують 15 кВт • год з 1 м² опалювальної площі на рік - практично у 20 разів нижче, ніж у звичайних будинках. Тому утепливши будинок хоть 40см утеплювачем пасивним він нестане.

З стандартною системою опалення і природньою вентиляцією неможе.+ він небуде економити енергію настільки скільки пасивний будинок тому що теплоємкість матеріалу також здатна заберати енергію. В більшості випадках пасивні будинки безінерційні з хорошим теплоопором .

В хорошому утепленому будинку температура літом повинна бути 18-22. А 25-27 це погано утеплений будинок.

Опишіть свою версію. Поки що в темі ще ніхто невідгукнувся з утепленням 20см- ю товщиною.Будем чекати реальних відгуків.Хоча при даному випадку засновника цієї теми при 25см стіни з сілікату 100мм утеплювача буде замало.У цьому випадку нестандартна стіна згідно норм. Добавлено через 9 минут В пасивних будинках неосновну роль грає матеріал з якого зроблені стіни. Там можуть застосовуватись як і тяжкі стіни так і легкі конструкції. А В інерційних це має велике значення.

Я ніслова про альтернативу неописував.І конкретних доводів цифрами непроводив що до надмірності утеплення.Але вважаю що забагато то може бути нездорово конкретно в інерційному будинку. У більшості на нашій території будинки інерційні. Останній розрахунок теплоопору згідно норм неменьше 3.3,але це неозначає що надмірно може бути незкінченно.Якщо брати стандартну цегляну стіну яка має орієнтовний теплоопір 0.6 додати опір ППС 20см який становить 4-5. то всумі виходить 5.6 . Це майже в один раз перевищує мінімальні норми. Якщо враховувати що мінімальні норми були розраховані з врахуванням комфортності температури проживання. Но можна теоретично уявити як зміниться температура влітку в приміщенні.Зрозуміло що це небіда.Але підтримання нормальної температури у літній період при надмірному утепленні може призвести до додаткових енергозатрат.Я також розумію що всі хочуть максимальної економії. Але з інерційного будинку ніколи неполучиться пасивний.В пасивних будинках зовсім інший підхід до енергозбереження і енергозалежності. Тай інерційниї будинок хоча більш енергозатратний але має багато плюсів в і переваг в енергозалежності та комфортності проживання.

Не все так просто.Збільшення утеплювача повідношенню до зменьшення затрат енергії не є лінійним в інерційному будинку.В безінерційних і пасивних будинках історія інша вони достатньо економні але енерго залежні круглий рік для підтримки комфортності в приміщенні. А згідно ваших прорахунків інерційний будинок буде настільки утеплений що незможе підтримувати комфортність природнім способом,і його потрібно буде частково прогрівати влітку.

А коли дощова погода 3-4 дні.Що порадите робити.

8см це не 20см.Зимою з утеплювачем 20см проблем небуде .А от літом може зберігатися занизина температура.Нехочеться щоб получився ефект підвалу.

Думаю що перебор з товщиною утеплювача не у всіх випадках вкористь .Утеплення це впершу чергу комплексний підхід.Воно не тільки зберігає тепло в зимку але і тримає прохолоду влітку. Якщо з зимоу більш менш зрозуміло. То літом можуть виникати проблеми з надмірною прохолодою.В міжсезоння теж проблемний періодю Потрібно буде опалення включати раніше і виключати пізніше.Це призводить до надлишкових витрат. А комфортний діапазон температури для людини коливається в межах 2-3 градусів.

Можна.Це нестандартне замовлення можуть бути продовжені сроки виконання. В більшості замовлення виконується до 14 днів. Після сплати 30% авансу.Але ваше замовлення нестандартне+період святкових днів.Строки можуть бути продовжені. Ці роботи можуть виконувати будь які фасадчики які утепляють будинки ППСом чи Ватою в вашому регіоні. Також ми співпрацюєм в нашому регіоні з виконавцями які утепляють тільки Бетолем. Можна домовлятися з ними.Саме головне питання це ціна . Так як фірма БЕТОЛЬ знаходиться в західній частині і виконаня робіт буває з виїздом на короткий термін. У вашому випадку інша ситуація. Тому потрібно домовлятись індивідуально з виконавціми.

Зараз незовсім сприятливі умови для утеплення. Але монтаж утеплювача цілком реальний з добавлянням до клею присадку від морозу.Сам приклеяний утеплювач вам почне працювати на економію. Що до армування матеріалу треба проаналізувати погоду.Можна знайти період для армування головне щоб вночі після армування небуло мінусових температур.І при армуванні теж застосовувати присадки. Дюбеля монтувати нескорше як через 7-10 днів.Що до кінцевого результату(фарбування) однозначно відповідь ні. Кінцевий результат краще виконувати навесні або літом.

Як для мене.То стіні бувають не тільки з ГБ і Арболіту. Хочеться також побачити і стіни з цегли утеплені 10см утеплювачем.

Можливо я ппомиляюсь але теплоємність ГБ 500= 840 В такому випадку результат буде 157500 Дж/(м²·°С) Тут теж будуть змінені показники. Незважаючи на те що показники опору ви прибільшили на 0.2 Але остивання ГБ буде становити 118год. У цих підрахунках ви занизили опір ,Бо опір цегли становить 0.54. Таким чином 601920·0,54/3600=90год Якщо проаналізувати теплоємкість цих двох матеріалів то добре видно що цегла накопичить тепла майже в три рази більше від ГБ. А що до остивання то також видно що ГБ остиває лише на 1/3 довше. Якщо це співставити з градусами.То получиться така картина.Цегла від 0 набере тепла 4градуси а ГБ тільки 1.І віддавати цегла тепло буде 90год від 4 до 0. А ГБ за 120годин від 1 до 0. Вмене запитаня де буде тепліше напротязі цих проміжків часу виключивши джерело енергії яке нагіло ці стіни. В цьому випадку я немав наувазі цегляну стіну без утеплення.

Всім привіт. Надаю деякі силки на матеріали аналогічні утеплювачу БЕТОЛЬ в іншик країнах. В Росії це ТЕПЛИЙ КАМІНЬ В Білорусії Утеплювач ФПБ www.budma.by/index.pl?act=PRODUCTS&subj=teploizolyaciya В Україні БЕТОЛЬ betol.ua/index.php/home_uk.html Приємно те що ринок теплоїзоляції таких матеріалів збільшується. І завдяки своїм хорошим характеристикам буде збільшуватись.Вище описані матеріали неявляються класичним ГБ чи ПБ.Їхня технологія виробництва дещо відрізняється від виробництва ГБ та ПБ. Також потрібно зазначити такі утеплювачі які є на ринку утеплення. В Україні Аерок енерго www.aeroc.ua В Європі Мультіпор www.ytong-silka.pl/pl/content/multipor_1183.php

Питання скільки накопичує.У теплоємкості відіграє велику роль маса.Тому порівнюючи цеглу з ГБ очевидно що цегла більше набере тепла. Щось ви тут помиляєтесь. Чим довше матеріал акомулює тепло тим довше він остиває.А ви описуєте що ГБ повільно остиває а нагрівається швидко. В такому випадку давайте обсудим процеси які будуть відбуватися в ванній кімнаті при незахищеному ГБ де скажімо три стіни зовнішні. Моя версія що ГБ буде мати високу вологість всобі що буде впливати на теплоїзоляційні властивості .В такому приміщенні втрати тепла будуть високі. Те що ГБ паропроникний це хороші властивості. Але нетреба забувати що пар який проходить через стіну переносить через матеріал і тепло,а зупиняються ці процеси в ТР де волога переходить у стан рідини. Дальше щоб їй вийти зі стіни такі процеси як паропроникність недіють а діє капілярна активність яка у автоклавних ГБ ненависокому рівні.У такому випадку ця волога в кращому випадку вийде з ГБ весною-літом коли знову перейде у пар. Тому такий матеріал як ГБ краще внутрішньо захищати меньш паропроникними матеріалами щоб зменьшити попадання вологи і зберегти його теплоїзоляційні властивості.Також щоб запобігти виведенню тепла разом з паром.І ще один приклад по теплоємкості провірений на практиці.ГБ дуже добре тримає тепло в приміщенні але виключивши опалення і провітривши приміщення запустивши холодне повітря.Його потрібно буде заново нагрівати включивши опалення. В приміщенні з цегли такого небуде. Цегла буде ше деякий період віддавати тепло тим самим нагріваючи приміщення.

Якщо би я думав так як ви описали . Незатруднявся би так багато писати. Написав би влічку і все.Невтому суть. Незважаючи на всі плюси ГБ які описуються. Комфортніше проживати в цегляному.Беручи доуваги один факт суточний перепад температур.Це вже маленька частка комфортності.А таких прикладів є багато.

Ви мені нічого нового непоказали. Їз добавок гіпс та кальцій. Ці зовсівм нешкідливі матеріали вспоміжні в процесі виготовлення. При густинах 300-900. При виготовлені 150 густини ми їх незастосовуєм використовуєм їнший метод.І ніяких хім добавок невикористовуєм.

Якраз чув і виготовляю такий матеріал.Ї ніяких добавок непотрібно сам цемент +вапно дуже хороще лужне середовище для реакції.Для класичного ГБ необхідність автоклавної обробки бо в іншому випадку він розсипеться.Для неатоклавного ви правильно замітили збільшується кількість цементу.Для пінобетону автоклав взагалі непотрібен.

Все вірно пишете.Тому ми тут і ведем дискусію щоб засновник теми зробив свої особисті висновки зчого йому будувати.