Tarac_

РГВ більше 1,2 можна по різному сприймати. РГВ може бути або вище або нижче але не більше. З конструкторської точки зору правильний фундамент: - втрамбований пісок до 100мм (не обовязково) - ущільнений щебінь до 150мм ( необовязково) - бетонна підготовка 50-100мм, бетон В3,5 (в принципі можна замінити на товсту плівку) - фундаментна подушка висотою 300мм армована сіткою в нижній частині ( ширина залежно від грунта та навантаження, для двоповерхового будинку з газоблоку в принципі не повинна перевищувати 600..700мм) - фундаментні блоки (монолітний бетон) - монолітний з/б пояс армований просторовим арматурним каркасом 250..300мм (обовязково для газоблоків, для цегли тільки в деяких випадках) От приблизно такий пиріг для мансардного будиночку з газоблоків на нормальних грунтах. Газоблоки бажоно підняти на висоту 250..300мм над землею Відповідно заглиблення в грунт фундаменту буде мінімум на 900мм (достатньо для промерзання), але ще потрібно врахувати грлибину залягання несучого шару грунту. А підлога в будинку получиться піднятою на 300мм від землі. Ну і відмостка не менше 1000мм по периметру будинку

в будівництві розрізняються поняття поро- та повітря-проникності.

Без додаткового утеплення можна робити тільки перший варіант. Або будь-який якщо Вас не цікавлять витрати на опалення і не стосуються норми проектування. Повітряний прошарок можна робити. Між цеглою і цеглою він може бути замкнутим, буде як додаткове утеплення. Між газоблоком і цеглою повітряний прошарок бажано робити вентильованим. Щоб дізнатись вартість робіт для Вашого регіону достатньо просто зайти на будь-яку дошку оголошень або купити газету та зателефонувати по декількох номерах. А на рахунок газобетону, я писав свою точку зору, як професійний інженер, зацікавлений лише в тому, щоб будівля нормально та довго слугувала своїм господарям. Ви ж її хотіли почути.

Сумніваюсь, що його можна використовувати. Щоб сказати точно треба відкопувати шурфи та дивитись по місцю.

900-1000мм це нормативна глибина. розрахункова для суглинків може бути 600мм. Але, над суглинком, майже завжди, ще є насипний грунт який може збільшити глибину промерзання. Треба врахувати що фундамент має сідати в несучий шар грунту хоча б сантиметрів на 20. До того ж проектант забув Вам добавити бетонну підготовку між щебнем і бетоном ( 50-80мм бетон В3,5, для того щоб цементне молочко з бетону фундамента не втікало в щебінь, що зменшує міцність бетону) За дідівським методом можна в принципі замінити підбетонку на поліетиленову щільну плівку, правда на щебні вона може порватись. Якщо будете робити піщану підготовку її обовязково потрібно поливати водою та трамбувати, а щебінь потім так само втрамбовувати в пісок. І армопояс я б всетаки по блоках зробив, якщо стіни з газоблоків.

Арматура в кладці та в бетоні працює на розтяг. Її кладуть для того, щоб не зявлялись тріщини при можливих деформаціях будівлі. Штроби з арматурою заповнюються тим сами клеєм, що забезпечує зчеплення арматури та газобетону. При нерівномірних деформаціях основи в кладці можуть зявитись розтягуючі зусилля, які і сприйме арматура. Кладка на розтяг працює дуже погано.

Можна пофарбувати або поштукатури ( тільки не відразу, а через 1-2 роки) а ще бажано підняти їх цоколем (цегла, бетон) від землі на 25-30см, і з даху організувати сток води по ринвах. І на Ваш вік точно стане сарайчика.

а ніхто жаліти і не буде Ви краще знайдіть будинок з газоблоку 375-400мм, котрий простояв 3-5років, потім його утеплили. Спитайте різницю у витраті теплової енергії до утеплення та після. Потім порівняйте вартість утеплення з знайденою різницею. Потім додайте ризики які виникнуть при неправильній системі утеплення . А ще витрати теплової енергеї необхідно порівняти з тими які будуть через років 5 після утеплення, оскільки більшість людей утеплюють пінополістиролом, що виклиє збільшення вологи в газобетоні і відповідно зниженю його теплопровідності. А ціна, робити правильно чи не правильно, фактично не відрізняється. Правильно запроектовний фундамент може бути навіть дешевший від прийнятого на око, арматура в кладці складає декілька відсотків від вартості газоблоків, кроквяну систему виконати правильно теж не проблема. От тільки робити це мають професійні будівельники та проектанти.

Одна з логічних відповідей - побудуйте кімнату 5х5х3м з простої цегли з нормально заповненими швами, без вікон, з герметичними дверима, закрийте двері. Цікаво через скільки часу Ваш організм відчує надлишок вуглекислого газу. Стіни житлового будинку не є повітряпроникними, вони можуть бути паропроникні. Такщо логічна відповідь - ПРАВИЛЬНА конструкція стін не впливає на частоту провітрювання. а сусід не пояснив чому він повинен розвалитись від вологи ;) якщо сарайчик не опалюється цегла ніяк не вплине на вологість газоблоку, а якщо буде опалюватись - цегла може навіть зашкодити. Ви ж не збираєтесь зимою поливати стіну з газобетону, де ж візьметься волога для його руйнування.

Оздоблення я мав на увазі внутрішнє В газобетона є властивість дуже добре поглинати вологу з повітря, в наслідок чого значно зменшуються його теплотехнічні характеристики. В наслідок життєдільності людини та різниці тисків в приміщенні та ззовні водяна пара проникає в стіну та намагається вийти назовні. Якщо після газобетону буде матеріал з меншою паропроникнісю (цегла, бетон, пінополістирол....)пара буде затримувтись в газобетоні і необхідно влаштовувати "правильну" вентиляцію щоб регулювати мікроклімат у всіх приміщеннях. Якщо повітряний прошарок між цеглою та газобетоном буде вентильованим, то волога , котра потрапила в газоблоки буде спокійно вивітрюватись. Вибачаюсь якщо погано пояснюю , ніколи не любив багато писати

уважно читайте повідомлення, в даному пості я пишу про конкретно свій будинок і недоліки для нього. для того щоб визначити потрібне додоткове утеплення чи ні - є теплотехнічний розрахунок можливість появи тріщин необхідно виключати ще на етапі проектування я тримав у руках цеглу, яка там же ж і розсипалась, хоча мене завіряли, що це М100 і тд і тп. Все необхідно робити виходя з здорового глузду, норм, правих та технологій і буде все стояти довго та рівно.

Вибачаюсь, а де там написано що можна ? АІІІ - це якраз і є

не завадять. можна в принципі не робити, але такий варіант треба вибирати виходячи з комплексного аналізу системи оздоблення та вентиляції будівлі.

ці дефекти закриються оздобленням фасаду, а руйнуватись бетон не буде, хіба що Ви зимою будете поливати його водою :D

монолітне перекриття дорожче ніж збірне до того ж плоске монолітне перекриття важче за збірне мінімум в 1,5раза

а чому саме моноліт? яке саме монолітне перекриття?

Є люди, які цеглу голими руками розбивають, а живуть в деревяних хатинках , і шо їм робити ? ;) Для себе вибір зупинив на газоблоках 375мм. Можна звісно і 400 . Переваги : 1. Не потрібно утеплювати 2. Достатня міцність для 2-х поверхової будівлі з з/б перекриттям 3. Одношарова стіна - надійніша в експлуатації та дешевша в будівництві 4. Незначне навантаження на фундаменти 5. Точність розмірів - рівні стіни, мінімізовані витрати на клей та штукатурки 6. Стабільні характеристики (міцність, розміри, теплопровідність) за рахунок заводського виробництва Недоліки (для мого будинку) : 1. Якщо бити ботінком з метлевою вставкою по стіні дійсно можна залишити вмятину :D. ( розмір вмятини залежить від ботінка та голови на плечах) Все інше залежить від дотримання технології виробництва.

При куті нахилу скату даху більше 30, вагу снігу в розрахунках, для Волинської області, можна приймати 120-140кг/м2. Якщо хочете геть правильно скачайте ДБН В.1.2-2:2006, там все доступно написано.

1. два 2. просто покласти 3. залежно від майбутнього оздоблення.

В якій області плануєте будувати? Нормально, тільки я б рекомендував добавити ще один елемент - розпорку над підкосами. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=105974&d=1303294644 І збільшив би восоту січення крокв до 200мм, щоб весь утеплювач за один раз помістити. При цьому крок можна збільшити до 900мм.

Я нічого не відстоюю. Роблю свою роботу - бо вона мені подобається. На форумі люди намагаються найти вирішення своїх питання, спеціалісти радять як то зробити правильно. І повертати мені не нічого не треба, роботи в принципі трохи є , не завжди правда на ковбасу вистачає, але кажуть КРИЗА на дворі :D Та й замовників невдоволених нема. А будівлі руйнуються в більшості випадків якраз через недотримання проектних рішень. Помилки проектантів виявляються якщо не до початку будівництва то підчас. Ви думаєте як зекономити, я раджу як то зробити правильно. Думаю досить флудити в темі, всерівно кожен лишиться при своєму. Так що пора паску та ковбасу пекти :D

Так і будуйте картонну оробку і ставте на плиту. Тільце в Чехії напевне проектує конструктор взявши в руки геологію, а будує бригада кваліфікованих будівельників. А хто заре спорить що оцинковка слабша за пластикову трубу, правда от вартість трошки відрізняється, причому є місця в яких метал взагалі не можна заміняти на пластик. Видів фундаментів є дуже багато, питання тільки в доцільності та можливості використання кожного з них в данних умовах. На болоті і на мерзлих грунтах плитний фундамент дійсно найкращий. Знаєте що саме цікаве, приходять люди просять запроетувати тето і тето, потім отримавши проектні рішення незадоволено говорять "та так вже ніхто не робить, а там будують по іншому, а сусід так зробив, а цей матеріал вже не використовується є новіший". Через 1-2 роки приходять ці ж люди з словами : "От ми зробили як в сусіда, а воно чогось тріскається, стіни цвітуть, крокви прогинаються............Шо нам тепер робити?" І повірте, таке часто буває. Давайте хай кожен робить свою роботу, за яку він відповідає.

підроквяний прогон, то й що в мене на кресленні по центру з самого верху 150х100, опертий на стовпчики. Для вже сухого дерева - вистачить. Для природньої сушки не потяне, там трошки по іншом треба. В наш час купити можна все 8-). Є спеціальні прилади, для визначення вологості деревини ( в принципі повинен бути в наявносту у людей котрі займаються деревом). Ну але це вже геть професійний підхід ;).

Та нема там жодного підпису РОЗРОБИВ, ПЕРЕВІРИВ, ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР.... Нема там людини котра гарантує Вам що якщо зробите як там написано то буде все добре. І я нікого нічого не вмовляю, то Ваш будинок, Ваші гроші і Вам там жити. Я тільки раджу як правильно. Думаю цей форум і для того і створився. Якщо мені стоматолог погано зуб полікував, я ж не кажу що всі вони погані і не починаю сам собі лікувати зуби, а йду до іншого, причому пораджусь з знайомими, шукаю в неті - де краще. А на рахунок 50 років експлуатації. Мої батьки якраз живуть в будинку якому вже майже 60 років. За один рік поміняли вікна, за інший опалення з водопостачанням, за третій ремонт внутрішній зробили, четвертий - фасади.......... і все. Кроквяна система, стіни, фундаменти - все в нормальному стані, бо робили для себе та для дітей. От і пора***те, що дешевше, чи зразу зробити нормально, а потім тільки поточні ремонти. Чи економити по максимуму, згідно порад гуру з нета, а потім в кращому випадку постійно тратити НОРМАЛЬНІ суми на експлуатаційні витрат ( про що гуру забули нагадати), в гіршому думати як виправити те що вишло. Я вже десь писав як в деякій мірі перестрахуватись від таких проблем з проектанами як у Вас. Від геологів обовязково : виїзд на ділянку, буріння як мінімум двох свердловин, звіт з вкладеною ліцензією, з печаткою, з підписами всіх осіб в казани в звіті. Від проекної фірми майже те саме : ліцензія, підписи, печатки + письмові розрахунки всіх основних конструктивних елементів, якщо вони у Вас викликають сумнів.

При такому варіанті взагалі відпадає необхідність в центральній несучій стіні, збільшуються навантаження на зовнішні стіни та січення елементів конструкції. Можна звісно і так зробити і січення прийняти мінімальні, але повіртне мені, коли зимою, під вагою снігу, провалюється дах, або руйнуються конструкції, видовище звісно цікаве та пізнавальне, проте тільки не для власника даху. Опирати просто на блок не можна, потрібно хочаб опорну з/б подушку зробити, а також розрахувати всі навантаження, перевірити несучу здатність кладки. Як варіант зробити стовпчик біля фронтону з того самого газоблоку та перевязати з стіною. Якщо покладено правильно то довго. З свіжо пиляного робити не варто. Потрібно висушити до вологості 18-20%. Природня сушка 0,5-2роки(залежно від періоду коли дерево заготовлялось), в сушильних камерах набагато швидше.