Tarac_

Достатньо для чого ;) ?

Теоретично - так, реально Вам потрібно на цю тему спілкуватись з розробником проектної документації. ІМХО. Січення колон завелике, з досвіду достатньо було б і 300х300, але треба рахувати. Теж стосується стін цоколя, достатньо товщини 300мм в місцях де стоять колони, якщо потрібно, можна зробити пілони. Але це все потрібно вирішувати лише з конструктором!!!

Не хочу ображати Вашого знайомого, але я також займаюсь проектуванням не один рік, тому свої зауваження не з стелі пишу . Бачив і серйозні помилки в проектах, котрі розробляли конструктори з "досвідом конструювання", бачив як руйнуються конструкції..... Для того щоб сказати щось більш детальніше потрібно мати більше інформації, про що я писав раніше. А по суті, тут просто дають поради, до котрих Ви можете прислухатись, а можете і не прислухатись, гараж то Ваш і машина Ваша. А січення балки дійсно не раціональне.

а в нас як завжди: 1. вирили траншеї, подивились - криво, подумали - а бетонщики фундаментами вирівняють 2. забетонували фундаменти - всерівно криво вийшло, подумали - а, муляри вирівняють. 3. наші муляри тож "не пальцем роблені" і робити рівні стіни для них занадто просто, токшо надія на рівні стіни переходить до штукатурів 4. а штукатури подумали - нафіг лишня робота, винуваті всерівно муляри будуть, шо стіни криві зробили, а там і мебеля стане, шкафчики, коври повісяться, ото і видно не буде. Отак і живемо з вірою в світле майбутнє. :D

В принципі не потрібна, але збільшиться навантаження на фундаменти, потрібно перевірити

Ну, раз конструктор рахував....:D Скільки балок? з яким кроком? що на них опирається? Квадратне січення не раціональне для балок. Але якщо конструктор підписався, то не питання. Монтуєте всі конструкції, заганяєте його машину в гараж і пригружеєте покриття чи перекриття нормативними навантаженнями (можна використати пісок). Пєте з конструктором пиво . Якщо в нього руки не трусяться - значить нормально :D

ИМХО. Мало арматури. Яке січення балки? Щоб знати від чого тріщини треба хоча б фоткі побачити. Я б під балкою з вказаною Вами арматурою машину ставити не ризикнув

Перегородки не можна підмуровувати під саму плиту. Повинен бути зазор 30-50мм, оскільки плита має норомативні прогини і прогнувшись під навантаженням пригрузить перегородку. Перегородкі не розраховані на те щоб нести навантаження від перекриття і під ними нема фундаментів, відповідно вона разом з підлогою може просісти. Зазор між перегородкою та плитою можна закласти пінополістиролом або задути піною. В круглопустотних плитах арматура розрахована на випадок коли плита опирається по торцях відповідно на третю сторону її опирати небажано. Якщо плити не влазять по ширині, краще вибрати одну вужчу. Проміжоко між плитами залишити по середині а потім домонолітити. При нормальному підїзді збірне перекриття дешевше за моноліт і мороки менше.

На плиті фарбою написано. Приблизно ПК 45-15.8 1. довжина в дм, 2. ширина, 3. допустиме навантаження в Па (800кг/м2)

8 - допустиме навантаження на 1м.кв. в Па, або 800кг/м.кв, для житлових будинків цілком достатньо і 600кг. Товщина круглопустотних плит стандартна - 220мм З вартістю Ви щось неправильно порахувли плита 15 дорожче 12, але відповідно і площа більша. Вартість м.кв. плити 15 і 12 приблизно однакова. Отвори більше 150мм в діаметрі пробивати в таки плитах заборонено.

я думаю автор мав на увазі ширину плити 2х1800 можна замінити на 3х1200, але спочатку пора***те вартість робіт по мантажу 2-х і 3-плит, можливо 3 дешевших плити з монтажом вийдуть дорожче ніж 2 дорожчі во загнув :D, якщо не зрозомілу розпишу докладніше

по правилах повинна бути бетонна підготовка, бетон В3.5 на практиці її часто замінюють поліетиленовою плівкою

Мож спробувати пінополістирол екструдований. Але це треба було б подивитись на міці.

Можна, але тра добре порахувати та подумати і надіятись що все в натурі вийде як книжка пише 1. Є коефіцієнт паропроникності матеріалу, а є опір паропроникності конкертної конструкції з даного матеріалу. 2. Дійсно, за деяких умов, опір паропроникності газобетону 300мм більший опру паропроникності пінполістиролу 50мм. АЛЕ пінополістирольні плити не просто ж висять у повітрі біля стіни, а на щось приклеїні та чимось поштукатурені. І це щось і чимось теж потрібно враховувати при розрахунку паропроникності багатошарової стіни.

Мені пінополістирол на покрівлі теж е подобається, але : 1. сендвіч панелі теж роблять з пінолітирольним наповненням і використовують як огороджуючі конструкції, відповідно, руйнується він не так швидко і не так страшно при таких температурах. 2. товщина пінополістиролу та мінвати для утеплення потрібна приблизно однакова, їх коефіцієнти теплопровідності не дуже відрізняються. 3. я не бачив нормативних документів, окрім пожежних, про заборону використання пінополістиролу + звісно потрібно враховувати рекомендації виробника.

глибина траншеї 800 мм з піском, тобто пісок 200+бетон 600 але навіщо Вам 200 мм піску?

Я б спробував підшити під крокви фанеру або OSB плити. Попередньо до плити з зовнішньої сторони причепити фольгу.

1. якщо грунт не насипний, то трамбувати немає сенсу, він вже й так смаксимально ущільнений. 2. не обовязково 3. дно траншеї краще вирівняти в грунті, без підсипки щебня 4. під бетон бажано постилити плівку, або , якщо робити правильно, зробити підбетонку 60-100мм з самого слабкого бетону. Висоти поясу достатньо 300мм. Армувати сіткою з арматури 12 АІІІ, на 600мм ширини - 3-4 поздовжні стержні, а поперечні з кроком 200-250мм. Сітку класти в нижній частині поясу, мінімум 50мм від грунту.

заглиблення фундамента на глибину промерзання, в більшості випадків, робиться через можливе спучування (збільшення в обємі) грунту при замерзанні. Відповідно якщо під підошвою грунту знаходиться пучинистий грунт і він промерзне - то може піднятися фундамент, а весною, коли розтане - сяде на місце. Це не дуже хороший варіант для будівлі. 1000мм - це нормативне промерзання, розрахункове залежить від конкретного типу грунту, для супісків та суглинків глибина промерзання складе 700-800мм. Пісок - непучинистий грунт, відповідно глибина траншеї повинна бути не менша ніж глибина промерзання.

так може простіше відразу вентиляцію зробити нормальну?

при нормальному підїзді найоптимальніший варіант перекриття - з/б круглопустотні плити. 1. Найдешевший варіант з усіх інших правильно влаштованих. 2. За один день у Вас вже готове перекриття 3. Довговічне без додаткової оббробки 4. Міцності газоблоків достатньо щоб витримати їх навантаження. ........ По металевих балках при прогині 1/250 необхідно брати 18 двутавр з кроком 1000мм. Крім того варто продумати як буде влаштовуватись стеля на 1-му поверсі, якщо вона буде зашпакльовуватись - бажано щоб її конструкція була незалежною від балок перекриття.

не зовсім згідний шпильки дійсно не завжди потрібні, а от скрутка якраз і повинна притягувати крокву до стіни, тобто вона охоплює саме крокву а не мауерлат "кручення" мауерлату залежить від схеми кроквяної системи. є розпірні, а є безрозпірні.

1-2 буде рівно і гарно 3 або плівка або підбетонка повинна бути, щоб цементне молочко не витікало в землю

1. ширина залежить від грунту та від навантаження. глибина від того ж таки рівня несучого шару грунту і глибини промерзання. Чому глибина прийнята 1300мм? 2. залежить від того ж таки грунту, можна і без цих шарів, але якщо засипати пісок то обовязково при трамбовці поливати водою. 3. замість гравія я б взяв щебінь 5. замість руберою можна взяти товсту плівку 6. знову ж таки від грунту і від навантаження. в загальних випадка достатньо знизу сітки з арматури 12АІІІ з віком від 150х150 до 250х250. при невеликій ширині достатньо взяти поздовжні стержні 12 а поперечні 8 з кроком 250-300мм. Верхню частину вфундамента зармувати трьома плоскими каркасами висотою 250-300мм з поздовжньою робочою арматуро 12АІІІ, поперечною 8АІІІ з кроком 200-250мм. 7. 28 днів максимум, в принципі за 1-2 тижні можна спокійно продовжувати роботу 8. 100-150мм, більше нема сенсу (хоча це вже тра дивитись по місцю) 9. плівка зайва, пісок якщо засипаєте теж трамбуєте поливаючи водою 10. якщо він є на халяву ніхто я думаю проти не буде ;) 11. тут якраз незавадить товста плівка віко в сітки 200х200 арматура 10..12АІІІ, захисний шар 25-40мм. товщини плити достатньо 100мм 15. не армопояс, а армується кладка згідно з рекомендаціями виробника блоків.

я б під рубероїд пінополістирол не клав би - тепло там дуже літом рубероїда повинен бути не один шар, а як мінімум два, а то і більше рубероїд потрібно зверху захищати дирки в парапеті звісно класно, але їх постійно потрібно чистити, щоб вода безперешкодно стікала.