Tarac_

а давай те я выставлю тут свои грунты и вы скажите что логичней платить за ленту или за плиту?

10.

я вже свою мислю сказав, ну не подобається мені замовникам пихати шонебуть аби полегше, якось все тяне зробити правильніше

ленту вы видели по ссылке выше.

плита... ну к примеру 40 см щебня (утрамбовать) и 30 см бетон с арматурой 10.

плиту рахувати складніше ніж стрічковий фундамент, а тут виникає як завжди питання "А шо мне за ето будет?" :D

Це займає трохи часу, а я не належу до керівників нашої країни і вимушений тратити половину свого часу на те щоб заробляти гроші

А 10к$ це звісно вони загнули троха.

За таку суму я взяв би відпустку і вирив би за 1-1,5 тижня сам. 8-)

Почитал все тему.

 

ситуация прям как у меня. Конструктор посчитал ленточный фундамент.

дом - 1 этаж + мансандра, перекрытия или монолит или плиты.

отдал на просчет этот фундамент. Цена просто космос

 

да, я понимаю, что при таком фундаменте дом 10000 % будет стоят.

но вопрос - это же мои деньги

Может можно что то по проще сделать?

 

задал ему вопрос о плите, так он мне сказал что плита будет еще дороже и он не понимает как я буду лить плиту на наклонном участке (перепад на 16 метрах - 1 метр).

конечно, если плиту делать метр глубиной то наверное будет дороже

Т.е. он даже мысль о том, что плиту не обязательно лить на глубину промерзания, не рассматривает

 

вот тут мой фундамент:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69173

 

 

короче, не знаю что с этими конструкторами делать.

а з нами нічого робити не потрібно ;)

просто якщо запроектуємо фундаментну плиту під камяний будинок правильно, дешевше за стрічковий фундамент, в більшості випадків, вона точно не буде. Та й розрахунок не зовсім простий.

Робити неправильно тож не сильно хочеться

Робити правильно, а Ви побудуєте неправильно тож не логічно

Дозвольте з вами і досвідом Andre_Pr. не погодитись

1. На великих і багатьох малих будівництвах арматуру не кладуть взагалі через економію. Будь-яка арматура за рахунок місцевої жорсткості нівелює нерівність основи, незалежно від діаметру. Взагалі діаметр арматури потрібно підбирати залежно від нерівностей основи, якщо вона крива-горбата і нуля немає то й 32 арматура вас не спасе.

2. Арматура в матеріал основи не влазить взагалі якщо це не газо- пінобетон, на який потрібен армопояс. Хочте перевірити - під час монтажу покладіть під плиту камінчик фракції 5-20, якщо щебінь не роздушиться сам по собі то він легко втримає плиту Сколи залежать від того де на основі ви розмістили арматуру

3. От саме так, порівняйте трудозатрати: що ви просто зі стрємянки з відерця закидали розчин, що ви на н-метровій висоті бігаєте по намащеній пластичним розчином стіні. Безпека коштує грошей ;)

4. А я порівняю. Зазвичай опирання плити складає не більше 120-150мм, якщо арматуру розмістити посередині то потрібно закидати 6-7 см з кожного боку, повірте це не складно, а намащувати посередині треба тільки якщо плити лягяють на несучу стіну з обох сторін.

5. Я в своєму розумі Кількома тонами нас не злякати :D Справа в тому, що під час монтажу при всьому бажанні і кваліфікації нереально ідеально вирівняти плити, особливо якщо час коштує $

Розкажу секрет як рівняти плити без крана. Плита ПК 72-15 важить близько 3,8 тон, я такі рівняю сам. Нам потрібен звичайний 2т гідравлічний домкрат за 80грн у Метро. Ставите його на торець бруска 100х100 під стелю і вирівнюєте плити. Таким чином можна ідеально, без поспіху, вивести плити в нуль і зекономити купу грошей на кранові, здоров’ї і кваліфікації монтажників, а також при наступному оздобленні стелі, бо буває попадеться плита "пузом" - на розчині ви її не вирівняєте і арматура не допоможе, і через це "пузо" доводиться штукатурити всю стелю на зайвих кілька см або чіпляти ГКЛ.

Коротше, багато тексту, порада така: якщо у вас рівна основа без ляпухів розчину або камінців, що дуже стирчать, беріть 10 арматуру, кладіть насухо, потім рівняйте в нуль і закидайте розчин

Саме так багато тексту.

В мене всього два питання

1. навіщо конструктори плит дають мінімально допустиму ширину опирання плити на стіни?

2. покажіть технологічну карту на монтаж плит перекриття де під них кладуть арматуру.

є варіант - відразу в пінопласт ставити мишоловки :D

і миши гризуть і птічки клюють,

але якщо все зробити нормально то вони до нього не доберуться .

Все набагато простіше ;)

Плита яка важить декілька тон видавить будь-який зайвий розчин і сяде на своє місце. Головне покласти її правильно в плані. А от наскільки вона ляже горизонтально рівно, як я вже писав, залежить, в основному, від якості плит і від горизонтальності основи під плити.

Часом ще підклинюють плати, щоб вирівняти, але як на мене то це не краще за арматуру.

Плита повинна повністю опертись на стіну, для цього є розчин, який зглажує всі нерівності.

ще 2 моменти

1. при розрахунку з/б конструкцій ширина розкриття тріщин нормується та розраховується.

2. для різних конструкцій і різних середовищ є ще свої додаткові вимоги до з/б

В чому саме я помиляюсь?

Ось перша силка яку видав гугль (ссылка устарела)

Газоблок СТОУНЛАЙТ™ - это ячеистый бетон, который изготовляется путём смешивания цемента, воды, кварцевого песка, извести и добавления алюминиевой пудры в качестве газообразователя.

Что-то Вы путаете. Добавьте в него арматуру - получите газобетон с арматурой, и ничего другого.

1. Бетон - штучний камінь, який утворюється за рахунок змішування вяжучого (цементу), води та наповнювача (пісок, щебінь, керамзит, перліт...).

2. Газобетон - легкий бетон отриманий за рахунок спінення бетонної суміші.

3. Залізобетон - поєднання бетону та металу в одній констркції.

4. 1+2+3 виходить, що якщо в газобетон додати метал вийде той самий залізобетон, а його характеристики це вже інше питання і їх також можна розрахувати.

якось так

Предстоит укладка плит ПК. Мои ребята говорят, что при раскладке под плиты вместе с раствором кладутся куски арматуры, так как по ним легче передвигать и соответсвенно выравнивать плиты. Я где-то на форуме читал, что это категорически запрещено, так как в таком случае плита будет опираться в основном на пару кусков арматуры. А это не есть хорошо и прийдется попотеть без нее. Прав ли я?

Ви цілком праві.

Якщо будівельникам так легше - це не означає що то є правильно.

А гроші Ваші, і думаю, трати Ви хочете їх правильно ;).

Плити кладуться просто на розчин.

Ніколи не міг зрозуміти пояснення, що арматура може допомогти рівно покласти криву плиту. Вона ж однакова по товщині.

А те на скільки рівно їх покладуть з армутурою чи без вже залежить від Ваших будівельників і кранівника, ну і від якості самих плит.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=61786

Т.е. говорить о силах морозного пучения при наличии торфа выше глубины промерзания, с вашей точки зрения нецелесообразно?

 

Аргументируйте, пожалуйста. Что изменит геология, если и так видно, что грунты на глубину до 1 метра не стабильны и подвержены силам пучения?

1. 1м від поверхні грунту для пальових фундаментів - по вашому це показник для прийняття рішення по несучій здатності палі 5-7м.? ;)

2. Є загальні принципи конструювання фундаментів - вплив набухання грунту від заморожування на фундаменти споруди повинен виключатися.

3. Як по вашому торфяний грунт 1м. при заморожуванні здатний видьорнути палю 5-7м пригружену декількома тонами зверху?

Как раз наоборот. Несущая способность свай остается без изменений, поскольку свая как опиралась, так и опирается на пятку. А вот сила пучения, которая пытается вытолкнуть сваю из грунта, заметно ослабевает.

в загальних випадках є палі стійкі (несуча здатність забезпечується виключно за рахунок опирання палі на скельні породи грунтів) і висячі палі (несуча здатність забезпечується за рахунок тертя бокових стінок і опирання нижнього кінця палі на грунт)

на мою думку, якщо несуча здатність висячої палі, більше ніж на 2/3, забезпечується за рахунок опору грунту під нижнім кінцем палі, це потребує додаткового екномічного та конструктивного обгрунтування вибору таких фундаментів.

а для цього потрібно як мінімум зробити геологію та звернутись за допомогою до конструктора.

про набухання грунту взагалі говорити без геологічного звіту недоцільно.

Це не з його точки зору, а з точки зору всіх будівельників вже на протязі 150 років. До 1867 року, коли був запатентований залізобетон, бетон знали як крихкий матеріал придатний хіба що для садових горщиків.

от халепа

виходить, більшість сучасних будівель будують не з конструктивних матеріалів :D

газобетон - це так само бетон, тільки легкий. Додайте в нього арматуру - виходить залізобетон.

у нас была похожая ситуация, мы долго думали и остановили свой выбор на сваях. Тут упомянули о том что вод и как заливать сваи. Мы делали следующее

- была буровая машину

- нам изготовили "пакеты для свай" - плотный полиэтилен под нужный размер свай. У нас глубина вышла около 6 метров

- дальше в этот пакет заливали сваи (армированные)

цікавий варінт

АЛЕ

1. пакет можна порвати бетоном або арматурою, тоді в бетон попаде вода з грунтом........

2. поліетилен значно зменшить тертя між грунтом і бетоном, відповідно зменшується несуча здатність паль.

1. Зробити геологію

2. Звернутись до конструктора

Газоблок - материал не конструкционный, хрупкий. И рекомендации (тех.карты) производителя - это реально попытка исправить ситуацию. придерживайтесь их рекомендаций, может не треснет.

Я вибачаюсь, але де таке написано?

З Вашої точки зору, виходить, що бетон також не конструктивний матеріал, оскільки його армують ;) .

Тех. карти для того і роблять, щоб матеріал використовувався правильно.

Будівельні матеріали потрібно використовувати правильно і нічого не потріщить.

ну, покласти то і так можна,

але щоб з неї був якийсь толк, необхідно, щоб вона працювала разом з кладкою, тобто була приклеєна до неї ;)

заповнювати можна і цементно-піщаним розчином, але, ИМХО, клеєм краще.

Як варіант, вирівняти плити стяжкою, включити голосно музику в кухні, закти двері, піднятись на другий повер і послухати. А далі по обставина...

При цьому врахувати, що в обжитих кімнатах звук частково глушиться інтерєром.

Добрый день.

Очень нужен совет.

Я живу на втором этаже, трех этажной хрущевки. Соседи с первого этажа начали делать пристройку. Мы тоже захотели пристроить, и пошли к ним договариваться. Но они сказали что это не возможно из за того что под этим местом проходит 2 канализационные трубы, и пристройку в два этажа делать нельзя, потому что трубы не выдержат такой нагрузки, а нормальный фундамент залить не получиться. На данный момент они залили по периметру 6 столбов с торчащей арматурой и высотой примерно сантиметров 30-40 от земли.

Пожалуйста кто может дать хоть какой-то совет по этому поводу буду очень благодарен.

Как можно все таки пристроить 2 этажа с учетом прохода канализации?

Спасибо.

Якщо в них є погоджений проект, то краще звяжіться з проектантами.

Якщо проекта нема і там дійсно проходять мережі, то краще з ними не звязуватись. Як можливі варіанти в данному випадку :

1. Вам просто випишуть шраф за самовільну забудову

2. Вам випишуть шрав і за Ваш рахунок знесуть прибудову

3. Ви порушите герметичність каналізаціних мереж вони почнуть підтікати і або Ваша прибудова почне руйнуватись, або варіант 2.

я профан .... что такое технологический разрыв?

це коли залили перемички, то треба почикати 1-2тижні щоб вони набрали міцності.

Здравствуйте отцы!

 

Имею только на первом этаже 13ать перемычек от 1.3 до 3х метров.

 

Как считаете ... какой вариант предпочтительней?

 

- Купить перемычки и установить краном?

- Вылить вручную перемычки ?

- Закупить бетон и вылить насосом в перемычки?

 

Спасибо за дельный ответ !!!

найкраще купити готові на заводі - гарантована якість, не потрібно робити технологічний розрив для твердіння бетону.

Как и у металла, пластика и т.д и т.д.

Только прочность на сжатие рубероида (у него определяется как хар-ка пенетрации) позволяет его использовать при ОЧЕНЬ малых нагрузках как прокладку деформационного шва.

але ж, при цьому, всерівно виключається щеплення кладки та бетону фундаментів

к сожалению уже почти все отлито.

если можете, напишите ваши соображения по данному вопросу (какое сечение вы считаете более подходящим)?

Для з/б і деревяних балок раціональним є прямокутне січення, окрім деяких випадків. Самі розміри уточнюються по розрахунках і конструктивно.