Tarac_

як варіант зробити монолітну з/б плиту оперши на ростверк.

я вже свою мислю сказав, ну не подобається мені замовникам пихати шонебуть аби полегше, якось все тяне зробити правильніше плиту рахувати складніше ніж стрічковий фундамент, а тут виникає як завжди питання "А шо мне за ето будет?" :D Це займає трохи часу, а я не належу до керівників нашої країни і вимушений тратити половину свого часу на те щоб заробляти гроші А 10к$ це звісно вони загнули троха. За таку суму я взяв би відпустку і вирив би за 1-1,5 тижня сам. 8-)

а з нами нічого робити не потрібно ;) просто якщо запроектуємо фундаментну плиту під камяний будинок правильно, дешевше за стрічковий фундамент, в більшості випадків, вона точно не буде. Та й розрахунок не зовсім простий. Робити неправильно тож не сильно хочеться Робити правильно, а Ви побудуєте неправильно тож не логічно

Саме так багато тексту. В мене всього два питання 1. навіщо конструктори плит дають мінімально допустиму ширину опирання плити на стіни? 2. покажіть технологічну карту на монтаж плит перекриття де під них кладуть арматуру.

є варіант - відразу в пінопласт ставити мишоловки :D і миши гризуть і птічки клюють, але якщо все зробити нормально то вони до нього не доберуться .

Все набагато простіше ;) Плита яка важить декілька тон видавить будь-який зайвий розчин і сяде на своє місце. Головне покласти її правильно в плані. А от наскільки вона ляже горизонтально рівно, як я вже писав, залежить, в основному, від якості плит і від горизонтальності основи під плити. Часом ще підклинюють плати, щоб вирівняти, але як на мене то це не краще за арматуру. Плита повинна повністю опертись на стіну, для цього є розчин, який зглажує всі нерівності.

ще 2 моменти 1. при розрахунку з/б конструкцій ширина розкриття тріщин нормується та розраховується. 2. для різних конструкцій і різних середовищ є ще свої додаткові вимоги до з/б

В чому саме я помиляюсь? Ось перша силка яку видав гугль (ссылка устарела)

1. Бетон - штучний камінь, який утворюється за рахунок змішування вяжучого (цементу), води та наповнювача (пісок, щебінь, керамзит, перліт...). 2. Газобетон - легкий бетон отриманий за рахунок спінення бетонної суміші. 3. Залізобетон - поєднання бетону та металу в одній констркції. 4. 1+2+3 виходить, що якщо в газобетон додати метал вийде той самий залізобетон, а його характеристики це вже інше питання і їх також можна розрахувати. якось так

Ви цілком праві. Якщо будівельникам так легше - це не означає що то є правильно. А гроші Ваші, і думаю, трати Ви хочете їх правильно ;). Плити кладуться просто на розчин. Ніколи не міг зрозуміти пояснення, що арматура може допомогти рівно покласти криву плиту. Вона ж однакова по товщині. А те на скільки рівно їх покладуть з армутурою чи без вже залежить від Ваших будівельників і кранівника, ну і від якості самих плит. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=61786

1. 1м від поверхні грунту для пальових фундаментів - по вашому це показник для прийняття рішення по несучій здатності палі 5-7м.? ;) 2. Є загальні принципи конструювання фундаментів - вплив набухання грунту від заморожування на фундаменти споруди повинен виключатися. 3. Як по вашому торфяний грунт 1м. при заморожуванні здатний видьорнути палю 5-7м пригружену декількома тонами зверху?

в загальних випадках є палі стійкі (несуча здатність забезпечується виключно за рахунок опирання палі на скельні породи грунтів) і висячі палі (несуча здатність забезпечується за рахунок тертя бокових стінок і опирання нижнього кінця палі на грунт) на мою думку, якщо несуча здатність висячої палі, більше ніж на 2/3, забезпечується за рахунок опору грунту під нижнім кінцем палі, це потребує додаткового екномічного та конструктивного обгрунтування вибору таких фундаментів. а для цього потрібно як мінімум зробити геологію та звернутись за допомогою до конструктора. про набухання грунту взагалі говорити без геологічного звіту недоцільно.

от халепа виходить, більшість сучасних будівель будують не з конструктивних матеріалів :D газобетон - це так само бетон, тільки легкий. Додайте в нього арматуру - виходить залізобетон.

цікавий варінт АЛЕ 1. пакет можна порвати бетоном або арматурою, тоді в бетон попаде вода з грунтом........ 2. поліетилен значно зменшить тертя між грунтом і бетоном, відповідно зменшується несуча здатність паль.

1. Зробити геологію 2. Звернутись до конструктора

Я вибачаюсь, але де таке написано? З Вашої точки зору, виходить, що бетон також не конструктивний матеріал, оскільки його армують ;) . Тех. карти для того і роблять, щоб матеріал використовувався правильно. Будівельні матеріали потрібно використовувати правильно і нічого не потріщить.

ну, покласти то і так можна, але щоб з неї був якийсь толк, необхідно, щоб вона працювала разом з кладкою, тобто була приклеєна до неї ;) заповнювати можна і цементно-піщаним розчином, але, ИМХО, клеєм краще.

я б зробив підвал, як на мене самий простий в даному випадку варіант.

Як варіант, вирівняти плити стяжкою, включити голосно музику в кухні, закти двері, піднятись на другий повер і послухати. А далі по обставина... При цьому врахувати, що в обжитих кімнатах звук частково глушиться інтерєром.

Якщо в них є погоджений проект, то краще звяжіться з проектантами. Якщо проекта нема і там дійсно проходять мережі, то краще з ними не звязуватись. Як можливі варіанти в данному випадку : 1. Вам просто випишуть шраф за самовільну забудову 2. Вам випишуть шрав і за Ваш рахунок знесуть прибудову 3. Ви порушите герметичність каналізаціних мереж вони почнуть підтікати і або Ваша прибудова почне руйнуватись, або варіант 2.

це коли залили перемички, то треба почикати 1-2тижні щоб вони набрали міцності.

найкраще купити готові на заводі - гарантована якість, не потрібно робити технологічний розрив для твердіння бетону.

але ж, при цьому, всерівно виключається щеплення кладки та бетону фундаментів

в рубероїду, окрім гідроізоляції є ще одна функція - утворити деформаційний шов між матеріалами з різною припродою та різними умовами роботи

Для з/б і деревяних балок раціональним є прямокутне січення, окрім деяких випадків. Самі розміри уточнюються по розрахунках і конструктивно.