Tarac_

Якщо глянути в ДБН то теплопровідність там є описана в сухому стані і стані експлуатації.Вона різниться десь приблизно на 0.01.Тай якщо брати ППС то потрібно враховувати його якість бо в магазинах можна зустріти ППС-25 плотністю а якщо його зважити то він по вазі відповідає плотністю15

по нормах вага 1-го куба 25-го пінополістиролу може коливатися від 15.1 до 25 кг.

Да. Снаружи не хочу, мало доверия к наружному утеплению только отдельного кусочка стены.

ну так з середини цей кусочок стіни ще менший ;)

краще ззовні, а ще краще домовитись з сусідами і разом утеплити великий кусочок.

а якщо вони не захочуть, то утеплити ззовні, але трохи зачепивши "територію" сусідів

1. На стяжку суміш цемент:пісок чи цемент:пісок:щебінь?

2. Яка пропорція суміші?

3. Який номер арматури і розміри квадратів для армування?

4. Чи потрібні гідро- або пароізоляція?

1. Цементно-пящаний, або литий бетон (з дуже дрібним заповнювачем)

2. клас бетону В10, марка розчину М75( М100), пропорції найдете на форумі

3. 6-8 з віком до 100х100мм

4. ні

А миши його не поточать? (сам думаю чим то утеплити аналогічну конструкцію)

якщо буде доступ - то погризуть трохи,

якщо доступу не буде - то не погризуть.

С гниением понятно, но при впитывании ватой влаги ее тепловые свойства теряются. Плюс вентиляция фасада сводит на нет тепловые свойства облицовочного кирпича, так как воздух должен быть неподвижным.

В итоге, через какое-то время получаем стену просто из кирпича 380 мм без утеплителя, которую и утеплить то нельзя, так как она облицована кирпичем.

Поправьте, пожалуйста, где я не прав

так вентильований прошарок для того і робиться, щоб провітрювати утеплювач і забирати з нього зайву вологу.

можливо спробувати герметики для двигунів автомобілів, вони витримують дуже високу т-ру (200-300гр. здається)

продаються в будь-якому автомагазині, червоні.

1. Пінополістирол: марки 35, звичайний чи екструдований?

2. Зазвичай, 200 мм - норматив для мінеральної вати при утепленні мансарди, а пінополістирол удвічі ефективніший.

1. як на мене то хватить і звичайного, хоча вважається що екструдований краще

2. коефіцієнти теплопрвідності і пінополістирола і мінвати приблизно однакові, відповідно і товщина їх при утепленні в однакових умовах теж однакова

Як варіант. Пінополістирол і цементно-піщана армована стяжка по ньому 6-7см.

Дешево, практично і надійно.

Менше 150мм утеплювача брати не варто. Краще 200мм

як експлуатується мансардний поверх?

варіант утеплення подешевше чи подорожче?

яка підлога планується в мансарді?

можна приблизно порахувати ширину подушки, зібравши навантаження та прийнявши опір грунту 100кПа (1кг/см2) (найгірша несуча здатність для глин)

А потім ширину, ще збільшити на відсотків 30 для надійності 8-).

Я думаю для газобетону більше 800мм ширина не вийде.

Армуєте фундаментну подушку сіткою з 12АІІІ з віком 200х200мм, а зверху монолітний з/б пояс армований 3-ма каркасами.

Стояти повинен.

Але всю відповідальність Ви берете на себе.

Звісно, по праильному, треба зробити геологію і проект.

тобто плита не зруйнується ПОВНІСТЮ, якщо НА КОЖЕН м2 можна валити 800 кг?

якщо в маркуванні плити вказане саме це навантаження то ні.

на жаль їх неможливо використати практично бо це методика лабораторних досліджень, нам же потрібні нормативні характеристики усадки матеріалів.

Про тиск і площу опори розуміння маю, а ваш приклад з табуреткою не коректний. Коректніше буде так: беремо дві табуретки, кладемо дошку довжиною наприклад 2м і глибиною опирання наприклад 2см, сідаємо на дошку, почуваємо себе нормально. Беремо дошку 4м, але тепер нам потрібно зробити глибину опирання більшу, бо дошка може прогнутись і зісковзнути з основи..

А осадку, в принципі, нікому окрім лабораторій рахувати і не потрібно.

Приклад нормальний і наглядно демонструє залежності тиску від площі.

Прогин плит - це величина нормативна, її неможна перевищувати і він рахується.

Як цифрою 800 користуватись?

 

ЗІЖ3 якщо я правильно розумію - то арматура в армопоясі працює в єдиному випадку - коли стіни валяться в усіх останніх - вона не робоча.

800кг/м2 - допустиме рівномірно розподілене навантаження на 1кв.м. плити. Тобто на 1м2 плити можете насипати 800 кг піску і вона не зламається. Правда зявляться тріщини. На скільки я памятаю для їх розрахунку постійні та довготривалі навантаження приймались до 600кг/1м2

Про арматуру в монолітному поясі грубо і так можна сказати. Взагалі з/б монолітний пояс це одна конструкція, яка працює як одне ціле і яка призначена для рівномірного розподілення навантаження і сприймання частини деформацій будівлі. Робота арматури в ньому - це взагалі складне питання і в загальних випадках вона не рахується а приймається конструктивно, оскільки спрогнозувати можливі деформації будівлі і розподілення зусиль майже неможливо.

Знаєте, робив. Але не знаю як ви можете так стверджувати не бачивши, що щілин немає.

Viorelу раджу взяти ліхтаря і у темну годину доби посвітити зсередини приміщення і переконатись у зворотньому, і що там до середини, все ґуд? Правильний розчин дуже погано працює на стиск, практично не стискається, бо ваги плит недостатньо

Щоб рівномірно накласти розчин арматура як раз доречна, бо доволяє накласти однаковий по висоті шар розчину, але якщо вона вас напрягає то її можна прибрати безпосередньо перед монтажем плити.

Tarac_, я вас ще попрошу, якщо не важко, все ж розкажіть як правильно розрахувати усадку і ущільнення, так для загального розвитку, щоб я не копав інтернет. Хоч я все ж покопаю, як буде час, бо є підозра що глибина опирання плит, яка залежить від довжини плити, розрахована на те щоб плити не зісковзнули з основи. Тому в літературі акцент робиться на те, що це саме глибина опирання плит, а не площа.

Литмір, дякую за критерії, особливо за третій. Я врахую. За потреби нагадаю

Ладно, спробую ще раз, останній і тільки через те що цю тему читають люди які дійсно хочуть розібратись і робити правильно.

Щілин не повинно бути, якщо все робити правильно. Щоб розкласти розчин рівно треба аби руки росли з правильного місця, ну або накрайняк використовуйте гребінку.

Розчин якраз добре працює на стиск, а якщо Ви мали на увазі, що плита не видавить зайвий розчин, ну так це залежить від правильності приготування даного розчину і поверхні. Розчин видавлюється на ура, при цьому заповняє всі щілини, що забезпечує рівномірне розподілення навантаження.

Якщо Вас так цікавлять точні розміри усадок почитайте нормативні документи ГОСТ 5802-86 і ГОСТ 24544-81*. Другий про бетони, але в першому сказано, що усадка розчину рахується по ньому ж.

Згадувати курс будівельних матеріалів в мене нема ні часу ні бажання.

На рахунок опирання плит я вже писав, все розраховується в залежності від характеристик матеріалу та сил котрі діють на конструкції. При однаковій силі , чим більша площа опори тим менше навантаження на 1см2( 1мм2, 1м2...........) і відповідно навпаки, чим менша площа опирання тим більша сила діє на одиницю площі.

Якщо не вірите в закони фізики, роведіть простий експеремент. Берете табуретку, просту деревяну стандартну . Сідаєте на неї. Думаю почуваєте себе нормально. Тепер кладете на табуретку брусок 150х50, знову сідаєте, думаю відчуття вже трохи гірші. І на кінець, кладете на табуретку велику канцелярську кнопку, Якщо ризикнете сісти, значить мало експерементували в дитинстві :D .

Акцент на глибині опирання плит, а не на площі, робиться по набагато банальнішій причині. Так легше їх класти. :D

Плити розраховані на максимально допустиме навантаження на одиницю площі плити, відповідно це ж навантаження передається на опори.

Відповідно тиск на одиницю площі опори не залежить від ширини плити і буде однаковий як для плит 1м так і для плит 1.5м по ширині.

Вчіть матчастину, якщо хочете займатись будівництвом.

Ну і в чому прикол?

Поклали плиту, розрівняли розчин, потім під кут (або кути) підклали розчин, хай 5мм, хоча на "око" може й більше, в результаті плита лежить на кутові (або кутах), а під нею щілина на ці ж мм 8-)

Щоб покласти якісно треба щоб армопояс був як у InSAn’а, і плити як струна. Тобто щоб вписатись у ТТК треба щоб перепад армопоясу був не більше 2 мм і плити 2 мм, щоб у сумі дало не більше зазначених 4мм, це при умові що розчин покладений ідеально рівно

Прикол в тому, що люди зробили швидко, якісно і правильно!!!

Плити не лежать на кутах і щілин нема, вага плити рівномірно розподілена на полосці шириною 120мм завдяки рочину

Вам вже пояснювали, як розчин себе поводить і для чого він потрібен, якщо Ви ніколи цього не робили і не знаєте як воно робиться, то це не біда, головне хотіти навчитись , воно і вийде рано чи пізно.

Над плитами перекриття 2-го поверху бажано покласти ще рядів 5 цегли звичайної повнотілої, тоді по ній можна не робити монолітний пояс.

Мауерлат бажано розміщати з нутрішнього краю стіни або хоча б по середині, але не ззовнішнього краю.

До того ж після монтажу крокв, їх бажано обмурувати ( покласти 1-2 ряди цегли за мауерлатом з зовнішньої сторони.

5-6 рядів кладки над перекриттям це 350-400мм. Необхідно для :

1. Шпильки, шпильками, але вони не тримають кроквяну систему, а в загальних випадках необхідні лише для зручності монтажу.

Як мінімум через одну, крокви повинні притягуватись скрутками з проволки до стіни або до перекриття. Зазвичай в стіну забивають костиль або анкерний болт до якого і чіпляють скрутку. Костиль забивається на відстані не менше 350мм від верху кладки.

2. Зручність та легкість монтажу покрівлі

3. Вільний доступ для влаштування утеплення по всій площі перекриття.

4. Доступність для огляду всіх конструкцій при експлуатації

мда, "слов нет одни эмоции"

і нафіга цеглу ото нерозумні люди кладуть на розчин, можна ж поскладати цеглинки насухо, а потім поштукатурити і розшити

А в мене ото мисля зявилась.

Миші вони ж теплокровні, то хай собі живуть в стінах, додатковий обігрів буде, до того ж вони туди ще всякого утеплювача натягають. :D 8-)

Тра бігти патентувати новий спосіб утеплення, причому екологічний.

Tarac_ я причетний тим що маю деякий досвід, а ще віднедавна будую власний будинок. Будівельної освіти не маю, але маю голову і готовність сприймати будь-які конструктивні думки. Наразі ваші аргументи щодо неможливості або шкідливості, як стверджує Igor_M , використання арматури під час монтажу не вважаю переконливими.

По темі, ні разу не бачив щоб під час монтажу використовували кувалди для рівняння, ломи - так, кувалди - навіщо? По чому б’ємо із якою метою? Он деякі унікуми кувалдами ФСБ розбивають :D Далі, яким чином рівняти плити щоб дотриматись заявлених 4мм - "на око" підкидати "болота"?

Якщо ви уважно читали мої дописи то я взагалі пропоную класти на арматуру насухо, рівняти під ідеальний нуль, і потім закидати розчином. Поясніть доступно, без хизування своєю нефіговою освітою, у чому збитковість такої пропозиції

 

Ще знайшов у дописі Igor_M :

 

Прокоментуйте будь-ласка, бо виглядає що "взагалі-то не можна", але якщо дуже хочеться...

Ніхто нічим не хизується, і скоріше не освітою , а досвідом.

Просто кожен має робити свою роботу. Космонавти - літати в космос, лікарі лікувати, будівельники будувати........

Під плити кладуть не "болото" а нормальний розчин.

Якщо хочете ідеально рівне перекриття робіть моноліт, або перебирайте плити, щоб вибрати з ідеальною геометрією.

Якщо плита вже покладена, Ви ніколи не підібєте розчин так щоб він передавав навантаження від плити на стіни, через його усадки при твердінні.

Якщо Вам так легче робити для свого будинку в якому Ви будете жити, на здоровя.

Але не провокуйте інших людей порушувати норми, це може дуже шкідливо закінчитись для них.

Звісно треба то побачити в натурі, щоб сказати точно, але:

1. плити від 4,8м. йдуть з попередньо напруженою арматурою, відповідно якщо тріщина лише зверху і ширина її невелика, вона могла зявитись при неправильному монтажі, якщо плиту нагрузити зверху вона вирівняється і тріщина закриється.

Правда ще тра перевірити стан нижньої арматури, чи вона не проржавіла.

2. пружинити така плита може

3. Якщо п.1 відповідає дійсності, опору під тріщиною я б не робив, але щоб спокійно спати, можна зробити або стінку або балку, правда не під самою плитою , а на 30-50мм нижче. Якщо підперти плиту вона може доламатись.

Аналогічна задача:

кладемо армопояс з арматурою, він застигає сам по собі, без тиску. Потім на нього кладемо плити. Питання: чим це відрізняється від арматури з розчином під плитами?

а Ви взагалі яким боком до будівництва причетні?

вбачте зп нескромне питання

якщо покласти арматуру, закидати розчином, а потім зверху прикласти плитою і її трошки порихтувати кувалдою та ломами, вона буле лежати на одній арматурі. А розчин в силу законів фізики розтічеться від вібрації.

яка довжина плит?

тріщина зверху і знизу, чи тільки з одного боку? наскільки широка?

Афігетєть

Можу закластися, щоден об’єкт не збудований у відповідності вказаній ТТК, Igor_M і ваш у тому числі.

 

1. Тому що плити нестимуть навантаження, як і будь-який конструктивний елемент. Але вра***те, що ширина опирання це не тільки і не стільки точка дотику, а загальний напуск плити на основу, у реальних умовах ніколи 100% площі плити не буде лежати на основі.

2. Арматури конструктори не закладають, і на жодній ТТК ви її не знайдете по одній простій причині: за великим рахунком вона не потрібна, оскільки не несе фунціонального навантаження, відповідно навіщо класти коли можна й не класти, і економити гроші, а в масштабах великого будівництва це величезні кошти.

Але є одна деталь: з арматурою зручніше і легше виконати вимоги вказаної вище ТТК, а саме у нижній відмітці 4мм, і висоту розчину не більше 20мм. Про верхню відмітку я взагалі мовчу бо якщо ви бачили плити то вони не рівні у принципі, і перепади самих плит можуть бути значно більшими 20 мм, а навіть СНІПОМ допускається нерівність основи у 10-12 мм. По вказаному посиланні ніякої біди з арматурою не бачу, невже вам шкода сотні гривень щоб хоч стелю зробити рівнішою.

Взагаліто розчин і кладеться під плиту з метою максимально збільшити площу опирання, знівелювати нерівності поверхонь. Арматура навпаки цю площу максимально зменшує

Ви хоть раз займались розрахунком конструкцій? Вам відмі поняття площа опирання, міцність на стиск, розрахунок на сколювання.

Задача на логічне мислення

Беремо кубик з бетону 100х100х100мм, кладемо його під прес і стискаємо. Припустимо кубик зруйнувався при 100 тонах.

Беремо такийже кубик, кладемо його під той же прес. Тільки тепер зверху кладмемо кусок арматури, замазуємо розчином і здавлюємо.

А тепер увага, питання на засипку. В скільки разім менший тиск необхідний щоб зруйнувати кубик? Маленька підказка, сила тиску для руйнування пропорційна площі її дії.