Tarac_

извините пожалуйста, я не понимаю по-украински

і таке буває.

Да, по верху ФБС будет армопояс. А из-за грунтов как раз и волнуюсь, т.к. по геологии рекомендуется или монолитный ленточный, или, как вариант, монолитная плита.

Несколько рядов ФБС + 2 армопояса (пятка снизу и пояс сверху, по ФБС, под газобетон), как я понимаю, это адекватная замена монолитного ленточного, так ведь?

це і є стрічковий монолітний фундамент

фактично фундаментом як таким є те що Ви називаєте "пяткою", все що вище це вже стіна.

Якщо подивитись в розрізі знизу в верх я б рекомендував наступне:

1. підбетонка - 70-100мм бетону В3,5 ( або по народному поліетиленова плівка )

2. Монолітна з/б стрічка висотою 300мм, шириною згідно розрахунку. Армується в нижній частині арматурною сіткою 12АІІІ з віком від 150 до 200мм.

3. 2-3 ряда блоків

4. Монолітний з/б пояс висотою 300-400мм, шириною як блоки. Армувати плоскими або просторовим каркасами. Поздовжня арматура 12-14АІІІ, 3 прута знизу і 3 зверху. Поперечна 6-8АІ з кроком 250-300мм.

5. Горизонтальна гідроізоляція

6. Стіна з газоблоків.

Для газобетону я б вибрав моноліт армований сіткою, так надійніше.

Пісок та щебінь під низ не обовязково, головне дно в траншеї зачищати руками не порушуючи структуру грунту, тоді і трамбувати не потрібно.

мы можем сейчас начать философские спекуляции, но суть от этого не меняется. газобетон несущим материалом не является, а является лишь наполнителем в монолитно-каркасном строительстве.

ок, наведіть, будь-ласка, міцністні характеристики "несучого" та "ненесучого" матеріалу для порівняння і означте межу цих характеристик, при перетині якої матеріал переходить з однієї групи до іншої? ;)

Как правило при возведении кирпичных ( и не только) перегородк между потолком и перегородкой обычно ставят зазор на величину осадки (не менее 10 см).

Вот и должно где-то в СНиП быть отмечено что это нужно соблюдать - говорят что в СНиП это есть обязательно, но какой именно это СНиП или ДБН никто не знает)))

Если кто знает подскажите - устал уже СНиПы лопатить.

осадки чого?

можливо 10мм?

допустимий прогин більшості пустотних плит більше 10мм

ні в СНіПі ні в ДБНі такого не зустрічав.

Привет. Стоит вопрос, утеплять ли пол. Посчитал потери. Под ним метр воздушной прослойки, дальше земля. Сверху плиты пустотные. Это первый вариант. Во втором варианте слой утеплителя 12 см с теплопроводностью 0,04 (для того, чтобы выйти на нормируемое сопротивление). Разница оказалась 16 раз! А если брать суммарные теплопотери через все ограждения, то в 3 раза. Неужели такие огромные потери через пол? И почему в снипе нормируемое сопротивление для пола выше, чем для стен. Неужели потери через пол больше, чем через стены.

На скільки я памятаю, теплопровідність підлог для звичайних умов не нормується, хоча память може підводити . Якщо і утепляти то 50мм пінополістиролу достатньо, оскільки температура під підлогою не нижче 3-5градусів.

значит 140*270, я ошиблась

380мм стіни буде достатньо

И мне интересно хоть раз в жизни увидеть гниющий базальт и особенно бактерий гниения, способных потребить камень.

ех-х, от вам і чорнобиль,мутації, інопланитяни....

скоро хтось почне бетон їсти

дымоход от котла

а не замаленьке січення?

який котел?

зазвичай димові канали розміром від 270х140мм

Достатньо 380мм.

Димові канали якого січення?

То напевне буде правильно всетаки писати що арматуру зварювати можна ;).

А от спосіб зварки залежить від металу та класу арматури, її діаметру, умов експлуатації та регламентується ГОСТом 14098-91 (табл.31).

А интересный вопрос со свариваемостью А500с.

По ДСТУ 3760:2006 приложение В табл. В.1 А500С является аналогом Ат-ІІІС со странным примечанием "Під час виконання додаткових вимог згідно з відповідною технічною документацією". А по ГОСТ 14098 Ат-ІІІС можно применять примерно в половине всех видов сварных соединений арматуры.

Так тогда откуда инфа, что её нельзя варить?

Та можна її варити, тільки правильно і з розумом.

Своїми питаннями я хотів отримати відповіді від людей котрі стверджують зворотнє посилаючись на нормтивні документи, напевне не дочитавши їх до кінця.

Якраз індекс "С" означає можливість зварювати відповідну арматуру.

Мінімальний діаметр 25мм, це звісно добре :D , але можна варити і менший діаметр, але це потрібно враховувати при підборі діаметра стержнів.

Варить можна! Только диаметры после 25.

Дякую.

Звідки цифра в 25мм

НА это значит что для соединении арматуры класса А500С НЕЛЬЗЯ использовать сварные соединения (за исключением некоторых отдельных типов сварных соединений),

так все ж таки можна чи ні?

і для чого тоді індекс "С"?

чи можна з нього зробити якісь висновки по грунту, можливо висновки по грунту можна робити під час копання траншей під фундамент нової будівлі. А які данні входять у звіт геологів?

 

перепрошую, якщо я задаю кумедні на погляд професіонала питання ;)

Висновки зробити то можна, але це повинна робити людина, яка може відрізнити супісок від суглинка

В геологічний звіт мають входити як мініму : пояснювальна записка з характеристиками ділянки будівництва, рекомендації по вибору типу фундаментів, схема ділянки на якій показано місця буріння свердловин (як мінім 2 по діагональних кутах запланованого будинку), геологічний розріз по цих свердловинах ( на глибину не менше 6м), таблиця з характеристиками грунтів, ліцензія фірми розробника звіту.

ИМХО. Самі перші варіанти мені більше сподобались. Компактний будинок з нормально освітленим холом.

Якщо топкова планується в гаражі і котел на газу, то необхідно перед нею зробити тамбур. Добавив би вихід з кухні в гараж, щоб зимою не бігати в тапочках по вулиці. Середню стіну між кімнатою та с/у на 1-му поверсі зробив би в один рівень з стіною кухні. Відстані між стінами відразу підігнати під стандартні плити перекриття, якщо перекривати плануєте плитами.

На рахунок посадки будинку на ділянці, зверніться в місцеву архітектуру, вони Вам розроблять будівельний паспорт, в якому будуть вказані всі необхідні параметри по привязці будівлі.

До того ж він необхідний, щоб почати будівництво і щоб це не було самовільною забудовою.

І ще, при планування бажано врахувати, щоб площа Вашого будинку разом з гаражем була не більше 300м2, це, згідно нового законодавства, значно спрощує процедуру початку будівництва та здачі обєкта в експлуатацію.

Гараж не повинен перевищувати 40м2.

Вибачаюсь, але сперечатись з Вами немаю жодного бажання та і сенсу в цьому не бачу. Якщо Ви УВАЖНО читали моє перше повідомлення, то воно фактично нічим не відрізняється від Вашої останньої поради, щоб зняти відповідальність з замовника - зробити геологію та проект на будівлю.

Моя кваліфікація залишається моєю і при мені.

Я не навів характеристики грунту по фото, а лише трохи проаналізував ситуацію та прийняв один з найгірших варіантів грунтів.

Що таке 1-ий та 2-ий тип грунту по просадковості я знаю. Навіть знаю, що для будівель є допуски по просадках , більше того, знаю як рахується осідання ;) . І що таке початковий тиск просідання, його зміни при глибині, товщині шару, навантаженні................

Про арматуру, якщо Вам так цікаво, можете прочитати самі, Ви ж навели ГОСТ і ДСТУ от і порівняйте зміну характеристик для кожного класу.

На рахунок геології з печатками та підписами, теж є приклади маразматичного їх виконання. Стоїть печатка, підпис, а характеристики грунтів написані нереальні і шо робити. Як проста людина може перевірити ці характеристики.

Причини просідання будівлі можуть бути не тільки в погано виконаній геології, проектній документації чи будівельних роботах.

Интересная тема, все равно что рекомендовать самолет, для передвижения по дорогам с любым покрытием.

 

Извините, это вы для экономии совет даете или так чтоб выложить свое мнение?

100кПа??? -Так смело, могу предоставить геологию с грунтами где начальное просадочное давление 3т/м2, и это лесовые суглинки, если кто не в курсе то лес занимает 80% территории Украины, Вы или детально знаете геологию данного региона, или обладаете редчайшим даром ясновидения, что на столько компетентно заявляете, к стати, арматуру по ГОСТ класса АIII, не катают с 91года, по ДСТУ 3760-06 зкаменена на А500С(А400С),

 

С чего вы взяли что грунты полхие, опять же с внешнего вида, согласен, гора щебня тоже выглядит не очень, но это не значит что она является плохой основой для здания, и кто-то проверял сам склон на устойчивость, чтоб весь дом с массой грунта в несколько тысяч кубометров не съехал вниз после торжественного завершения строительства?

 

А может и пески с несущей способностью 25-30т/м2 или 30м строительного мусора высыпного в ближайший овраг в целях планировки территории??? Может вы сразу угол внутреннего трения частиц грунта определите по фотографии и рельефу, и сцепление, не говоря уже о модуле деформации, с чего такие выводы???

Все извините за столь резкий пост, но не стоит делать выводов не зная с чем имеете дело, ну, если конечно кто-то предоставит "Отчет об инженерно-геологических изысканиях", участка находящегося ходя-бы в пол километровой близости от заявленного (что не гарантирует точности данных) или профессионально занимается геологоразведкой, тогда забираю свои слова обратно.

Как вы можете советовать решение по объекту, о котором совершенно НИЧЕГО не знаете???

Уважаемый ros2010 все что все что Вы сделаете на своем участке, прочитав на данных страницах- решение исключительно Вше и ответственность за его будете нести только Вы, а это основа Вашего здания, так что не стоит относится к этому на столько легкомысленно.

Не скрою, что здание с газобетона и деревянными перекрытиями не является на столько тяжелым как кирпич или другие материалы, но все-же надо видеть архитектуру, иметь представление о пролетах и нагрузках приходящих на основание фундамента, механических характеристиках грунтов, чтоб дать Вам более или имение компетентный ответ.

Пы.Сы. Касаемо геологии, если не можете заказать самостоятельно, по интересуйтесь у соседних застройщиков, или в селераде, а с решение по фундаментам желательно проконсультироватся с инженером-конструктором.

Удачи.

Розумних фраз я також можу написати дуже багато.

Але

1. я тоже можу показати дуже багато, і що з того. Ви фотографії ділянки бачили? Плануванням території там і не пахне. "Глина", нехай і "нерівномірна" все ж відрізняється від будівельного сміття. Поряд побудовані будинки, котрі вже стоять не один десяток років. З цього теж можна робити певні висновки про несучу здатність грунтів.

2. Початковий просідний тиск для просідаючих грунтів і опір грунту - це різні речі. І дуже рідко геологи проводять лабораторні випробування грунтів (для визначення просадковості), особливо для індивідуальних будинків.

3. Я чудо знаю як маркується арматура за ДСТУ, от тільки більшість людей і будівельників ці ДСТУ не читають, і для них простіше та зрозуміліше старе маркування. Навіщо потім пояснювати знову, якщо суть від того не змінюється, що була АІ, що стала А240, все ж це є та сама гладка арматура.

4. Якщо в же геологію і брати до уваги, то явно не за пів кілометра, вона має робитись чітко під будівлею.

5. Більшість людей, особливо в селах, навіть і не збираються або не можуть робити геологію і проект, а будують так як будували їх батьки та діди. То краще вже порадити, щось з невеликим запасом, а не писати, куди їм і ти і кого питати.

6. На практиці, навіть для просідних грунтів, не зустрічав, щоб розрахунковий опір грунту, навіть з врахування просадковості, був меншим за 1кг/см2. А Ви ще зменшіть це значення на 30% відсотків, як я рекомендував. Як думаєте буде стояти?

Tarac_, не смею с вами спорить, но если Ширина проступи "косых" ступенек не меньше комфортной, то я не вижу совершенно никаких проблем. не ужели я ошибаюсь?

ну, сперечатись дійсно зайве, всерівно вирішувати тільки Вам, я лише навів бажані параметри.

в "косих" сходинках є одна особливість - з одніє сторони вони вужчі з іншої ширші. Відповідно, якщо вужча частина хоча б 200мм, то ширша буде раза в два більша, що незавжди можлтло зробити в стиснених умовах.

Тому, сходи бажано добре продумувати ще на початку проектування.

Комфортними рахуються сходи в яких ширина сходинки 250-280мм, а висота 170-180мм.

В принципі у Вас можна вписатись, але потрібно робити забіжні сходинки знизу і зверху.

К-ть косих сходинок бажано робити чим поменше, наприклад 3 в низу на повороті і 3 вверху, а всі решта прямокутні.

Все выбирают из чего строить и ставят вопрос газобетон или кирпич ?! А что если вместо или поставить и ?!

Схема стены такая - кирпичные столбы , а промежутки закладываются газобетонными блоками . В принципе так делают здания с монолитным каркасом из железобетона . Здесь же вместо монолитного железобетона -кирпичная кладка .

Что я хочу в этом выгадать - так это убрать армопояс и время его застывания, так как перекрытия будут опираться на кирпичные столбы ,а с другой стороны получить более быструю кладку из блоков ,закладывая промежуточные расстояния .

Сомнения у меня в поведении разных материалов в местах стыков такой стены и в том ,что углы , где расположены столбы будут заметно более холодными ?!

з/б каркас звязується монолітним перекриттям або балками, як по Ваашому варіанту завязуться цегляні стовпчики?

Армопояс всерівно лишається, відповідно сенсу в стовпчиках нема.

ну і ше багато причин чому так робити не варто.