Tarac_

і таке буває.

це і є стрічковий монолітний фундамент фактично фундаментом як таким є те що Ви називаєте "пяткою", все що вище це вже стіна. Якщо подивитись в розрізі знизу в верх я б рекомендував наступне: 1. підбетонка - 70-100мм бетону В3,5 ( або по народному поліетиленова плівка ) 2. Монолітна з/б стрічка висотою 300мм, шириною згідно розрахунку. Армується в нижній частині арматурною сіткою 12АІІІ з віком від 150 до 200мм. 3. 2-3 ряда блоків 4. Монолітний з/б пояс висотою 300-400мм, шириною як блоки. Армувати плоскими або просторовим каркасами. Поздовжня арматура 12-14АІІІ, 3 прута знизу і 3 зверху. Поперечна 6-8АІ з кроком 250-300мм. 5. Горизонтальна гідроізоляція 6. Стіна з газоблоків.

Для газобетону я б вибрав моноліт армований сіткою, так надійніше. Пісок та щебінь під низ не обовязково, головне дно в траншеї зачищати руками не порушуючи структуру грунту, тоді і трамбувати не потрібно.

ок, наведіть, будь-ласка, міцністні характеристики "несучого" та "ненесучого" матеріалу для порівняння і означте межу цих характеристик, при перетині якої матеріал переходить з однієї групи до іншої? ;)

осадки чого? можливо 10мм? допустимий прогин більшості пустотних плит більше 10мм ні в СНіПі ні в ДБНі такого не зустрічав.

На скільки я памятаю, теплопровідність підлог для звичайних умов не нормується, хоча память може підводити . Якщо і утепляти то 50мм пінополістиролу достатньо, оскільки температура під підлогою не нижче 3-5градусів.

380мм стіни буде достатньо

ех-х, от вам і чорнобиль,мутації, інопланитяни.... скоро хтось почне бетон їсти

Ну, це не зовсім усадочний зазор. Його необхідність регламентується не СНіПом. Візміть серію або ТУ згідно яких приймалися плити, в ній є допустимий прогин плити, от якраз такий зазор і має бути між плитою і перегородкою, оскільки плити розраховуються при умові їх опирання на кінці, при додаткових опорах вони можуть тріснути.

а не замаленьке січення? який котел? зазвичай димові канали розміром від 270х140мм

Достатньо 380мм. Димові канали якого січення?

То напевне буде правильно всетаки писати що арматуру зварювати можна ;). А от спосіб зварки залежить від металу та класу арматури, її діаметру, умов експлуатації та регламентується ГОСТом 14098-91 (табл.31).

Та можна її варити, тільки правильно і з розумом. Своїми питаннями я хотів отримати відповіді від людей котрі стверджують зворотнє посилаючись на нормтивні документи, напевне не дочитавши їх до кінця. Якраз індекс "С" означає можливість зварювати відповідну арматуру. Мінімальний діаметр 25мм, це звісно добре :D , але можна варити і менший діаметр, але це потрібно враховувати при підборі діаметра стержнів.

Дякую. Звідки цифра в 25мм

так все ж таки можна чи ні? і для чого тоді індекс "С"?

Висновки зробити то можна, але це повинна робити людина, яка може відрізнити супісок від суглинка В геологічний звіт мають входити як мініму : пояснювальна записка з характеристиками ділянки будівництва, рекомендації по вибору типу фундаментів, схема ділянки на якій показано місця буріння свердловин (як мінім 2 по діагональних кутах запланованого будинку), геологічний розріз по цих свердловинах ( на глибину не менше 6м), таблиця з характеристиками грунтів, ліцензія фірми розробника звіту.

ИМХО. Самі перші варіанти мені більше сподобались. Компактний будинок з нормально освітленим холом. Якщо топкова планується в гаражі і котел на газу, то необхідно перед нею зробити тамбур. Добавив би вихід з кухні в гараж, щоб зимою не бігати в тапочках по вулиці. Середню стіну між кімнатою та с/у на 1-му поверсі зробив би в один рівень з стіною кухні. Відстані між стінами відразу підігнати під стандартні плити перекриття, якщо перекривати плануєте плитами. На рахунок посадки будинку на ділянці, зверніться в місцеву архітектуру, вони Вам розроблять будівельний паспорт, в якому будуть вказані всі необхідні параметри по привязці будівлі. До того ж він необхідний, щоб почати будівництво і щоб це не було самовільною забудовою. І ще, при планування бажано врахувати, щоб площа Вашого будинку разом з гаражем була не більше 300м2, це, згідно нового законодавства, значно спрощує процедуру початку будівництва та здачі обєкта в експлуатацію. Гараж не повинен перевищувати 40м2.

Вибачаюсь, але сперечатись з Вами немаю жодного бажання та і сенсу в цьому не бачу. Якщо Ви УВАЖНО читали моє перше повідомлення, то воно фактично нічим не відрізняється від Вашої останньої поради, щоб зняти відповідальність з замовника - зробити геологію та проект на будівлю. Моя кваліфікація залишається моєю і при мені. Я не навів характеристики грунту по фото, а лише трохи проаналізував ситуацію та прийняв один з найгірших варіантів грунтів. Що таке 1-ий та 2-ий тип грунту по просадковості я знаю. Навіть знаю, що для будівель є допуски по просадках , більше того, знаю як рахується осідання ;) . І що таке початковий тиск просідання, його зміни при глибині, товщині шару, навантаженні................ Про арматуру, якщо Вам так цікаво, можете прочитати самі, Ви ж навели ГОСТ і ДСТУ от і порівняйте зміну характеристик для кожного класу. На рахунок геології з печатками та підписами, теж є приклади маразматичного їх виконання. Стоїть печатка, підпис, а характеристики грунтів написані нереальні і шо робити. Як проста людина може перевірити ці характеристики. Причини просідання будівлі можуть бути не тільки в погано виконаній геології, проектній документації чи будівельних роботах.

Розумних фраз я також можу написати дуже багато. Але 1. я тоже можу показати дуже багато, і що з того. Ви фотографії ділянки бачили? Плануванням території там і не пахне. "Глина", нехай і "нерівномірна" все ж відрізняється від будівельного сміття. Поряд побудовані будинки, котрі вже стоять не один десяток років. З цього теж можна робити певні висновки про несучу здатність грунтів. 2. Початковий просідний тиск для просідаючих грунтів і опір грунту - це різні речі. І дуже рідко геологи проводять лабораторні випробування грунтів (для визначення просадковості), особливо для індивідуальних будинків. 3. Я чудо знаю як маркується арматура за ДСТУ, от тільки більшість людей і будівельників ці ДСТУ не читають, і для них простіше та зрозуміліше старе маркування. Навіщо потім пояснювати знову, якщо суть від того не змінюється, що була АІ, що стала А240, все ж це є та сама гладка арматура. 4. Якщо в же геологію і брати до уваги, то явно не за пів кілометра, вона має робитись чітко під будівлею. 5. Більшість людей, особливо в селах, навіть і не збираються або не можуть робити геологію і проект, а будують так як будували їх батьки та діди. То краще вже порадити, щось з невеликим запасом, а не писати, куди їм і ти і кого питати. 6. На практиці, навіть для просідних грунтів, не зустрічав, щоб розрахунковий опір грунту, навіть з врахування просадковості, був меншим за 1кг/см2. А Ви ще зменшіть це значення на 30% відсотків, як я рекомендував. Як думаєте буде стояти?

аби був ефект, необхідно робити тамбур, щоб обоє дверей не були відчинені одночасно.

ну, сперечатись дійсно зайве, всерівно вирішувати тільки Вам, я лише навів бажані параметри. в "косих" сходинках є одна особливість - з одніє сторони вони вужчі з іншої ширші. Відповідно, якщо вужча частина хоча б 200мм, то ширша буде раза в два більша, що незавжди можлтло зробити в стиснених умовах. Тому, сходи бажано добре продумувати ще на початку проектування.

з точки зору ергономіки, сходи, якими постійно користуються, бажано робити прямими, по них легше ходити

Комфортними рахуються сходи в яких ширина сходинки 250-280мм, а висота 170-180мм. В принципі у Вас можна вписатись, але потрібно робити забіжні сходинки знизу і зверху. К-ть косих сходинок бажано робити чим поменше, наприклад 3 в низу на повороті і 3 вверху, а всі решта прямокутні.

з/б каркас звязується монолітним перекриттям або балками, як по Ваашому варіанту завязуться цегляні стовпчики? Армопояс всерівно лишається, відповідно сенсу в стовпчиках нема. ну і ше багато причин чому так робити не варто.

ДСТУ Б В.2.7-8-94. Плити пінополістирольні