Tarac_

1. Щоб зробити нормально - потрібно рахувати. 2. Це навантаження разом з тимчасовими, чи лише постійні? 3. В каркасній будівлі потрібно забезпечувати горизонтальну та вертикальну жорсткість конструкціїї. 4. Фундамент залежить від грунтів і навантажень. Але, висоти 700мм явно забагато, достатньо 300-500 в залежності від розмірів в плані. 5. Не можливо, а точно. Там повинен бути деформаційний шов. 6. ТКолони ставляться посеред фундамента. Розміри фундаментів у Вас 1000х1000мм, колони 300х300мм. Підкопуватись під існуючі фундаменти недопустимо. Від повідно відстань між колоною і стіною буде як мінімум 400мм. 7. Залежить від того, як воно буде використовуватись і від району будівництва. Ніхто на сайті не несе відповідальності - це лише поради. Відповідно, щоб зробити нормально зверніться до проектної організації.

Згідний на всі 100% Ви в Україні, сайт український, розмовляєте українською мовою - за що вибачатися і чому б не писати українською? Ліричний відступ. А на рахунок конструкції - принцип вірний. Тільки от утеплювача дійсно мало, якщо це центральна або північна частина України( бажано 150-200мм). Для півдня враховуючи глину з соломою, в принципі, повинно вистачити.

1. Колони завеликі, достатньо 300х300. 2. Балки треба рахувати в залежності від навантажень 3. Для надання жорсткості каркасу потрібно робити монолітні з/б перекриття 4. Під колони потрібно запроектувати відповідні фундаменти 5. Анкерувати колони і існуючі стіни не потрібно 6. Колони Ви в будьякому випадку не зможете виконати так близько біля існуючих стін 7. Чому саме вибрали каркасну схему? ............... Зверніться до конструктора. Зекономите і зробите нормально.

Якраз оця "пятка", як Ви її називаєте і є фундаментом, все що вище - це вже стіна. Ця "пятка" зазвичай армується арматурною сіткою. А що Ви будете ставити по ній, в принципі, вирішувати Вам. Готові блоки швидше, при умові, що поряд є завод і доступ для підїзду автокрана. Моноліт гарніше і рівніше, але треба опалубка і вібратори. Якщо стіни будинку будуть з червоної цегли, по блоках можна зробити просто армований вирівнюючий шов. Якщо стіни з піно-газо-термо....-блоків, по верху ФБС потрібно робити з/б армований пояс. Як я розумію у Вас є проект, що саме в ньому Вам не подобається?

Можливо Ви тоді поясните яка різниця між піноплістирольними плитами з маркуванням ПСБ і ПСБ-С?

ИМХО Якби перекриття було з монолітного з/б, ще можна було б щось думати. А так, з дерев'яним перекриттям майже нереально придумати щось нормальне. Як варіант перемичку чи монолітний з/б пояс можна спробувати сховати за вітражем, а на вітраж наклеїти плівку в верхній частині. Самий кращий варіант порадитись Вам разом з архітектором та конструктором.

1. Своїх проектантів можете дійсно відправити в "топку" . Якщо це звичайна перегородка її не можна доводити і підпирати під плиту перекриття. Може тріснути або одне або інше. 2. На круглопустотні плити можна спокійно ставити перегородки в пів-цеглини в будь-якому місці, вони на це розраховані. Моя порада - зробіть перегородку в половину звичайної червоної цеглини і потім не думайте як і де на неї що вішати, тай опертись можна не боячись поламати.

Візміть сертифікат в представника завода на даний вид блоків і надайте його проектній організації. До того ж, перед початком проектування, Ви разом директором або Головним інженером проектної організації повинні скалсти завдання на проектування, в якому описуються основні характеристики будівлі. Там також можете вказати тип та товщину бажаних блоків для заповнення. Якщо це не поможе, попросіть проектантів зробити теплотехнічний розрахунок прийнятої товщини стіни, для того щоб вони обгрунтували вибір саме 400мм. При цьому можете сказати, що звернетесь в державну архітектурно-будівельну інспекцію за допомогою. Я думаю це подіє на проектантів і вони зрадістю запроектують Вам стіну 375мм.

От і живемо ми погано. Кожен має займатись своєю справою. Конструктора - конструювати, муляри - мурувати, пекарі - пекти, економісти - керувати економікою...... Поки так не буде то і толку жодного. 1. Я чудово розумію які є напружено-деформовані стани конструкцій і які навантаження використовуються в розрахунках для кожного з них. 2. Виходить що на край простої плити ми можемо поставити стіну висотного будинку? 3. І чого ж це конструктори за 50 років не додумались, що на плиту можна ставити несучі стіни? 4. Економлять українські технологи, причому економлять на нас з Вами . Можу зробити висновок, що така ковбаса Вам подобається. 5. Монтажник 3-го розряду повинен мати відповідну освіту. І він чудово знає як класти плити перекриття. Інше питання, що в нього немає жодного бажання зробити правильно.

Прошу вибачення в ros2010 за ліричний відступ в попередньому пості А тепер до суті самого питання. Плити так дісно класти не можна (1-ий варіант) 2-ий варінт нормальний. Але якщо у Вас стіни вже змуровані, влаштування цегляного стовпчика трохи ризиковане, оскільки під нього доведеться робити фундамент. Осадки фундаментів під основними стінами та під стовпчиком можуть відрізнятися, відповідно плиту може перекосити після монтажу. Самий кращий - це варіант з монолітною з/б балкою опертою на несучі стіни. Вузли опирання залежать від матеріалу стін. Якщо на першому поверсі Вам не буде заважати виступ 25см балки на стелі то це самий простіший спосіб. В іншому випадку можна і плиту і балку зробити з монолітного з/б в одному, тоді плита вийде опертою на дві стіни та на балку. В данному випадку балка і плита будуть в одному рівні з стелею.

От мені цікаво. Ви коли купуєте хорошу ковбасу в магазині, я думаю надієтесь що вона зроблена з м'яса відповідно до рецепту. Виробник цієї ковбаси дотримується такої ж думки як і Ви у своїх порадах, тому вирішив зробити ковбасу не з м'яса а з всякої фігні з додаванням різної хімії. В результаті Ви купилу ковбасу, зїли її, залишились задоволеними і ситими. Виробник ковбаси теж залишився задоволеним так як зміг зекономити гроші. Виходь що ковбаса з хвостів, рогів та копит це нормально? Чи можливо кожен має робити свою рботу і дотримуватись норма та правил? Крім того 40тон по центру плити це випробування на що? 1-ий граничний стан, 2-ий чи повне руйнування? Мені дійсно цікаво, що буде з 6-ти метровою пустотною плитою, котра розрахована на розподілене навантаження 600-800кг/м.кв., якщо по її центру поставити вантаж 40тон. Яке вілношення має випробування плити вантажем по її центру на поверховість будівлі в якій вона використовується? Наскільки я розумію закони фізики, навантаження на плиту на кожному поверсі буде майже однакове, якщо звісно взяти до уваги сили гравітації.

Який проліт посередині між стінами? Перекриття повинно бути на всю ширину бокса чи лише посередині? Що має бути на другому поверсі? На що оперті нові стіни з газоблоків? фундамент є? Якщо робити з/б перекриття, воно в будьякому випадку повинно бути армованим. 58 профнастил без додаткових опор прогнеться, ще коли ви почнете заливати бетон. Для таких цілей використовуються спец. профнастил з висотою хвилі не менше 100мм.

Питання ТС було чи треба бетонна підготока чи ні, і навіщо? Я думаю цей пункт вже розжований достатньо. По п.1. 35мм не будь-якого бетону забезпечать сумісну роботу арматури та бетону. Занизький клас бетону може виявитись недостатнім для анкеровки арматури. п.2. теоретично так. Якщо Ви маєте наувазі поліетилен і Ви зможете забезпечити його гладкість( без складок) та цілісність під час монтажу сіток чи каркасів та заливання бетону, то в принципі він виконає основні функції по гідроізоляції бетону від грунта.

ок. оскільки Вам це все відомо, то я думаю, Ви не проти того, що захисний шар повинен : а) захищати арматуру, б) забезпечувати достатнє щеплення бетона і арматури для сумісної їх роботи. Тепер візьмемо умовний фундамент який треба зробити. Є траншея, яку зробили по всім правилах, з ручною доробкою грунту, піщаною(щебеневою) втрамбованою підготовкою............. Виставили гарно і надійно арматурні каркаси(сітки) в одному місці на висоті 35мм в іншому на 70мм , і залили то все бетоном, провібрували поставили букетик квітів на кутку та й пішли пити пиво . А тепер подумаємо, що робиться в нас на дні траншеї. В кращому випадку( якщо зниу бетон не перемішався з піском, пилом, землею...) вода з нижніх шарів бетону починає просочуватись в землю, в гіршому випадку з бетону витікає не лише вода а разом з нею цемент. Я думаю Ви маєте уяву водоцементне відношення і його вплив на міцність бетону. Тепер питання Знатокам : в якому з двох випадків бетон під арматурою буде саме запроектованого класу? що буде з бетономякого всього 35мм під арматурою і чи зможе він виконувати свої функції?

шамана з Вас не вийде, відповідь не вгадали.

я не збираюсь нічого виправдовувати, лише хочу пояснити людям котрі шукають відповідь, навіщо робиться бетонна підготовка. Звісно легше сказати - НЕПОТРІБНА, тому що я ктрутий будівельник і мені впадло зробити по проекту, чи ПОТРІБНА, тому що я проектант і мене так навчили.

не, все набагато крутіше, хочу відкрити по всій території України мережу маленьких бетонних заводиків по виробництву бетонів низького класу 8-) :D

По порядку 1. Захисний шар потрібен не лише для захисту арматури, крім цього він забезпечує достатнє щеплення бетону і металу для спільної роботи - виходить залізобетон. 2. В залізобетонній конструкції бетон працює на стиск, а арматура на розтяг, відповідно арматура повинна бути розміщенна якомога ближче до краю конструкції, щоб максимально раціонально використати властивості бетону і металу. 3. Підбетонка - бетон найнижчого класу, який Ви можете знайти або зробити. Відповідно він дешевий в собівартості і у влаштуванні. Для нормального влаштування і експлуатації шар бетонної підготовки повинен бути не менше 70-80мм. Бетон для фундаментів має бути класу не нижче В15. Він дорожчий, тому якщо його частину замінити на більш дешевий і ще трохи додати дешевшого собівартість матеріалів приблизно зрівняється. Ще раз повторюсь. Виконувати чи ні бетонну підготовку потрібно вирішувати в кожному випадку окремо, але це повинна робити людина, котра розуміє навіщо вона робиться і які функції вона виконує.

"малавата будет" Фундаменти утеплені?

З бетонною підготовкою захисний шар повинен бути не менше 35мм без - 70мм, відповідно 35мм можна зекономити хорошого бетону :D, а ще якщо згадати, що виставляти опалубку і арматуру по рівному бетону приємніше ніж по грунту, то взагалі . Захисний шар до 2011р. регламентувався СНиП "Основания и фундаменты", а з 2011 це описується вумною формулою в новому ДБН, хоча як на мене від назви нормативного документу ні бетон, ні грунт, ні арматура не змінились. А з теоритичної точки зору необхідність захисту арматури випливає з того, що при роботі з/б конструкції в ній виникають тріщини, які оголяють арматуру.

Якщо фундамент не утеплений з зовнішньої сторони, то скоріше всього, стяжка підлоги промерзає в місці контакту з фундаментом. Між основною стіною і фасадною цеглою є якийсь утеплювач? Яка товщина стін, які газоблоки?

Все залежить від конкретної ситуації. В деяких випадках можна не робити бетонну підготовку, але при цьому захисний шар бетону повинен складати >70мм.

І я свої 5 копійок вставлю. 1. На рахунок проектантів: 1.1. на скільки я зрозумів, в даному випадку, в них була геологія по ділянці, відповідно, приймаючи рішення про глибину залягання підошви фундаменту, вони могли брати до уваги не лише величину розрахункового промерзання грунту, а і глибину залягання несучого шару грунту, яка як я зрозумів складає 1,5м. 1.2. фірма, котра розробила проектну документацію і поставила печатку з підписами відповідає за свою продукцію, порушуючи проектні рішення Ви берете відповідальність на себе. Якщо в чомусь не згідні з проектними рішеннями - обгрунтуйте свою точку зору проектантам і домовтесь щоб вони внесли зміни в проектну документацію. 1.3. при проектуванні проектанти керуються нормативними документами, які не завжди є адекватними, але дотримання їх є обовязковим як для проектантів, так і для забудовника. Порушення норм проектування починаючи з 2012р може стати занадто дорогим задоволенням як для перших так і для других ( штрафи до 2000 неоподатковуваних мінімумів). 1.4. кожен звісно сам вирішує як будуватись, але якщо Ви ніколи раніше не мали справи з будівництвом, а прораб Вам говорить " нам проект не тра, ми і так багато будували" женіть їх в три шиї. Нормальний прораб в першу чергу спитає чи є проект, якщо такого нема тоді вже буде пропонувати свої варіанти. Якщо з чимось не згідний, щодо проекта, в першу чергу, він висловить свої сумніви Вам, а потім Ви разом з ним ідете до проектанта і .... див. п. 1.2. Як говорить мій знайомий: "Чомусь всі беруться проектувати і будувати, але мало хто зважиться взятись за ремонт сучасного автомобільного двигуна, чи робити хірургічні операції не маючи відповідної освіти. Проте Ви ж будуєте будівлю для себе і не на 5-10 років". 2. На рахунок підбетонки 2.1. вона робиться для: - додаткового захисту арматури від агресивного серидовища грунта - зручності та легкості подальшої розмітки та монтажу - недоліком її влаштування є лише затримка на 2-3 дні в будівництві

не завжди, при деяких певних умовах можна не закопуватись. але в нас люди експерементувати дуже люблять :D

Робіть згідно проектних рішень. Якщо зробите перекриття 2-го поверху так як плануєте ви, з стиковкою на проміжній опорі, то на цю опору прийдеться приблизно половина навантаження від всього перекриття. Відповідно все це навантаження ( приблизно 1200кг на 1 погонний метр) передастся на прольот плити перекриття 1-го поверху, а це вже є недопустимим і небезпечиним для життя. Зазор 25мм між плитою та перегородкою зароблювати неможна. закладіть пінополістиролом. Як варінт роздивіться перекриття 2-го поверху з тих самих плит 7.2м Плити різати не можна, але якщо вже дуже треба то краще ріжте по середині пустоти а не по ребру.