Tarac_

В заливке армопояса есть что-то высокотехнологичное ? Какой разряд рабочего предпологается, знаете ? Вот поумничать все умны . Сказки порасказывать .

 

нет , таких нужно учить , баблом учить . Должно быть все дорого для них , но чтоб с убеждением что дешевле строятся только лохи . Специальный кварцевый песок , мытый щебень , технологи которые с пипеткой все смешивают ...

 

Как вы относитесь например к снесенной мною 100 летней хате без фундамента ? Тут уверен бы чтоб умников бы рассказать почему бы она завалилась бы на 1м году нашлась бы масса .

 

Большинство всех строительных решений которые применяются при строительстве котеджей ИЗБЫТОЧНЫ , и значительно избыточны , по той лишь причине что физически их выполнить в меньшем объеме невозможно . И меньшие марки применять не имеет смысла ,на ноль делить сложно .

От блін, дорого, дешево, яка різниця.

Чогось в Австрії, Італії, Німечині, Франції - роблять все правильно і живуть нормально. А ми стараємось робити все дешево, так і живемо. Кожен повинен робити свою роботу і все, причому робити правильно.

Людина нормально запитала, який щебінь і пісок краще брати.

Ви ж замість того, що б порадити, як краще зробити, написали - сип все шо хош. Я думаю, якби у людини не було вибору, вона б і не питала.

Ваші слова свідчать або про Вашу кваліфікацію, або про Ваше ставлення до людей.

 

 

А точка росы ГДЕ будет ??

Ну, взагалі то, роса взагалі не повинна випадати в тілі конструкції.

хорошо . мойте щебень , покупайте правильный песок ... и бздите если вдруг оказался не правильным . Усе пропало .

 

по сути - я на бетон завожу щебень 20-40 , т.е. весьма крупный , завожу камаз сразу . на армпояса нужно было - ну может быть куб, может два . Зачем завозить отдельный щебень ?

 

Песок я завозил речной - просто другого нет . Но есть местности где песок лежит под ногами - зачем его завозить ? Или выполнялась кладка стен , зачем ради куба заморачиваться с другим песком ?

 

Исходить нужно из МЕСТНЫХ условий и не париться . Страшно ? Сыпани лишний ковшик цемента .

Наші автовиробники теж так думають. А що ,таврія і тазік теж машини. 30 років нормально їздять, то навіщо, щось змінювати - ідеальні машини. :D

Перевірив. Я не помилився ні разу. Мої цифри вірні. Чекати опору більше ніж 0.2 від повітряного прошарку будь якої товщини просто нема як.

Можливо.

Для загального розвитку - де таке є написано?

За рахунок чого тоді працює склопакет?

На скільки я розумію робота більшості теплоізолюючих матеріалів залежить від їх об'ємної ваги, тобто чим більше в ньому повітря тим менша теплопровідність.

Не претендую на правильність, це все ИМХО.

З теплотехнікою розбиратись ніколи.

Якщо мене не підводить склероз, то повітряний прошарок підвищує тепловий опір конструкції дуже незначно. В межах 0.14…0.17 м²*°K/Вт для 5см, приміром, і 0.15…0.18м²*°K/Вт для 10см, відповідно, що при потрібних, скажімо, 2.8м²*°K/Вт зовсім не багато. Власне я за вентильвані прошарки. Або за заповнені чимось теплоізолюючим.

Не памятаю, шукати нема часу. Проте, якщо врахувати, що тепловий опір 50мм пінополістиролу(мінвати ) рівний приблизно 1,1, то тепловий опір повітря повинен бути не набагато менший.

Відповідно до ДБН повітряний прошарок з огороджуючими стінами в 250мм і меньше не вважається замкнутим.

Теоретично - так.

З практичної точки зору - якщо не влаштувати вентиляційних отворів знизу і зверху, це підвищить теплопровідність конструкції (фасадна цегла зазвичай кладеться з розшивкою швів, що додатково герметизує конструкцію). Але з іншого боку, без вентилювання збільшиться вірогідність появи конденсату на внутрішній поверхні цегли.

на данный момент будет просто воздушная прослойка, а в будущем как утеплитель возможен перлит-если газоблока 360мм +воздух.+120мм облицовка будет недостаточно

По теплопровідності, якщо повітряний прошарок замкнутий, то такий пиріг проходить. Але, велика ймовірність , що в замкнутому повітряному прошарку може збиратись волога.

если честно я не понял глубокой мысли вашего проектанта ....

 

если там будет утеплитель минвата - то она намокнет и перестанет работать . Если там утеплитель будет пенопласт то еще хуже - вся влага пойдет в газобетон на стыке . И он начнет разрушаться . Газобетон сам есть утеплитель . И если вы решились на облицовочный кирпич с утеплителем , то может вам имеет смысл отказаться от газобетона в пользу более прочных материалов ? Это все требует серьезного осмысления .

З якої причини мінвата повинна намокнути?

При пінополістиролі, яка волога в який стик піде?

Я с вами согласен(но я не конструктор)-но в проекте арматура диаметром 20 6шт-не могу принять решение делать армопояс 12 арматурой(тогда зачем нужен такой проект) или как по проекту 20!!!

Зверніться до проектантів, нехай виправляють.

Все ж таки краще будувати згідно з проектом.

Не захочуть виправляти, нехай доводять свій вибір розрахунками. В іншому випадку зверніться в будінспекцію, вони з превеликою радістю захочуть перевірити проектну фірму.

Мостика холода не будет по причине пирога стены газоблок+утеплитель+облицовочный кирпич

Місток холоду, всерівно, може бути. Залежить від типу та товщини утеплювача.

А можна детальніше про пиріг стіни з зрозмірами та типом матеріалів?

Причина може бути в значному навантаженні на монолітний пояс (великі прольоти, стійки, колони .....) Все залежить від проекту.

Раз проблему определили, влезу я со своим теоретическим вопросом.

 

Как думаете, если бы в данном конкретном случае был керамоблок или кирпич, результат был бы такой же?

Проблему визначили, але не причину.

Стіна з повнотілої керамічної цегли в 1,5 цеглини, скоріше всього не тріснула б. Хоча, все залежить від причини.

Какой диаметр арматуры порекомендуете для армопояса .Размер армопояса 200*380.Армопояса 2шт- первый между 1 и 2 этажом- второй перед кровлей- размер дома 12*12м газобетон.В проекте заложенно 700мп арматуры диаметр 20мм.Я считаю что это золотой армопояс выйдет.Что посоветуете.Спасибо

Зате стояти буде :D

Я б взяв 12-14мм, при умові, що нема причин закладати більший діаметер.. 6 стержнів в тілі пояса - 3 знизу і 3 зверху.

Але можливо, в проектантів були причини закласти саме таку арматуру.

Если хозяин "вколачивает" в постройку дома уйму денег, сил, нервов, времени и т.п., то нужно все-таки обязательно проконтролировать, чтобы фундамент был устроен правильно.

 

Иначе все последующие затраты пойдут "насмарку".

 

К примеру.

Прораб рвался по-быстрому соорудить мне фундамент.

Выкопали котлован.

Он тут же торопит, мол, скорее везите щебень, а рабочие пока выровняют глиняное основание, протрамбуют и т.п.

 

Ви перший в моїй практиці.

Цікаво скільки ще таких забудовників знайдеться на цьому форумі.

Якщо не секрет, яка у Вас освіта?

Кошмар.

 

Мне кажется, что с такими познаниями лутше вообще не писать.

Представляю себе картину на стройке какого-нибудь высотного здания.

Построили фундамент.

А потом сидят пол-года ( а, может, лутше год ), и ждут, пока фундамент "выстоится", "просядет", "усядет" и т.п.

 

Выдайте нам, пожалуйста, свою супер-секретную "спец-технологию".

Теоретично я з Вами згідний.

Але я ще менше уявляю собі картину, коли для часного будинку правильно риють траншею і ущільнюють основу фундаментів. ;)

Знову ж таки ИМХО

Можливо і причину у фундаментах, але:

1. Чому тріщина зявилась не на початку морозів, коли грунт почав промерзати. І не на весні , коли він розмерзся.

2. Чому тріщина тільки одна, на 1-му поверсі і тільки з середини.

Я думаю ТС варто викласти детальні фото всьоу кута будівлі з зовні причому в гарній якості, до тогож добре його обстежити на наявність тріщин, вони можуть бути непомітні з першого погляду.

До того ж самим кращим варіантом буде звернутись до проектної конструктора, який зможе обстежити будівлю внатурі.

Але в будь-якому випадку до середини весни лишається лише спостерігати

ИМХО

Збірні пустотні плити краще, але є декілька варіантів, коли дерево вигідніше.

ИМХО

Якщо тріщина лише в вказаному місці - то або не перев'язані блоки, або на цей кут діє значне навантаження. Але в цих випадках тріщина мала б бути і ззовні.

З зовнішньої сторони яке оздоблення?

ну нет у нас таких, по крайней меры я таких не нашел и по советам таких тоже не сыскали!

а из других регионов минимум за 1000р за квадрат ну это писец!

получается мне порядка 300 т р за проект! и это экономия? да еще если б проект был нормальный и сгодился бы! а тож потом притензии и предъявлять не кому будет!

ні чо собі, у Вас і ціни

а ще люди жаліються , що в нас дорого :D

Тут є два варінти:

1. або економити на геології, тратити на фундаментах

2. або економити на фундаментах - зробити геологію.

Грунт основи - суглинок. Звідки такі дані?

Суглинки є і знижчим опором , може бути 100МПа. Може бути просідним....

Вирішувати Вам.

Краще зробіть геологію і зверніться до конструкторів, щоб вони Вам запроектували фундаменти, коли Ви остаточно вирішите з конструкціями.

Фундамент для приватного будинку ( один поверх і мансарда). На малюнку елемент фундаменту зовнішньої стіни. Фундамент зі стандартного польського проекту, глибина промерзання закладена в проекті 1.2м, ще в проекті є така характеристика як питомий опір грунтової основи під фундаментом - 165кПа. На ділянці маємо грунт звичайний суглинок, детальних характеристик немає оскільки дослідження не проводились. На стрічку кладеться бетонний блок шириною 24см (за проектом), але за відсутності такого можливо будуть використовуватись блоки ФБС 24.3 або ж моноліт шириною 25...30 см. Матеріал стін керамблоки (за проектом), але знову ж таки рішення, що буде використовуватись поки немає...

Дякую!

Тоді Вам ще варто визначитись з матеріалом стін, перекриттям, дахом.

1. В залежності від регіону. Для центру і півночі 100мм. Для південних районів треба рахувати, можливо хватить 50мм, не стикався.

2. В залежності від рівності стін. ИМХО

3. Залежить від пункту 2 і від "рівнорукості" майстрів. ИМХО

Добрый день!

Интересует возможность уменьшения размеров фундаментной ленты на ширину кирпича используемого для прижимания пенопласта. Кирпичная прижимная стенка применяться не будет?

Я думаю, для початку потрібну було б написати, для чого цей фундамент, що на нього опирається, глибину закладання, чи фундамент з проекту, який грунт. Тоді можна було б сподіватись на якусь нормальну пораду.

Деф. шов обязательно 50 мм? Исходя из чего?

Фундамент обязательно делать 1000х1000 мм, 2000х500 на углу никак?

1. 50мм - стандартна ширина деформаційного шва. А Вам скільки треба?

2. Теоретично можна. Збільшивши витрати бетону і арматури разів в 2-3. Причому, а)правильно розробивши схему армування; б) абезпечивши стійкість фундаменту від продавлювання і перекидання.

Для того, щоб щось радити, потрібно хоча б знати основи роботи будівельних конструкцій та матеріалів.

Да ростверка сверху вполне достаточно.

Ростверків зверху по колонах не буває, це частина фундаментів.

А че минимум именно 400 мм?

Лучше вплотную к стене, только и по фундаменту и стене кинуть пенопласта 2 см толщиной чтобы конструкции работали независимо друг от друга.

А то если делать как Вы советуете 400 мм. от стены то опалубку ростверка геморней будет выставлять.

Від центру до краю фундамента - 1000/2=500мм(у варіанті ТС)

Від центру до краю колони - 300/2=150

Деформаційний шов - 50мм

Відповідно 500+50-150=400мм - від створа існуючої стіни(фундаменту) до краю колони.

Якось так.