Tarac_

Ні, не комфорт еко. На людей ображатись я вже давно відвик, свого здоровя шкода Клієнти ще не жалілись, хоча було, що прибігали накручені прорабами, а потім після розмови бігли назад матюкатися на прорабів. Зазвичай дякують А внашій країні є цілих три проблеми : дороги, дурні та люди які "десь, щось чули", без образ. Я роблю свою роботу, вона мені подобається і намагаюсь всі свої твердження підкріплювати фактами (сертифікати, норми, розрахунки...) І в стіну я нідокого не заглядав, просто варіантів може бути багато і їх треба передбачити.

яка висота січення крокв?

Наприклад, я б розміщував внутрішній шар мінвати між профілями ( попередньо в профіля напхати обрізки мінвати), повітряний прошарок має бути не між паробарєром і мінватою, а між мінватою і гідробарєром. Якщо взяти весь пиріг покрівлі: 1. металочерепиця (бітумна черепиця......) 2. обрешітка 3. контробрешітка 4. гідроізоляція 5. крокви і теплювач між ними 6. другий шар мінвати + каркас під гіпсокартон 7. пароізоляція 8. гіпсокартон Гідроізоляція розмотується поперек скату покрівлі починаючи знизу, пароізоляція - зверху. Пароізоляційну плівку можна приклеїти двухстороннім скотчем до каркасу для зручності монтажу гіпсокартону. Перший повітряний прошарок створюється завдяки обрешітці і контробрешітці, має бути обовязково, прицьому обовязково вляштування його вентиляції.

Я знаю що таке повітропроникність стіни і що таке вентиляція повітряного прошарку. Ну дуже різні речі. Все це гарно розраховується по ДБН В.2.6-31 "Теплова ізоляція будівель" (є такі будівельні норми в нашій країні, правда про них часом забувають). Сертифікат треба дивитись не на смолу а на виріб яким ви задуваєте стіну. Те що Ви живете в такому будинку нічого не означає, люди і в Чорнобильській зоні живуть та кажуть, що їм нормально. А якщо в стіні перевязка внутрішніх блоків і зовнішньої стіни виконана цеглою, потім зявиться гарний візерунок на стіні з цвілі. А якщо перевязка йде суцільним рядом ви як його утепляти будете? Чи як завжди в нашій країні - тут утеплимо, а тут і так нормально. Я не писав що до утеплення роси та не було. Я не "строитель", а головний інженер в проектній фірмі.

За мікротріщини не хвилюйтесь вони не впливають на вентиляцію повітряного прошарку, можна рахувати його замкнутим. Там нема достатньої циркуляції повітря.

Якщо горище не опалюєме, то 50мм мінвати мало, паробарєр потрібно ставити з внутрішньої сторони утеплювача. Що саме Вас цікавить про паропроникність? Майже всі утеплювачі паропроникні, тільки пропускають різну к-ть водяної пари. Один з самих кращих гідрофобізована мінеральна вата. При вентиляції має бути два отвори, один з низу через який ми притягуємо повітря (нещільності в дверях, вікнах, спеціальні вентканали) і другий під стелею - для витяжки повітря. Для початку попробуйте поставити осушувачі повітря.

Паробарєр має бути між гіпсокартоном і мінватою. Якщо покласти паробарєр між двома шарами утеплювача то пара не зможе вийти з внутрішнього шару ( втрачаються його теплоізоляційні властивості). Якщо робите повітряний прошарок між мінватою і гідробарєром ( та плівка яка кладеться з зовнішньої сторони утеплювача) його обовязково потрібно робити вентилюємим. Можливий варінт влаштування без повітряного прошарку між мінватою та гідробарєром (на всю товщину крокв). Мінвату обовязково вибираємо призначену для утеплення мансардних покрівель ( згідно рекомендацій виробника).

Якщо крок балок і крокв співпадає - тоді мауерлат зайвий. Напустити балку перекриття далі і на них оперти крокви ( балки водночас будуть і затяжками, сприймуть розпірні рекціїї від крокв, але для цього потрібно побачити повністю весь переріз).

В данному випадку, я мав на увазі отвори прямо на вулицю. До того ж, ветканали можна зробити приставними, або проштробити в стіні

Піноізол має свої недоліки, причому вони можуть бути досить таки серйозними для цього випадку. З часом ві розкладається, причому продукти цього розпаду будуть попадати якраз в середину приміщень(я маю на увазі гази). Ви не зможете проконтрулювати якість виконаних робіт. Піноізол не є пароізолюючим матеріалом отже на поверхні силікатної цегли можлива поява роси і її подальше замерзання. До того ж, я не знайшов жодного сертифіката на піноізол ( можливо погано шукав)

Можливо я не вірно зрозумів, але вона і є не вентильована. Якщо є продухи - так всі закрити.

Майже всі чужі проекти приходиться перероблювати під конкретного замовника. Приходить замовник, приносить з собою плани фасади і каже:"Хочу такий будинок, але........." і тут начинається саме цікаве, цю стінку забрати, а вона виявляється несучою......і ще багато маленьких нюансів. Виходить "Точно тако й же, но с перламутровыми пуговицами" Будинок - це як одяг, машина. Вам в ньому жити, тому і потрібно робити під себе, при чому краще порадитись з проектантами (часом щось путнє можуть порадити :D ) Вибачте за ліричний відступ.

При утепленні потрібно враховувати не лише теплопровідність матеріалів, а і їх послідовне розміщення, паропроникність, систему вентиляції будинку. Якщо Ви зверху влаштуєте паробарєр та поставите металопластикові вікна, у Вас скоріше за все почнуть цвісти стіни (без влаштування правильної вентиляції), а утеплення повітряного прошарку в стінах може навіть погіршити ситуацію з опаленням (причини писав вище). Самим ефективним варіантом утеплення стін - є ПРАВИЛЬНЕ утеплення з зовнішньої сторони стіни.

Я хочу починати будівництво свого будинку в цьому році. Правда збираюсь робити то все сам, так що ціни за роботу не знаю, тільки матеріали. Вам краще зробити геологічний звіт, можна не офіційно без печаток, якщо довіряєте людям (так дешевше ;) ). Потім домовитись з конструктором ( не з будівельником, який буде будувати), щоб він Вам порахував фундаменти для Вашого будинку, на Ваших грунтах. В його розрахунках має бути специфікація з витратами матеріалі (це вже краще робити офіційно і з печатками). А потім вже домовитись з нормальними будівельниками за ціну робіт в залежності від обєму.

Утеплювати краще ззовні. Можна пінопластом 80мм. При утеплені повітряного прошарку, там буде зиратись волога, отже потрібен утеплювач який не впітує воду (не перліт 100%). Силікатна цегла погано пропускає пару, тому вся волога через піноблок буде збиратись в утеплювачі, в морозну зиму можливо навіть там замерзати - руйнування стін, втрата утеплювачем своїх властивостей. Паропроникність зовнішнього утеплювача вже не відіграє ніякої ролі - тому можна пінопласт, товщина 80мм, щоб він не промерзав, треба уточнити розрахунком

ну, так це ж не бетонний бункер з 2-х метровими з/б стінами

Якщо сильно хочеться - то можна ;) Будинок не розвалиться, але можуть зявитись тріщини. Як варіант, можливо, зробити терасу тільки на 1-му поверсі. Шпарину робити достатньо 50мм, тільки туди вставити просмолену дошку або екструдований пінополістирол, правда його можуть миши зїсти. На оздоблені достатньо зробити невеликий шов 5-10мм, який забити герметиком.

якщо не брати до уваги діючі норми, а підходити з практичної точки зору, то септи я б краще розмістив ближче до точки Б, а свердловину відніс в низ ділянки до точок Г і В. Воду тянути легше ніж каналізацію.

На мою думку, "корні даного твердження", ростуть з того що грунти - це деформативні основи, деформації яких уникнути неможливо. Постійні навантаження від фундаментів таких будинків можуть складати 20-50% всіх навантажень. А найбільші деформації основи відбуваються після першої зими під навантаженням, відповідно після першого промерзання і розмерзання грунту. До того ж, засипані пазухи котловані за цей період додатково ущільнюються. Звичайно, якщо заармувати фундаменти так, щоб виключити його деформації при просіданні грунту не вцілому, а під окремими йогоділянками, то можна починати будувати і за 1-2 тижні. Але арматура трохи дорога та й прорахувати це досить таки складно.

тоді, дві стіни біля сходів теж мають бути несучими, для опирання маноліту і балки під сходи. По всіх несучих стінах під перекриття обовязково зробити монолітний пояс. Монолітний пояс по зовнішніх стінах краще заглибити на 20-50мм від зовнішньої поверхні для додаткового утеплення, в залежності від того будуть утеплюватись фасади чи ні. На зовнішні стіни плити краще опирати не менше 150-200мм, щоб зменшити позацентрове навантаження на стіну з газоблоків.

як варіант, зробити каркас навколо труб, утеплити труби мінватою. перевірити герметичність примикання даху до труб.

Так як будинок з газоблоків вже побудований треба не забути про два моменти: 1. в нових фундаментах тераси може зявитись просадка, завязуючи конструкцію тераси з будинком Ви передасте зусилля на газоблоки, їм це може дуже не сподобатись. До того ж, зявляться містки холоду, можуть сиріти стіни в середині біля підлоги. 2. якщо будинок бдували по правилах там під вікнами в стіні є арматура яку не бажано перерізати влаштовуючи двері.

Якщо Ви не поспішаєте, то самим кращим варіантом буде, щоб фундамент перетояв зиму, до середини наступної весни. Таким чином ви позбавитесь від чатини його усадок та просідань.

Стандартні розміри плит кратні 300мм (...3900, 4200, 4500...). Уточніть у виробника чи є 4300. Відстань між стінами розраховуйте виходячи з опирання плит на стіни 100...150мм. Який матеріал стін? Яка товщина зовнішніх та внутрішньої несучої стіни? Як плануєте робити сходи та площдку на 2-му поверсі перед ними? На плані не враховані вентиляційні та димові канали, фанові стояки.

У Вас повинен бути будівельний паспорт розроблений архітектурою, в ньому вказані мінімальні відстані від меж до будинку. Баню віднести від межі сусіда або на 1м, або на 8м від будівель сусіда(якщо вони вже прийняті в експлуатацію, пожежні вимоги), або блокувати з госп. будівлею сусіда за його згоди. Санітарно-захсна зона свердловини 30м (можливо зменшення до 15м), її краще обзивати глибинним колодязем, санстанція на це краще реагує. Водонепроникний вигріб "септик" краще розміщувати з нормальним підїздом, щоб не тягнути шланги через огорожу. Якщо підземні води близько, прорахувати чи він не буде вспливати.