Tarac_

Арматурний пояс можна зробити товщиною 100-150мм. Він необхідний лише для рівномірного розподілення навантаження на газоблоки. Шпильки в більшості варіантів потрібні лише для зручності монтажу мауерлату та крокв, на цьому їх роль закінчується. (зараз майже все співтовариство форуму мене начинає дружно матюгати :D ). ..... Так ось, коли дружній гул невдоволонення, щодо моєї заяви трохи вщух, спробую реабелітуватись. Самою простою у виконанні та проектуванні, а для стін з газоблоків єдино можливою, є безрозпірна кроквяна система. А саме коли на мауерлат та стіни передаються лише вертикальні зусилля, а всі інші виключаються конструктивними методами. (коньковий вузол жорсткий, а опирання на мауерлат виконується шарнірно). Виходячи з цього, говорячи простою мовою, маурлат просто лежить на стіні, а кроква лежить на маурлати і це все нікуди не совається. Те незначне горизонтальне зусилля, котре зявляється внаслідок прогину крокв, спокійно сприймається скобами (кутиком) і гарно покладеною цеглинкою за мауерлатом з зовнішньої сторони. Але в нас ще є вітер, котрий намагається відірвати наш дах та покласти біля будівлі . Частково цьому можуть запобігти тіж скоби(кутики) та шпильки. Але тут є один нехороший мамент, наведенні вище елементи кріплення нездатні забезпечити "жорсткість" конструкції ( щільне прилягання крокв до мауерлату). Крокву необхідно притянути до мауерлата, а мауерлат до стіни. З цією задачею успішно справляється скрутка з проволки. Дешево практично та надійно. Ще раз повторюю це не розповсюджується на всі покрівлі, лише на ті в яких влаштована безрозпірна кроквяна система, та боковий тиск вітру не передається на мауерлат а гаситься в системі крокв. Всі невдоволені відгуки сприймаються за критику і можливо в подальшому будуть засвоєні як урок Вибачаюсь за ліричний виступ. Для Leka. Я зробив би так: 1. Монолітний пояс зробив би товщиною 150мм 2. Поклав мауерлат ( під нього рубероїд). шпильки по бажанню виконавців робіт 3. Влаштував крокви, прибив їх до мауерлата та притянув скруткою до балок перекриття. Правильно зробив вузли системи. 4. Обмурував мауерлат з зовнішньої сторони одним рядом цегли на цементно-піщаному розчині. Щось таке.

150кг/м2+вага балки+стелі+підлоги

Для початку потрібно врахувати цілі замовника - щоб було тепло і дешево 3-5 років. А для наглядності, я Вам спочатку дав цілком обгрунтовані технічні характеристики пінополістиролу, в яких вказаний коефіцієнт паропроникності . Якщо Вам цього було мало, спробував пояснити, як для простої людини, яка не знає, що таке паропроникність, повітропроникність, тепалопровідність...... Якщо матеріал пропускає повітря, а в повітрі є водяна пара, відповідно матеріал пропускає і водяну пару, тобто є паропроникний. Якось отако, логічне мислення, курс фізики 6-го класу.

Якшо нагрузити перекриттям лише крайні стіни та додати до цього навантаження від стін, покрівлі, снігу, то ширина фундаментів може бути дуже великою, що в сво чергу потяне складніше армування.

Дешевше вийде купит сусідню ділянку, ніж побудувати та експлуатувати такий будинок, :D Хоча ідея цікава

Без геології та навантажень на фундаменти, жодного сенсу в розмовах про вибір типу фундаментів немає.

І до чого це? Якщо це пояснення, то звичайно дякую, але я непогано розбираюсь в фізичних процесах, які відбуваються в огороджуючих конструкціях будинку і як ними правильно керувати для комфортного проживання. А от "умным??? и професионалом" незавадило б, спочатку навчитись правильно викладати свої думки в буквах.

І зустрічав і робив . Назви незустрічав, хоча можливо в архітекторів і є спеціальне імпортне слово

арматура у вироби може зєднуватись як зваркою так і вязаннямДБН В.2.6_2011 - Бетонні .pdf

1. армутру можна зрощувати, якщо з запасом то стик беріть 40-50 діаметрів арматури 2. воно то звісно буде корисніше класти не ржаву арматуру, але от як її потім очистити від перетворювача іржі , краще вже хай у фундамент йде ржава арматура, ніж з хімічно агресивними речовинами. Ну це звісно якщо вона не наполовину проржавіла.

Ви краще спитайте не в архітектора, а в конструктора, або в архітектора який розбираєтьсяв фундаментах. 1. Щоб щось сказати необхідно знати конструкцію будівлі, навантаження на фундаменти і геологію(характеристику грунтів під фундаментами) 2. Фундаменти під колони я б робив такого ж типу як і під всю будівлю. 3. Ростверк - це не окремий фундамент, а частина пальвого або стовпчатого фундаменту. 4. Якщо у Вас каркасний будинок - то буде не 4 колони під виступаючою частиною будівлі, а вся будівля буде складатись з колон.

Для наглядності, візьміть кусок простого пінопласту, та попробуйте в нього подути. Або мені поганий попадався, або в мене легені дуже сильні 8-), але я зміг його продути. Висновок ( без всяких тех. характеристик), якщо він просто продувається, то через нього проходить водяна пара. Якось отако. Не по научному, а "дідівським" способом Кількість цієї пари, а також робота самого пінополістиролу в конкретних умовах та в конкретній системі - це вже інше питання.

А в чому саме "отсибятина"? В тому, що якщо використовується гідробарєр з недостатньою паропроникністю - то необхідно влаштовувати додаткову вентиляцію утеплювача?

Вибачте, але якраз Ви путаєте. Дифузійна меммбрана - назва матеріалу. MDM - виробник дифузійних мембран ( гідро-паро-ізоляційних). Розробив сучасну технологію в якій замість пароізоляційної плівки з внутрішньої сторни утеплювача використовується пароізоляційна мембрана.

як я розумію проект для Росії. моя порада, знайдіть конструктора котрий перевірить запроектовані фундаменти згідно з геологічними умовами на Вашій ділянці.

так в ній здається і написано те, що я написав.

а давайте використовувати матеріали по призначеню наприклад юта 110 - гідробарєр призначений для використання в неутеплених покрівлях, або в утеплених мінватою з обовязковим вентиляційним прошарком між утеплювачем і плівкою. а мембрани використовують, коли такого прошарку нема.

Коефіцієнт паропроникнення пінополістиролу приблизно 0.010 мг/Па*м2*год, відповідно він паропроникний. Чим це Вас так здивувало? (ссылка устарела) (ссылка устарела) Більше того, я Вам ще одну таємницю розкажу, , багато пароізоляційних плівок також пропускають вологу (дуже, дуже трошки, але пропускають). Тільки нікому не кажіть

Утеплювати чи ні, при такій товщині стін, це лише питання економії коштів на опалені. Комфортні умови можна забезпечити. А от при запланованій системі опалення, я б спочатку проконсльтувався в хорошого теплоенергетика. Питань з опаленням будинку не повинно виникнути при радіаторній системі опалення по всьому будинку. Так як в половині будівлі планується система теплих підлог, в яких температура тепоносія значно менша ніж в радіаторах, можливі проблеми з прогрівом. Підлога може бути тепла, а от зверху буде холодно. Я думаю, при правильно розрахованій та виконаній системі утеплення будинку, варіант з запланованою системою опалення може пройти. Є ще один момент. Як плануєте розділяти теплонасій з одного котла на 90(радіатори) та 50(підлога) градусів? Ще раз повторюю, при бажанні влаштування теплих підлог в значній частині будівлі консультаця з спеціалістом ОБОВЯЗКОВА.

Саме це і мав на увазі.

Бажання замовника закон. наша задача зробити цей закон правильним і логічним :D

В принципі, так, лише короткими, там де видно дирочкі :D Хоча є версії (читав в книжках та й прораби говорили), якщо плити покриття заводити і на поперечні стіни то вийде жорсткіше. Правда не скажу, що повнісю з цим згідний.

можна і звичайний, як економ-варіант, різниці я думаю не помітять. Стяжку бажано заармувати. Миши через стяжку в 50мм не прогризуться .

в нас ця різниця складає 10-20грн/кв.м.

Ну, це вже треба було б його пощупати Хоча, я думаю для стін (особливо самонесучих) гаража його хватить, але це швидше здогад ніж порада