Tarac_

Не вистачає опори в коньку. Якщо фронтони несучі, то прогони опираються на них, колони біля фронтонів зайві. Краще поставити три колони в рольоті. Розмір їх з цегли 380х380 достатній.

Кашу маслом не спортиш :D

1. Основи будівельної механіки + стандартні способи вирішення кроквяних конструкцій, які Ви можете знайти в книжках про конструювання дахів ще з 19століття. Даний варінт забезпечує геометричну незмінність системи. 1.1 5800мм. Необхідне січення без підкосів 200х100мм 2. і у мому і у Вашому варіанті данний елемент не буде працювати як затяжка, скоріше як розпорка. Варіант затяжки можливий лише якщо вона максимально наближена до мауерлата. Розпору не буде - верхній вузол жорсткий див. п1. Ваша "затяжка" не зменшує розрахункова довжину крокви відповідно запропоноване Вами січення 150х50 не проходить ні по міцності ні по прогину. 3. По порядку питань : Стеля яка підвішується до крокв. Все елементарно і просто. Мінватою. Скільки ферм Ви розрахували? 4. Бокові стіни я б рекомендував зробити з точки зору зручності монтажу та експлуатації конструкцій. Хоча б 600мм від перекриття до мауерлату.

Вибачте, напевне невірно зрозумів. Можливо краще Ви накреслите бажаний план даху і переріз схематично, а ми, силами форуму, добавимо, те чого не вистачає

Накидав приблизну схемку, правильно і надійно, та й по розрахунку проходить.

Креслення вузлів докладаю. А до чого тут водопоглинання? Ви ж його не під водою будуєте. 1. Газобетон - це бетон, штучний камяний матеріал. 2. Ви самі пропонуєте закласти простір між балками керамічною цеглою.

Дуже, хороша реклама. :D І дуже правильна. Помітили, Вам рекомендують зробити геологічний звіт а потім розробити проект. + є ще багато цікавих нюансів про які довго писати. Наприклад термін служби до 50років( не гарантійний термін, а час за який пінополістирол зруйнується), не написано що робит з гризунами, яким пінополістирол дуже подобається, обовязковим є влаштувння дренажу, а правльнй дренаж це задоволення не з дешевих, невідповідність деяких малюнків проектним рішенням.................... І ще цікаве, там нема жодно підпису конструктора або інженера ;)

Контак деревяних конструкцій порекриття або кроквяних систем з камяними стінами не допускається. Балки необхідно ОБГОРНУТИ рубероїдом. Щоб не мучитись з підрізанням блоків, простіше зробити монолітний пояс висотою 170-180мм(якщо закладати простір між балками цеглою, 3 ряди=230мм). В результаті наступний ряд зовнішніх газоблоків порівняється по висоті з цегляною кладкою. Треба врахувати товщину шва між газоблоками.

1. Зробити геологію. 2. Проконсультуватись з конструктором. А далі виходчи з перших двох п..

Вибачте, але відповідаю за свої слова. Без печатки геологія 500грн за 3-5днів. Зпечаткою 1000-2000грн. термін не міняється. Я ж не винуватий, що у Вас в столиці всі бутерброди з маслом і ковбаскою люблять 8-) А про фундаментну плиту говорю бо тісно звязаний з проектуванням та будівництвом, знаю трохи механіку грунтів, будівельну механіку, норми, правила, досвід інших спеціалісті..........., а не через те що прочитав статтю якогось дядькі з нета. Вам же ж ніхто не забороняє будувати хоч з плитою, хоч на голу землю ставити стіни. Але не потрібно казати що то є вірно та правильно, якщо Ви в цьому не розбираєтесь. Бо цю статтю може прочитати людина, котра зовсім нічого в цьому не розуміє, послухає Вас і зробить собі під двоповерхову будівлю з цегли плиту 250мм, а потім в неї цей будинок почне руйнуватись. Ви ж не скажете "Ой, вибачте, я помилився, давайте відшкодую Вам збитки". Кожен повинен робити свою справу, те, на чому він розуміється і те, за що він несе відповідальність. Ви ж не будете давати рекомендації хірургу як робити операції на серці, або механіку який спеціалізується на ремонті двигунів для надзвукових літаків як йому їх ремонтувати.

Так, 4х10мм

Якщо з/б пояс кладеться тільки по стінах (відсутні не перекриті перемичками великі пройоми), то можна і 10мм. Але якщо ширина поясу >=300мм я б клав три стержні а не два.

Ну, якщо так цікаво, то пробуйте ;) Але як на мене для такої будівлі буде достатньо викопати траншею шириною 250-300мм на глибину 1000-1200мм засипати піском, щебнем, залити бетоном з простеньким арматурнм каркасом. Тай спати спокійно. Якщо все ж таки надумаєте робити плиту, я б рекомендував влаштувати дренаж навколо будівлі на глибині нижче промерзання грунту, та й поверхневе водовідведення спроектувати правильно.

Тут є два варіанти. 1. Вам просто не повезло з проектною фірмою. 2. Як я вже казав, розрахунок плити дуже складний, якщо не вглиблюватись в тонкощі, це важко пояснти. Грунт рахується деформаційною основою, а фундаментна плита - має велику жорсткість. І от через те що спрогнозувати в якому місці і на скільки грунт просяде, а в якому не просяде, а в третьому взагалі підніметься, такі системи вимагають досить складного розрахунку. Фундаментні плити використовуються рідко і в основному в складних геологічних умовах. І чим важча (камяні стіни) у Вас надземна частина тим менш доцільним є використання фундаментної плити при нормальній геології.

У одного из здешних форумчан есть прекрасный слоган. "Титаник" строили профессионалы, а Ковчег строили любители. Ну, скоріше знання дають можливість зекономити. Я можу запроектувати фундамент і без геології, вирити пару зайвих кубів землі, залити пару зайвих кубів бетону, покласти декілька кілограм зайвої арматури. А можу заплати за геологію 500-1000грн і зекономити 3000-5000грн на матеріалах та роботі. Як на мене це більше підходить до назви теми. Нема сенсу хоронити під землею зайвий бетон. До того ж, фундаментна плита вимагає або складного розрахунку ( доречі з врахуванням тієї ж геології), або неаргументованих завищених витрат матеріалів для перестраховки. Ви ж свій будинок не на 5-10років будуєте. І крім цього є ще декілька причин проти такого фундамента, які можуть досить таки неприємно зявитись вже на стадії будівництва та експлуатації. І я дуже сумніваюсь, що люди котрі будували Ковчег не були професіоналами своєї справи. ;)

в принципі, можна і понвнотілу цеглу, пару рядів. а чим Вам так з/б пояс не вгодив?;)

розрахувати звісно можна, але це складно і не має сенсу. Спробую пояснити простіше. Звичайна повнотіла цегла - кусок запеченої глини. Навантаження від плити перекриття на таку цеглину за допомогою розчину розподіляється більш-менш рівномірно по всій площині опирання плити на цегляну стіну. Пустотна цегла складається з багатьох стінок, в результаті чого навантаження на одну стінку більше ніж при опирання на повнотілу цеглу. До того ж, Ви не зможете точно визначити на яку стінку плита опреться на яку ні, через те що панель має не ідеальну геометрію. Отже Може вийти так, що вся плита ореться на декілька стінок площею пару см2. . В результаті вони можуть зруйнуватись. Плита звісно не впаде, але воно Вам треба ;) Коли Ви заливаєте пояс, бетон рівномірно розтікається по всіх перестінках такої цегли, відповідно і навантаження від плити розподілиться на цеглу рівномірно. От якось так.

Головне забезпечити циркуляцію повітря

для рівної горизонталі тра рівні стіни робити :D

в такій цеглі площа опирання набагато менша.

і чим вони аргументували використання арматури, окрім того, що це "модно"?

Два роки назад, з батьком, зробили схожий варінт з нормальної повнотілої червоної цегли. Мурували склепіннями. Вроді стоїть. 8-)

Потрібно, щоб правильно і рівномірно розподілити вагу плити по цеглі

На рахунок арматури, я проти такого монтажу На перекоси вона ніяк не впливає, Ви ж її на ту саму стіну будете класти. Арматуру кладуть щоб легше було плиту на місце підбити, якщо монтажники "криворукі", хоча при цьому вся вага плити буде зосереджена на площі в парусантиметрів, підбивка розчину не допоможе. Кладете розчин, а на нього плиту і все.

Тю, і чого це я, такий дурень, працюючи головним інженером в проектній фірмі, маючи досвід роботи на будівництві, починаючи будівництво свого будинку замовляюю собі геологію. При чому знаю, що на глибині з 60см починається супісок. Будувати планую з газоблоків, перекриття з/б плити, фундаменти стрічкові (як самі економічні для даного виду будівництва). ПРАВИЛЬНА фундаментна плита використовується для камяних будівель лише при складних геологічних умовах. І вона не може бути економічно вигідна при нормальних грунтах. А якщо Ви плануєте в плиту площею 100м2 покласти 20м3 бетону - відповідно її товщина складатиме 200мм. Це аж ніяк не може бути фундаментною плитою для всього будинку (потріщить і погенеться). А якщо заливати нормальну плиту товщиною 400-600мм, а ще правильно її зармувати, вона у Вас вийде якщо не золотою, то принаймі срібною Доречі, термін експлуатації для житлових камяних будівель складає 100років, я думаю, що кожен хто будує для себе, розраховую на неменший термін. Так що можливо краще робити все правильно, і щоб це робили люди які в цьому розбираються.