Tarac_

У Данфосса, например:

Це стосується лише приводів данфоса? Як я зрозумів, повязано тільки з електробезпекою?

Установка клапанов и сервоприводов вверх ногами запрещена

valtec.ua/document/technical/VT.TE3041-0817-UKR.pdf

Тут пишуть - що можна.

Десь є пряма заборона?

Наскільки я зрозумів від гравітації в клапані і сервоприводі нічого не залежить?

Якщо поставити колектор відводами до верху, термостатичні клапана будуть працювати і чиможна на них буде поставити сервоприводи?

valtec.ua/catalog/kollektornye_sistemy/kollektornye_bloki/kollektornyj_blok_iz_nerjaveyushej_stali_s_termostaticheskimi_klapanami_vtc588emnx.html

Вітаю.

Добрався до влаштування стяжки 1-го поверху. У звязку з чим був проведений мозговий штурм та штудіювання наявного матеріалу по влаштуванню системи опалення.

І так.

Система опалення - радіаторна з лучевою розводкою. Розводка труб до радіаторів 1-го поверху в шарі пінополістиролу (50мм) підлоги, 2-го поверху - під плитами перекриття 1-го поверху.

В частині приміщень 1-го поверху хочу влаштувати контури водяної теплої підлоги.

Радіатори - люміній.

Труба - на все металопластик PEX-AL-PEX 16х2.

Котел газовий, скоріше всього конденсаційний, але цього року купувати і робити обвязку топкової не планую.

Колектор напевне один в топковій, типу такого

отопление-дома-своими-руками.рф/img/staty/20150130233125.jpg

Підлогу і розводку труб буду робити сам.

Схеми розводки та теплої підлоги додаю.

Питання - чи нема явних косяків в схемах?

Чи не буде проблеми в тому, що котел вісить на одній стіні, а колектор розміщений на протилежній?

1-й этаж.pdf

1-й этажТП.pdf

2-й этаж.pdf

Про нормальні я розумію, мене цікавить реалії, тобто що я можу поставити відповідно до місця.

Тоді краще залишити мінімальною висоту - 200мм.

ИМХО

Нормальні розміри сходинки - 170..180х250..270мм

Висота більше 200мм вже незручно, відповідно ширина 210 також вже незручно.

Только лабораторные исследования являются гарантом определения характеристик грунта, а вот тип грунта песок , супесь, суглинок или глина он должен определять на зуб, и то не всегда удается, но определить точно влажность, число пластичности, показатель текучести, гран состав, плотность, коэффициент пористости и т.д. определить невозможно.

При умові, що вони проводились, і проводились правильно .

При чому, ще варто було б, розглянути варіант, що геолог дійсно порядний й досвідчений фахіфець і робив геологічну розвідку на сусідній ділянці по правилах. Через те й узяв з людини 900 грн, а не х000.

Я не геолог, але

ИМХО

Геологія для індивідуального будинку потрібно лише, щоб визначити орієнтовно тип грунту, рівень грунтових вод, та відсутність складних геологічних умов.

Досвідчений геолог на на око може відрізнити суглинок від супіску і приблизно визначити їх стан. Орієнтовні показники для кожного типу грунту вказані в науковій літературі.

Лабораторні дослідження не завжди є гарантом правильності визначення типу та характеристик грунту.

Все це лише моя власна думка, основана на досвіді спілкування з геологами та роботи з геологічними звітами.

Головне, що має значення - досвід геолога і печатка з підписами на геологічному звіті. ИМХО.

Плиты лежат уже.

Печь без отверстий. Стандартно внизу будет ниша под дрова.

Якщо я правильно зрозумів, то як варіант можна все розвязати монолітними з/б балками. Але при цьому потрібно враховувати матеріал стін та конструктивне вирішення фундаментів.

Зверніться до конструктора.

Піч.pdf

Все это уже невозможно сделать на данном этапе строительства. Тут уже стяжку надо будет заливать скоро, на этом этаже где печь и под ним

Плити вже лежать?

Піч має знизу отвори, чи до певної висоти вона глуха(без отворів)?

Это как? Поверх плиты? Из каких балок?

Ні, замість плити - моноліт.

Допустиме навантаження на дану плиту 800кг/м2.

У Вас получається 1300кг/м2.

Вона може і витримає, але я б не ризикнув під нею стояти .

Підпирати круглопустотні плити знизу не можна, може бути тільки гірше.

Вони повинні опиратися тільки на торцях.

Як варіант - зробити монолітне перекриття з балками.

Я зараз сам думаю як цього уникнути, хоча по ДБН і СнИП відстань у 3 метри є нормальною і припустимою.

3м відстань до каналізаційних мереж і водонепроникних вигребів.

До септиків там набагато жорсткіші вимоги.

Всё это понятно и так. Но что делать, если нет возможности отодвинуть септик на большее растояние?

Зробіть водонепроникний бетонний вигріб

ТС будує термодом, я висловив свою думку спираючись на практичне будівництво і не тільке своє ( в мене з газобетону стіни)

Не будьте таким категоричним, це форум.., де зустрічається багато людей і діляться досвідом.

Теорія класна штука але практика часто показує зовсім інше, ніж те що Ви вивчали в академіях..

В 2008 була куплена хата 60 років побудови - буде знесена після побудови нової хати, фактично це мій чорновик (все життя прожив в квартирі), зараз зроблено плитний фундамент на новий будинок. Ми всі не вічні, 50 років мій будинок точно буде стояти а технології змінюються і якщо мій син захоче нову хату - кращу, сучаснішу ніж те що зараз будую, я йому надам всю підтримку яку зможу.

Поменьше пафосу...

Ок.

Спробуємо простіше.

Маємо будинок 10х7м.

Припустимо:

1. Несучі стіни тільки зовнішні, тобто між ними 7м.

2. Перекриття з/б.

3. Кут скату покрівля 20.

4. Грунт - чистий пісок.

Який сенс в плитному фундаменті при таких вихідних даних?

Яка товщина плити повинна бути, щоб вона не тріснула при таких навантаженнях?

І вернемось до попереднього питання, на підставі чого Ви рекомендуєте плит?

Для ТС. Черговість дій:

1. Звернутись в архітектуру за будівельним паспортом

2. Приблизно розробити планування і визначитись з посадкою будинку на ділянці.

3. На місці майбутньої будівлі зробити хоча б дві геологічні свердловини.

4. Викласти геологічний звіт на форумі або звернутись до проекної організації.

5. Написати повідомлення в будівельну інспекцію про початок будівництва

6. Почати будувати.

Кожного дня я бачу 2 хати побудовані на плитах, в нас рівного місця майже нема і ні одна з них не зїхала з гори, як розказували горе -будівники. Мені родич будівник показував план на якому архітектор заклав підлогу по грунту 15 см бетону + стрічковий фундамент, на мої запитання - для чого (танки там точно їздити не будуть) ???? відповіді не отримав. Зараз є інтернет і вперед перевіряти всю інформацію, яку отримуєш. Якщо мені називають ціну, я хочу зрозуміти за що я даю гроші. В попередньому пості я написав, що я побудувався -значить я вже щось знаю??? Для чого платити більше.. Всю зиму пролежав шматок пінопласта на піску накритий плівкою - тількі на цьому місці зараз я зміг викопати яму, навколо земля промерзла і лопата відскакувала.

Я за Вас радий і щиро зичу, щоб Ваш будинок простояв років 50.

Мнімальний термін експлуатації камяних будівель повинен складати не менше 50років. ИМХО. Такщо говорити про вірність прийнятих вами рішень можна буде через років 10-20.

Але я глибоко сумніваюсь, що Ви візьмете на себе відповідальність за свої поради, якщо в ТС, після того як він побудує по Ваших порадах, почнуть тріщати стіни.

Ви не маєте жодної уяви про планування, геологію та конструкції.

На основі чого Ви даєте поради?

Опаньки, а я не знав нє ну якщо плиту робити 40 см, арматура в два слоя... термодом - легкий будинок, на фіга переплачувати...

Ми всі багато чого не знаємо. Тому можливо краще говорити про те що знаємо.

Правильна плита це:

1. З/б конструкція, яка працює в складних умовах. І якщо хтось каже що достатньо 20см бетону армованого однією сіткою, це лише говорить про його кваліфікацію.

2. Правильно виконана основа плити. В більшості випадків - заміна верхніх шарів грунту, прийняття заходів для підняття цієї ж плити на висоту 30-50см над рівнем грунту, влаштування дренажної с-ми.

3. Одночасне влаштування всіх підземних комунікацій.

...........

Для ТС.

для початку зробіть геологію.

4. Каркасник буде дешевшим "під ключ" за мурованого побратима, якщо останнього доводити до того ж коефіцієнту теплозбереження.

Дані твердження стосуються правильно збудованого каркасника, а з цим якраз в Україні і проблема: надто багато розвелося майстрів, які ще вчора дошки наверх подавали, а сьогодні переконують потенційного клієнта, що з сирої дошки і калених саморізів збудують якісний будинок. Так що будьте обачні з вибором підрядника.

Для правильно збудованого каркасного будинку, я думаю, варто, окрім теплопровідності, ще врахувати термін експлуатації та ступінь вогнестійкості будівлі та конструкцій. І тільки після цього порівнювати їх вартість "під ключ".

а столбики утеплять? у нас однослойная стена планируется..проложить пенопласта, где столбики будет достаточно?спасибо

Колону треба робити не в зовнішній стіні, а біля неї - зовнішня стіна 400мм газобетон, в середині колона 380х380мм з цегли (по плану з лівої сторони)

На рахунок перемичок - у Вас же ж всерівно буде монолітний з/б пояс, от він і буде виконувати роль перемичок.

До того ж, як на мене, варто продовжити колони по центральній стіні на 2-му повесті та горищі. На них оперти коньковий підкроквяний прогон, що значно спростить конструкцію даху.

Склоняюсь к такому проекту будущего дома

(ссылка устарела)

 

Только 2 полных этажа, перекрытия - плиты, фундамент - заглубленный ленточный

Материал внешних стен- газобетон 400, 400

Внутрении стены - кирпич

Внутрення несущая стена - полтора кирпича

 

Смущает, что несущая стена в доме такая прерывистая...Выдержит ли нагрузку второго этажа?

Делать между проемами усиленно армированные балки , высотой сантиметров 30, шириной по ширине стены (каркас 4 арматурины диаметром 16 предполагала) и уже на все это класть плиты перекрытия?

Как правильно сделать самостоятельный расчет?

 

Буду благодарна за рекомендации

Самостійно порахувати звісно можна, але перед цим прочитати декілька книжок.

Конструкція впринципі нормальна і повинна витримати 2 поверхи. Але треба внести декілька поправок.

Краще зверніться до проектантів.

Блок в один ряд - это не фундамент!

Оптимальный вариант необходимо просчитывать.

 

Фундамент,кстати,какую нагрузку будет воспринимать?

А скільки мінімально має бути рядів ФБС, щоб це рахувалось фундаментом? Якщо не секрет.

Я чогось звик вважати, що фундаментом якраз є та частина яку ТС називає "подушкою" а ФБС - це вже стіна.

Для ТС. Блоки можете замінити і монолітом, вони всерівно неармовані. А от армування "подушки" дісно якось малувато. Зазвичай таку ширину армують просторовими каркасами. Хоча все залежить від навантажень, грунтів і товщини ФБС.

У меня пока воздушку не засыпал перлитом, дом просто продувало ветром. Воздушка - суть зло.

360мм нормально покладених блоків +замкнутий повітряний прошарок + 120 нормально покладеної цегли з розшивкою швів - продує вітром? Сумніваюсь, хоча вітри різні бувають.

Т.е. если к ним крепить ничего нет необходимости. то и не нужна совсем эта вертикальная арматура в стенах фундамента? Что-то я сомневаюсь что многие форумчане ее просто так лепят в своих фундаментах...

Випуски і вертикальна арматура, в даному випадку, це зовсім різні речі.

Арматурні випуски робляться, якщо в подальшому передбачається влаштування з/б конструкцій, або закладних деталей.

До них приєднується слідуючий арматурний каркас або сітка.

1. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд Теплова ізоляція будівель. Додаток И таблиця И.1.

2. Склопакет працює за рахунок сумування опорів повітряних прошарків та властивостей скла відбивати інфрачервоні промені.

3. Крім великої кількості повітря величезне значення має його (тобто повітря) рух. У теплоізоляційних матеріалах повітря майже не рухається. А у повітряному прошарку гуляють потоки повітря, які і переносять тепло.

.

Дякую