Tarac_

Це стосується лише приводів данфоса? Як я зрозумів, повязано тільки з електробезпекою?

valtec.ua/document/technical/VT.TE3041-0817-UKR.pdf Тут пишуть - що можна. Десь є пряма заборона? Наскільки я зрозумів від гравітації в клапані і сервоприводі нічого не залежить?

Якщо поставити колектор відводами до верху, термостатичні клапана будуть працювати і чиможна на них буде поставити сервоприводи? valtec.ua/catalog/kollektornye_sistemy/kollektornye_bloki/kollektornyj_blok_iz_nerjaveyushej_stali_s_termostaticheskimi_klapanami_vtc588emnx.html

Вітаю. Добрався до влаштування стяжки 1-го поверху. У звязку з чим був проведений мозговий штурм та штудіювання наявного матеріалу по влаштуванню системи опалення. І так. Система опалення - радіаторна з лучевою розводкою. Розводка труб до радіаторів 1-го поверху в шарі пінополістиролу (50мм) підлоги, 2-го поверху - під плитами перекриття 1-го поверху. В частині приміщень 1-го поверху хочу влаштувати контури водяної теплої підлоги. Радіатори - люміній. Труба - на все металопластик PEX-AL-PEX 16х2. Котел газовий, скоріше всього конденсаційний, але цього року купувати і робити обвязку топкової не планую. Колектор напевне один в топковій, типу такого отопление-дома-своими-руками.рф/img/staty/20150130233125.jpg Підлогу і розводку труб буду робити сам. Схеми розводки та теплої підлоги додаю. Питання - чи нема явних косяків в схемах? Чи не буде проблеми в тому, що котел вісить на одній стіні, а колектор розміщений на протилежній? 1-й этаж.pdf 1-й этажТП.pdf 2-й этаж.pdf

Тоді краще залишити мінімальною висоту - 200мм. ИМХО

Нормальні розміри сходинки - 170..180х250..270мм Висота більше 200мм вже незручно, відповідно ширина 210 також вже незручно.

При умові, що вони проводились, і проводились правильно . При чому, ще варто було б, розглянути варіант, що геолог дійсно порядний й досвідчений фахіфець і робив геологічну розвідку на сусідній ділянці по правилах. Через те й узяв з людини 900 грн, а не х000.

Я не геолог, але ИМХО Геологія для індивідуального будинку потрібно лише, щоб визначити орієнтовно тип грунту, рівень грунтових вод, та відсутність складних геологічних умов. Досвідчений геолог на на око може відрізнити суглинок від супіску і приблизно визначити їх стан. Орієнтовні показники для кожного типу грунту вказані в науковій літературі. Лабораторні дослідження не завжди є гарантом правильності визначення типу та характеристик грунту. Все це лише моя власна думка, основана на досвіді спілкування з геологами та роботи з геологічними звітами. Головне, що має значення - досвід геолога і печатка з підписами на геологічному звіті. ИМХО.

Якщо я правильно зрозумів, то як варіант можна все розвязати монолітними з/б балками. Але при цьому потрібно враховувати матеріал стін та конструктивне вирішення фундаментів. Зверніться до конструктора. Піч.pdf

Плити вже лежать? Піч має знизу отвори, чи до певної висоти вона глуха(без отворів)?

Ні, замість плити - моноліт.

Допустиме навантаження на дану плиту 800кг/м2. У Вас получається 1300кг/м2. Вона може і витримає, але я б не ризикнув під нею стояти . Підпирати круглопустотні плити знизу не можна, може бути тільки гірше. Вони повинні опиратися тільки на торцях. Як варіант - зробити монолітне перекриття з балками.

3м відстань до каналізаційних мереж і водонепроникних вигребів. До септиків там набагато жорсткіші вимоги.

Зробіть водонепроникний бетонний вигріб

Ок. Спробуємо простіше. Маємо будинок 10х7м. Припустимо: 1. Несучі стіни тільки зовнішні, тобто між ними 7м. 2. Перекриття з/б. 3. Кут скату покрівля 20. 4. Грунт - чистий пісок. Який сенс в плитному фундаменті при таких вихідних даних? Яка товщина плити повинна бути, щоб вона не тріснула при таких навантаженнях? І вернемось до попереднього питання, на підставі чого Ви рекомендуєте плит? Для ТС. Черговість дій: 1. Звернутись в архітектуру за будівельним паспортом 2. Приблизно розробити планування і визначитись з посадкою будинку на ділянці. 3. На місці майбутньої будівлі зробити хоча б дві геологічні свердловини. 4. Викласти геологічний звіт на форумі або звернутись до проекної організації. 5. Написати повідомлення в будівельну інспекцію про початок будівництва 6. Почати будувати.

Я за Вас радий і щиро зичу, щоб Ваш будинок простояв років 50. Мнімальний термін експлуатації камяних будівель повинен складати не менше 50років. ИМХО. Такщо говорити про вірність прийнятих вами рішень можна буде через років 10-20. Але я глибоко сумніваюсь, що Ви візьмете на себе відповідальність за свої поради, якщо в ТС, після того як він побудує по Ваших порадах, почнуть тріщати стіни. Ви не маєте жодної уяви про планування, геологію та конструкції. На основі чого Ви даєте поради?

Ми всі багато чого не знаємо. Тому можливо краще говорити про те що знаємо. Правильна плита це: 1. З/б конструкція, яка працює в складних умовах. І якщо хтось каже що достатньо 20см бетону армованого однією сіткою, це лише говорить про його кваліфікацію. 2. Правильно виконана основа плити. В більшості випадків - заміна верхніх шарів грунту, прийняття заходів для підняття цієї ж плити на висоту 30-50см над рівнем грунту, влаштування дренажної с-ми. 3. Одночасне влаштування всіх підземних комунікацій. ........... Для ТС. для початку зробіть геологію.

Для правильно збудованого каркасного будинку, я думаю, варто, окрім теплопровідності, ще врахувати термін експлуатації та ступінь вогнестійкості будівлі та конструкцій. І тільки після цього порівнювати їх вартість "під ключ".

Колону треба робити не в зовнішній стіні, а біля неї - зовнішня стіна 400мм газобетон, в середині колона 380х380мм з цегли (по плану з лівої сторони) На рахунок перемичок - у Вас же ж всерівно буде монолітний з/б пояс, от він і буде виконувати роль перемичок. До того ж, як на мене, варто продовжити колони по центральній стіні на 2-му повесті та горищі. На них оперти коньковий підкроквяний прогон, що значно спростить конструкцію даху.

Самостійно порахувати звісно можна, але перед цим прочитати декілька книжок. Конструкція впринципі нормальна і повинна витримати 2 поверхи. Але треба внести декілька поправок. Краще зверніться до проектантів.

А скільки мінімально має бути рядів ФБС, щоб це рахувалось фундаментом? Якщо не секрет. Я чогось звик вважати, що фундаментом якраз є та частина яку ТС називає "подушкою" а ФБС - це вже стіна. Для ТС. Блоки можете замінити і монолітом, вони всерівно неармовані. А от армування "подушки" дісно якось малувато. Зазвичай таку ширину армують просторовими каркасами. Хоча все залежить від навантажень, грунтів і товщини ФБС.

360мм нормально покладених блоків +замкнутий повітряний прошарок + 120 нормально покладеної цегли з розшивкою швів - продує вітром? Сумніваюсь, хоча вітри різні бувають.

Випуски і вертикальна арматура, в даному випадку, це зовсім різні речі.

Арматурні випуски робляться, якщо в подальшому передбачається влаштування з/б конструкцій, або закладних деталей. До них приєднується слідуючий арматурний каркас або сітка.

Дякую