skornyak

Хорошо лежит.

Скорость пропуска воды и способность очищать воду две большие разницы, если нептуном назвался то совсем не значит стал царём морским.

Чем Вас смущает глина, глина -самый наилучший природный фильтр, вовсе не песок.Только в случае расточного варианта донный вариант несколько хуже.Более прогрессивный это ,,Поле фильтрации,,.Обустраивается под газоном или огородом .Есть примерные расчеты сколько какой грунт способен принять стоков в сутки при стабильном водоотведении, нельзя сливать из бассейнов и недопустимо попадание нефтепродуктов.

В случае если необходимо чтоб насос качал по длинному горизонтальному участку с применяйте насос CALPEDA NGX , водоструйный насос с горизонтальным эжэктором , работает у меня 3 года.Обратный клапан ставится прямо на насосе.Всасывающая способность превышает Грунфос .

Сейчас занимаюсь этим делом. Насыпал сантиметров 10 песка, потом купил газоблочный щебень, вывалил его, подровнял, сверху песок и замываю. Будет теплее чем просто песком "Я так думаю!"

Истинно глаголите, потом плиту из пенополистирола и будет кайф.Если ламинат или ТП то поверх стяжку, если дерево то стяжку можно не тянуть, Главное подумать заранее чтоб все высоты (потолки, подоконники,двери ,ГК на потолоке)получились как надо.

Уважаемые форумчане, нужен совет, критика. Бо нема спокою.

На рисунке изобразил фрагмент конструкции: ленточный фундамент, пол цоколя-гаража, стена из термоблоков, с наружной стороны слой бетона для защиты пенопласта он же будет опорой для облицовочного кирпича.

Ну и, с гидроизоляцией совсем не понятно. Грунтовые воды далеко, но капилярная влага то она есть. Обмазывать весь фундамент по кругу(вместе с пятой) дорого получается(дом 9*11м). А что если её нанести между слоями бетона, как это будет выглядеть с учётом сквозной арматуры? Да и какая подойдёт, эластичная, например,"ГИПЕРДЕСМО PB" или типа "пенетрон"?

Вроде бы всё.

Что не так?

Як нема спокою, то наведу приклади з будівнитства та єксплуатації.1985 год, домик на рельефе ,цоколь 2/3 отапливаемый ,основание бут( местами до 3-х метров в глубину, на месте постройки оказались четыре земляных погреба),армопояс,стена из ФБС ,перекрытие - панели ПК ,вокруг 2-й армопояс,далее 1-й этаж и мансарда.Цоколь в земле от 1,8 -1,5 до 0,35 метра.Пенетронов не было - прошли битумом наклеили рубероид, подсыпали вокруг глину и трамбовали в ручную.Сделали отвод дождевых вод и сухо по сей день.Сосед первый, дом 1994 года гидроизоляции никакой подсыпка не уплотненная под отмосткой уже есть пустоты, через цветники каждую весну вода сочится в подвал и в гараж.Сосед второй, дом 1994 год, за счет вдоотведения протеканий нет но отсутствие гидроизоляции дает знать, сырость по стыкам ФБС , при том что отмостка около 1 метра,постоянно разрушается штукатурка.Третий сосед , есть гидроизоляция но отсутствует отмостка, цветники под самым домом ,цоколь внутри выложен красным кирпичом и покрыт лаком , по швам постоянно лезут высолы.Выводы делайте сами.Как по мне то лучше с гидроизоляцией понести расходы побольше чем переделывать или смотреть на ,,ЭТО,, каждый день и ругать себя за скупость.

У меня по проекту подбетонка под фундамент 100мм, я планирую сделать 50мм. Не будет ли это излишней экономией в этом месте?

Будет.Укладывая основу для фундамента Вы уплотняете грунт , и делаете дополнительный разрыв между основанием и почвой своего рода гидроизоляцию.

В Обухове выпускали террасную доску на основе полимера, был выбор по цветам.В эксплуатации лично не встречал но с виду довольно приличная.

Планирую самостоятельно сделать беседку, восьмиугольную, как на рисунке.

Опыта нет, но есть большое желание сделать это своими руками. Основной инструмент имеется.

Планирую начать возведение в мае.

Есть несколько нерешенных вопросов:

1. Какой оптимальный внутренний размер беседки для 10-12 человек? Диаметр 3 м. будет маловат?

2. Какая оптимальная высота беседки по столбам? (2.00м., 2.10м., 2.20м)

3. Как связать 8 стропил крыши в одной точке?

 

Советы – приветствуются;)!

Могу у соседа замерить, сделал я её в 2002 году , помещается 12-14 человек.помню что стол 1,4м по граням,стропила вяжутся элементарно..Берёте кусок бревна в центр с длиной окружности равной 8 сечениям стропил а дальше дело техники. только собирайте на само резы ,на каркасе гвозди не годятся.

Песок ,отсев, бой кирпича,пока стены поднимите все это у трамбуется ногами прольется дождичком буде лежать как камень.

А вот и я с песенкой.

 

Внизу рисунок.

№1 - фундамент опирается на грунт ниже горизонта промерзания.

№2 - то же выше горизонта промерзания.

 

По первому.

Если на дно всеми любимого щелевого фундамента набросать сантиметров 15 крупного щебня (где-то фракции 40 не ниже) и какой-нить дурой его вбивать в грунт, то входя в грунт щебень будет его уплотнять. Причем так грунт можно уплотнить на глубину до 0,5 м.

И (это уже не совсем физика) грунт будет уплотняться в фигуркой (в разрезе)в виде трапеции с бОльшей стороной у основания.

Получается хочешь- нехочешь, но мы увеличиваем не только плотность грунта, но и площадь опоры фундамента.

Вродь, как бы щебень здесь незачем.

При заливке бетона "зазора" между щебнем и бетоном нет. Воде негде скапливаться и ехидно "размывать грунт". При устройсте хорошей отмостки атмосферная вода под фундамент тоже не доедет.

 

По второму.

Тут щебневая подушка выполняет роль уравновешивателя действия воды при замерзании на фундамент.

Если подушка устроена так, что в ней достаточно пустот, а в щебневой подушке это не сложно организовать. Он водопрозрачный. То, если вода попадает под фундамент она распределяется там равномерно, образуя ровный горизонт. И если её заморозит, не дай Бог, то лед начнет выдавливать фундамент равномерно по всей его опоре на щебень. Не будет лишних изгибающих напряжений в ленточке фундамента и можно спать спокойно.

В этом между грунтом и пятой фундамента должен быть воздушный зазор, организованный уплотненным щебнем.

 

Это я не придумал.

Это я когда-то в детстве прочитал.

Купил я стены в далеком 94 году с трещинами по всем оконным и дверным проёмам , но за хорошую цену .За 4 дня отец с тремя алконавтами разобрали, почистили и сложили в штабель весь кирпич.Когда разорвали фундамент то в нижней части оказался щебень фракции 20-40 толщиной в 20см.Осенью туда попала вода и выдавила фундамент, а весной отпустило но и юга раньше с севера позже, вода такая ,,штука,, незря говорят что камень точит, с морозом в купе рвут всё.На песках самый хреновый фундамент будет держать если заложен ниже линии проморозки.Лучше песка может быть только хороший песок с низким горизонтом грунтовых вод. Совсем иное дело строить на глине мягкой как сливочное масло в жаркий летний день.Тут спасает только широкое основание и арматура,

Если надо то миксера могу в очередь поставить, совсем не проблема было бы куда лить.В малообъемном строительстве опалубка всегда оказывается дорогой ,,игрушкой,, день попотел и бросил.Другое дело стройорганизация ведущая работы с монолитами в многоэтажном варианте. На одном объекте стоимость опалубки окупится с лихвой.Если надо глотнуть весь бетон одним махом то самый приемлимый вариант искать на фирмах опалубку на 16 точек, выставлять крепить , готовить кран , людей ,вибратор и тогда заказывать бетон. Только аренда опалубки дёшево не получится, если только не сыщется прораб с какой нибудь замороженной стройплощадки сидящий на мели. Совсем иной вариант литья колон в азбоцементные трубы, круглый каркас из арматуры изготавливается очень просто , подбирается труба по сечению и вперед , одним махом по 5 метров заливали с внутренним диаметром 300мм.

Повтору свой вопрос, новую тему открывать не хочется. Вопрос состоит в том, как поведет себя ГБ не отапливаемый зимой?

Он сильно промерзает или если законсервировать кухню на зиму, то не чего страшного не будет?

Кирпич конечно хорошо, но строить нужно как минимум в полтора кирпича, а это дорого, да и потом нужно что – то делать с фасадом.

Кухня не баня, будет сухо - ничего со стенами не случится.А если будете свиньям варить каждый день то любая штукатурка будет размораживаться с годами.

Можно и на ракушку. Но лучше заштукатурить по маякам как под плитку. Качество приклеивания пенопласта к ровной штукатурке будет на порядок выше чем с ракушкой.

И расход клея в разы меньше.

Есть вопрос колоны имеют быть только прямоугольного сечения или могут быть и круглого. Вибрировать необходимо , опалубка нужна очень жесткая иначе получите ,,гитары,, из бетона а не колоны, .Или изготовьте одну опалубку из металла с замками с достаточным количеством ребер жесткости и заливайте по одной колоне с выстойкой до двух недель не менее в теплое время года .Не забывайте о том что опалубку надо закрепить в вертикальной плоскости и к основанию (может подскочить от большого внутреннего давления) на все время отвердевания бетона .Армопояс и балку можете залить и туфлёй но если колоны опираются на пояс то одновременно сделать все это не выйдет.

Новую копайте где вам угодно, но отметка низа траншеи должна быть не выше старой, основание должно быть прочнымт( не насыпным). Там где пересечетесь со старой траншеей поставите опалубку.

Приемлимый выход из положения , плюс к тому засыпте после возведения фундамента все канавы слоями в 20см с механическим уплотнением каждого слоя.

ребята , вы не 10 этажки строите . дискуссия о холодном шве может продолжаться вечно , но все его делают . И на срез , и горизонтально .

Считаю ответ достойным на 100%.Армопояса лейте за один заход, а холодные швы - сложите стену из ФБС и вам будут холодные швы.А на вопрос YUKS насчет заливки бетона , чтобы получить качественно срощенные слои время между заливками не должно превышать 3-х часов для обычного бетона (без всяких ускорителей схватываемости, на обычном ПЦ или ШПЦ цементе), или льют непрерывно.Непрерывно льют только особо ответственные сооружения : плотины, мосты и тп.В Московской области под 9-ти этажки заливают сплошную плиту в котлованах непрерывно.Деньги в землю надо закапывать с умом, иначе могут закончиться раньше времени, нехватит стены поднять.

а дымоход выходит что не нужен будет если конденсационный ставить?

Отдельное помещение в подвале, а витопен-100 говорят что не надёжен и что его сейчас собирают непонятно где....

Если площадь отапливаемая до 120м2 вполне достаточно простого котла, если больше 150м2 покупка конденсатника уже оправдывает.Кроме того дымоходы любят плакать в морозную погоду.Котлы с принудительным дымоудалением в этом отношении лучше.А котел могут собрать где угодно, сто процентов гарантии никто не даст, ту как повезет и так со всей техникой.

Думаю покупать дачу с домом, но в доме в трех местах небольшие узкие трещины, сделан дом из шлакоблока. Трещины на разных стенах. Дому лет 30, хозяйка говорит, что трещины появились год назад. Рядом с домом растет большой орех, хозяйка говорит, что причина трещин - он. Расстояние до ореха метра 1,5.

вот одна из них

а вот дом

 

Пожалуйста дайте совет, что можно сделать, чтобы дом стоял долго (моих знаний хватает, только на то, чтобы взять дом под "шубу") или лучше вообще не покупать?

Вероятнее всего виноваты дождевые воды , на фото невидно желобов на крыше , а при отсутствии отмостки вполне мог домик треснуть.Трещины могут быть и более давними а орех при этом стал козлом опущения.Заочно по фото сделать правильные выводы проблематично необходимо обследование.

Меня этот вопрос тоже сильно интересует.

 

Вчера один строитель сказал, что если под рубероид камень попадется (или неровность) то его прорвет со временем. А вроде как есть пленки, которые тянутся и не рвутся.

Мне и под фундамент нужно.

А почему должна быть неровность , делают стяжку и на неё укладывают гидроизоляцию , и ничего не прорывается.Рубероид ложите в двое.

Если Вы считаете что вертикальная гидроизоляция стен ерунда, то глубоко ошибаетесь.В советское время в наличии были только битум и рубероид, и этого вполне было достаточно чтоб иметь сухой подвал. Сегодня выбор значительно шире, можно воспользоваться пвх пленкой 200 микрон приклеив на старый надежный битум с добавлением масла для мягкости и большей липкости.Откопать надо до 1 метра в глубину, шириной 70 см на поверхности грунта и40 см внизу траншеи.Стену вычистить от грунта, сделать гидроизоляцию,и засыпая слоями в 20-25 см глину затрамбовать трамбовкой . с верху залить отмостку шириной не менее 70 см.Спланировать грунт таким образом чтоб ливневые и талые воды отходили от отмостки еще минимум на метр .Проблема в том что осадки проникая в щель между грунтом и фундаментом нетолько просачиваются в подвал но и проникают в подошвенную часть фундамента излишне переувлажняя грунт что может повлечь просадку фундамента дающую о себе знать ввиде трещин.Это не дорого , при желании можно применить материалы и подороже.главное качество исполнения.Не допускайте образования луж под домом.

Угу, мне сказали, что на пол доска быть 12% влажности.

Согласен.Несколько раз пришлось столкнуться с этой проблемой. паркетная заготовка высушенная на 8% лежала в холодном складе чтоб добрать 4% до 12% иначе Германия просто не брала.Себе на пол сушил естественным способом 2 года на чердаке, до этого 5 лет дубовая доска лежала в штабеле на улице под крышей,зато теперь никаких проблем с рассыханием.Полам 8 лет.Если постелить пол дубовой доской 8% влажности просто подымется бугром и работа коту под хвост вместе с материалом.

эээ, почистить скважину это что и как и скока стоит? А менять трубу - это ту 32-ую что потресканая? Или какую?

 

новости с фронта: насос кинули под дно(выходит водолей работает на 20 м под уровнем воды, чем это чревато для насоса - просветите) - работает прекрасно, вода уже очистилась, идёт только чуть рыжеватая (от железа), 20 минут качали без остановки - полёт нормальный. Рабочие довольны - начали доливку фундамента.

 

Что посоветуете делать теперь - приподнять насос метров на 5 и посмотреть как будет работать на такой высоте, или пусть пока там посидит, прокачает.

 

И ещё, на протяжении какого времени измеряется дебет - вот работает по полчаса насос и всё намана, значит дебет 1 куб.м. в час взят удачно? или нет?

Простые бытовые насосы опускаются на глубину не более 15м от зеркала воды,иначе двигателю хана.А прокачивать можно день а можно и два три месяца, раз на раз не приходится.От железа можете избавиться никогда, у меня сосед бросил скважину 63 м ,,,чай,, качали три года.

ну вот! продолжается эпопея со скважиной. Кинули вчерась насос - Водолей 63, на 5 метров под зеркало воды. Поработал насос 1 мин, и вдруг начал плеваться - и звук из скважины пустой. Выключили.

Потом опустили его ещё на 3 метра (8 метров под водой). Поработал 1,5 мин и опять пустой звук из скважины. Вода зелёная, как в пруду стоячая, вонючая. ДЕбит скважины я так понял вообще нулевой.

Тесть подсказал что это скважина заилилась, и нужно насос под дно фигарить, и прокачивать чтобы образовалась на дне скважины ёмкость - тогда и с дебитом дела поправятся, и вода чистая пойдёт...

Всё ли правильно сказал тесть и шо нам теперь делать??? заранее всем благодарен за помощь

Поставьте на выход кран , насос опустите на 14м в воду от зеркала ,краном отрегулируйте расход чтоб дебит скважины его перекрывал.

1. Если нормально сделана, то не страшно.

2. Вполне может быть (напишите, где находитесь)

3. Это (и остальные параметры должны быть указаны в паспорте скважины)

4. Скорее 152 мм (оцинковка)

 

а. Вполне возможен "Водолей" (если это на 3-4 года), но для выбора нужно знать параметры скважины (см п.3 выше)

б. "Герметичная скрутка" реализуетя с помощью муфты для подводного соединения, например 3М GPS-1, но там есть масса тонкостей (желательно использовать мастику 1354), ну и соответствующий инструмент нужен.

в. Нужен не шланг, а ТРУБА. Возможен полиэтилен диаметром 40 мм с соответствующей толщиной стенки, тип тяжёлый, или усиленный. Исходя из глубины скважины, нужен промежуточный обратный клапан.

г. Насос устанавливается (или загружается) на глубину, в соответствии с параметрами скважины, а то, что "запендроливается", радости в жизни не прибавляет. Скорее, прибавляет "гемороя на голову"!

 

Повторюсь ещё раз! Насос в скважину, либо устанавливают, либо загружают!

А что и куда засовывают (либо "присовуют", либо "вставляют"), я здесь промолчу, дабы не дразнить модераторов!

Как в анекдоте: "Гусары, молчать!"

Оцинковка хорошая труба только воду в пищу использовать не желательно- цинк ,насос ВОДОЛЕЙ неплохой но нельзя погружать в воду более чем на 15м по конструктивным особенностям.Для глубоких скважин существуют насосы с возможностью погружения до 300м например -саер, недостаток один -цена.