RomanT-34

Прочитал только что на другом форуме. Дренаж (уже советовали выше), вертикальное утепление от конца отмостки. Это не позволит промерзнуть грунту под домом даже в сильные и затяжные морозы. И почему грунт слежавшийся десятилетиями (если не столетиями) вдруг станет проседать? Да еще под такой мизерной нагрузкой - 100 г/см2. Вода может творить чудеса, но для этого делается дренаж.

Золотые слова! События вчерашнего дня. Само дело не имеет отношения к фундаментам, но очень характерно. Мой друг занимается проталкиванием документов на подключение к электроэнергии. Т.е. одно из звеньев коррупционной схемы. Теперь наш диалог. - Вычитал в сети, что для тех, кто намерен отапливаться электрикой, тарифы дешевле. Это правда? - Вранье! Там все бараны! Читал я пару форумов по энергетике, там одни тупые идиоты! Никто из них никогда не читал нормативные документы, а я их каждый день изучаю. Все вранье! - А какую мощность дают? - 7 кВт. - ??!!! Всего-лишь?! Так это ничего! У меня только котел будет 7 кВт! - Да. Они знают. Плати бабло, около 2000$, и тебе поставят УЗО, на котором можно накрутить. Т.е. номинал тока остается как для 7кВт, а на самом деле срабатывать будет на 15 кВт. По другому ни как. Если будешь делать через меня, познакомлю с людьми, сделают прилично дешевле. Я позвонил знакомому начальнику РЭСа, он сказал, что проблем ни каких. Мощность дадут согласно проектной мощности отопительных приборов + какой-то коэф. Если газового отопления нет, действительно дешевле. Вот так. И в строительстве точно также. Я уже слышал от "профи" фразу:"Газосиликат, это новый материал. Его никто не знает. Делай 650 мм кирпича и не морочь голову! ". Что это за цена на геологию? 1000 грн? А 1000 баксов и месяц срока не хотите? А потом подсунут своего конструктора, который зальет бетоном на 2 м вглубь. А конструктор посоветует строителей ... А строители скажут:"нету денег, не ....." Я повторяюсь. Вчера нарыл общие рекомендации для коттеджного, малоэтажного строительства. Автор рекомендаций обобщил строительный опыт и проблемы с которыми сталкиваются самостоятельные застройщики. В том числе, чудовищное сопротивление бюрократической машины. В итоге у него получилось (для 2х этажного, кирпичного дома): плита 250 мм с 2х слойным армированием. Арматура 12. Бетон не хуже М200. Под плитой 100 мм утеплителя (полистирол) + утепленная отмостка. Ширина отмостки равна глубине промерзания. Написано, что применять такую схему можно на любых грунтах (для склонов отдельные рекомендации). При необходимости под плиту делать песчаную подушку. Интересно, что согласно приведенным диаграммам, в малоэтажном строительстве нет смысла применять плиту толще 250 мм. А лучше 210 - 230 мм. Иначе растут напряжения.

Проблема в том, что у людей не написано на лбу, разбираются они или нет. Я начинал с архитектурной фирмы по совету знакомых. В итоге получил за 7000 грн проект начерченный вручную, без коммуникаций. Именно по их совету я выкопал 2х метровый шурф и передал им фотографии. Они сказали, что этого достаточно. Офис в центре города и прочее бла-бла-бла. Что-то не попадались мне в нашем городе (Харькове) каменные здания возрастом около 100 лет, которые не требовали бы коренной перестройки. Рядом с некоторыми зданиями ходить страшно. А если внутрь зайти ... 100 лет слишком большой срок. И дело не только в материалах и фундаментах. Люди научились здорово сокращать срок службы даже самых прочных сооружений. Я понимаю Вас как инженера. Вы знаете много, и это знание порождает опасения. Но дуракам и дилетантам везет! Жизнь покажет кто я на самом деле .

Уже не отговорить . Я оказался авантюристом. Не замечал за собой такого. Езжу очень осторожно, а тут пустился во все тяжкие. Но назад дороги нет! Тут уж повезет или нет.

А у меня и так в проекте ленточный фундамент + 100 мм пола по грунту. В этом варианте 28 м3 бетона. На плиту нужно 20 м3. Под плиту не нужно серьезных земляных работ. У меня перепад высот 40 см. Под плиту я просто досыплю песком и утрамбую. Для работы по ленточному фундаменту нужно целую бригаду нанимать. А плиту я сам сделаю (с другом). Самое главное, геологию не делали и не собираемся. Поэтому сомнения все равно есть. 0,92 г/см2 это давление плиты. Площадь ведь 103 м2. Под фундаментом давление будет конечно больше.

Плита является панацеей от всех неприятностей. Вопрос только в толщине и армировании. Что самое страшное может случится с плитой? И-за неравномерной усадки грунта под плитой, ее перекосит. Но перекосит всю целиком. Вместе с домом. Это не такая страшная проблема как просевший фундамент и треснувшие стены. 92 г/см2

Сопротивление грунта в 10 раз выше расчетного давления? Или я чего-то не понял? Это проблема?

Мы выкопали шурф 2м. Кроме песка и включений глины там ничего нет. Со слов соседей первая вода появилась на 5-6 м. Вот сегодня мне звонил друг (он живет в том месте где буду строится), сказал, что участок почти сухой. Это после 3х суток непрерывного дождя. Участок на возвышении, уклон есть, но довольно пологий. Не думаю, что мне что-то грозит. Если бы было все налажено по человечески, тогда еще куда ни шло. Пока допросишься! И это за немаленькие деньги. Единственные, кто порадовал оперативностью, так это киевский Муратор. Будут мне геологию делать месяц или больше. А строиться когда? И потом, весь не маленький поселок построен на самых разных грунтах, но всегда одинаковым способом. Так как строились в основном после войны или уже в 70х (следующее поколение). И стоят дома, не падают! Неужели Вы думаете, что кто-то из них делал геологию? Я думаю, что проблемы конечно есть, однако черт не так страшен. Для больших, промышленных или общественных зданий изыскания конечно необходимы. А для одноэтажного домика из газосиликата (чистый вес стен и крыши 32 т) можно спокойно и без лишних нервов залить плиту и пусть болтается на поверхности как поплавок.

Бросьте, за такой срок (50-60 лет) здание в любом случае потребует капитального ремонта. А моральный износ? 50 лет это оптимальный срок, вполне достаточный что бы выняньчить внуков. Которые потом здание снесут и построят новое. Из современных им материалов и по новейшим технологиям. "Все аналогии лживы". Не помню кто сказал. Медицина на порядки сложнее строительства. А метаболизм живого организма несколько сложнее, чем взаимоотношения грунта и плитного фундамента. Этот фундамент устраивают там, где любые другие варианты не годятся. Кроме того, сама плита утепляется, утепляется отмостка. Грунт под плитой не промерзает. Поэтому и пучинистости не будет! Остается неравномерное уплотнение грунта. Вес моего дома вместе со снегом и плитой менее 100т. Давление на грунт 092 г/см2. Это много? Плита может разрушится от собственного веса? Или здание на плите (которое весит меньше чем сама плита)?

На этих форумах задают вопросы люди, не имеющие о строительстве ни какого представления. Основная причина толкающая нас на самостоятельное строительство типа "пан сам склепав", это тотальное недоверие к конструкторам, строителям, архитекторам и дизайнерам. Я сам занимаюсь изделиями из металла. На разных объектах насмотрелся на всех персонажей. Сам построил свой цех, отказавшись от услуг строителей и архитектора ввиду полной профессиональной непригодности. Здание 15х15 метров построили с перекосом диагонали в 1 м. А архитектор предложил перекрыть крышу стропилами из сваренного коробкой швеллера N10. (8м пролет!). Простой эксперимент показал, что на таком расстоянии швеллер провисает на несколько сантиметров. Под собственным весом! А снег? Вот и пришлось мудрить самому. Зато цех теперь работает и позволяет зарабатывать. Наш строительный авантюризм проистекает из алчности всех, для кого строительство бизнес. Поэтому, мы ищем простые в реализации и надежные решения. Не требующие квалификации. Не требующие расчетов. Ведь даже завышенная на 50 мм толщина плиты стоит дешевле простого пука конструктора. Какие претензии есть к монолитной плите, кроме того, что это решение позволяет послать всю строительную братию подальше?

К сожалению, на любые изыскательские работы наша строительная индустрия цены не сложит. На сэкономленные от геологии деньги я могу лишних 10 кубов бетона залить. Грунт - песок + прослойки глины. Но все это довольно рыхлое. Лопата входит без усилия. УГВ на 5-6 метрах. Более менее что-то прочное (слой глины 20 см) появляется только на 2 м. Кроме того, ленточный МЗФ получается 28 м3 (с полом). А плита 20 м3 (при толщине 20 см). Разница в стоимости бетона 5500 грн. Они тоже на земле не валяются. На эту сумму можно взять более прочный бетон (я считал B20), например B22.

А зачем нам вечное здание? И вообще, при чем тут долговечность? Бетон сам по себе материал весьма долговечный. Тем более, что он будет утеплен и гидроизолирован. В чем, десятки кубов бетона зарытого в землю, долговечнее плитного фундамента 250 мм?

Долговечный - это сколько?

Хочу попросить строителей и конструкторов не обижаться. Но поймите и нас, застройщиков. 1. Страшная проблема, водяной пар. И термин "точка росы" употребляемый не к месту. Зимой, в морозы, мы не можем увлажнителем поднять уровень влажности выше 44%. Это в наглухо замурованной комнате. Стоит открыть дверь или окно, как влажность падает до 25%. Высокая влажность действительно присутствует осенью и весной. Когда дожди. Но не внутри дома, а снаружи. Повышенная влажность в домах может иметь разные причины, но как правило, это всегда какая-то проблема. По крайней мере в нашей зоне. 2. Фундаменты и пучинистые грунты. В возрасте 7-8 лет мой дед (каменщик) брал меня с собой на стройку. Меня тогда поразила сама идей фундамента. Я считал, что стены строят сразу от земли. Т.е. выкладывают кирпичи прямо на траву. Фундамент имел следующий вид. Снятый слой чернозема, глубина 200-300 мм. На глину клали красный кирпич. По сути стены гнали прямо из земли. Когда стена поднималась над почвой, клали рубероид и продолжали гнать стены. Вот и все. Грунт там пучинистый. Зимой я ворота в гараже не мог открыть. При этом дома стоят уже 20-40 лет и без проблем. Вот и мне в проектной фирме дали проект дома, 8.3 х 12.4 м. 103 м2. 1 этаж, из газосиликата. Давление на 1 м/п фундамента меньше тонны. В первом варианте проекта был фундамент 1.5 м глубиной, шириной 400 и с основанием 800. Во втором, такой же, но глубиной 1.2 м. И если бы не интернет, я бы никогда не узнал о существовании мелкозаглубленных и плитных фундаментов. Проектанты и строители перестраховываются. Ведь не свои деньги они зарывают в землю. Кроме того, строителями наработаны методы сравнительно честного отъема денег у застройщика. И одним из инструментов стала фраза "нету денег, не...й строится". И звучит это вполне убедительно. Вот только наши отцы и деды видимо не знали об этом. И после войны строили из обломков и строительного мусора свои домики на МЗФ. И простояли эти домики 50-60 лет. И выросло в этих домиках не одно поколение. В том числе и мои родители росли именно в таких домах. Конечно, сейчас они разваливаются. Чинить их не смысла. Но ведь и послужили верой и правдой. Мне кажется, кризис расставит все на свои места. Нуворишей все меньше. Одни уже построились, другие разорились. Наступило время среднего класса. А мелкие и средние предприниматели цену деньгам знают. Сами зарабатывают. Поэтому будущее есть только у строителей которые забудут о клиентах с мешками денег, а вспомнят формулу "необходимо и достаточно".

Эксплуатационные расходы сомнения не вызывают (уже). Сейчас я пытаюсь свести в кучку разницу в стоимоти оборудования + эксплуатационные расходы. И подбить баланс.

Я имел ввиду не фанкойлы, а медно-аллюминиевые радиаторы. Но что-то цену на них найти не могу. На случай отключения электричества, хотел поставить ТТ котел. Но без электрики теплые полы не работают. Тогда получается, что для ТТ котла нужно делать отдельную гравитационку. Когда я начинал обдумывать стройку, я думал, что повешуть от одного фундамента. Оказывается, все гораздо хуже. Как мой дед после войны строился? Дом из строительного мусора простоял 60 лет. На кирпичном фундаменте 0.5 м глубиной. На сильнопучинистом грунте (ворота в гараж зимой не открывались). Сколько стоит ТН Nibe воздух-воздух на помещение 28 м2? А может быть пожить первый сезон с масляными обогревателями, что бы реально оценить теплопотери в кВт. С электричеством это сделать проще всего. А потом и принимать решение?

И то верно. Сделаю 70.

Спасибо за замечание. Я пересчитал и получил окупаемость 4.46 года. Это вполне соответствует данным из сети. Придется таки раскошелиться. Теплый пол я считал по 50 баксов м2, нашел эту цену в сети. Взял 70% от жилой площади. Маслянные обогреватели не подойдут. У них оказывается срок службы короткий. Выходят из строя терморегуляторы. Возможно, существуют хорошие, европейские модели. Но и цена у них будет европейской. Меня мучает последний вопрос. Можно уйти от теплых полов с помощью низкотемпературных воздушных радиаторов? Или стоимость такой системы окажется сравнимой с ТП?

По поводу пола, рассуждения вслух. Так как домик маленький (8.3х12.4, 1 этаж), хочу сделать перекрытие потолка независимым от внутренних перегородок. Таким образом, внутренние перегородки (кроме конечно прихожей, топочной и санузла) я смогу размещать как хочу. Подгоняя планировку дома под текущие потребности. Например сейчас, в доме планируется пара лишних комнат для бабушек, которые с высокой вероятностью могут остаться доживать с нами. Не хочется думать, что в нашей стране бабушки спокойно переживают молодых мужчин . Надеюсь, что уж мне-то повезет. Вот тогда можно будет расширить гостиную за счет одной из комнат. Или наоборот, изначально сделать гостиную большой, а при необходимости поставить гипсокартонную перегородку и отгородить помещение. Поэтому, пол буду делать толстым - 100 мм. Что бы под перегородки не нужно было фундамент отдельный делать. А так как ЭППС будет под полом (под бетоном), 10 м3 бетона послужат неплохим теплоаккомулятором.

У нас на пиве сантехники лежат штабелями. Где я возьму нормального? Я не против платить профессионалу соответствующий гонорар за правильное отношение к работе. Как определить профи? Я в Харькове живу, может быть кто-то кого-то знает?

Рискую быть побитым, но поделюсь своими расчетами. Возможно рассуждения ошибочны, тогда поправьте. Посылки: - Расчетные теплопотери 6.5 кВт/час - Стоимость предложенного ТН (от VDE Украина) - 96 000 грн. - Номинальная мощность ТН - 1,6 кВт при выдаваемой 6.5 кВт. - Электрокотел 6 кВт - 6 500 грн + ТА 16500 грн. Всего 23000 грн - Радиаторы не считаем. Хотя для ТН нужен ТП, а это 24000грн. А обычную стальную гравитационку можно сделать в 2 раза дешевле. - Используем многотарифный учет электроэнергии. Расходуем энергию на отопление 8 часов с коэффициентом 0.7 (а можно и 0.4, но с некоторыми неудобствами). Стоимость электричества принимаем 0.37 грн кВт/час. Получаем: - Для ТН: 1,6 кВт * 0,7 (коэф) * 8 часов * 0,37 грн * 30 дней = 99,45 грн/мес - Для котла: 6 кВт* 0,7 (коэф) * 8 часов * 0,37 грн * 30 дней = 372,96 грн/мес Разница составляет 273,51 грн/мес. И за год (7 месяцев отопительного сезона) 1915 грн. Разница в стоимости оборудования составляет 73000 грн. Делим 73000/1915 = 38,12 лет окупаемости оборудования. С учетом средней продолжительности жизни мужчин в Украине, я просто не доживу. Этот срок, превышает срок жизни оборудования ТН. И это не все. Теплопотери 6 кВт взяты для наихудших условий +20 : -20. Но такой диапазон температур держится пару месяцев максимум. В остальные месяцы отопительного сезона средняя минимальная температура вряд ли ниже -5. Т.е мощность необходимая для компенсации теплопотерь будет гораздо меньше, т.е разрыв в стоимость эксплуатации ТН и эл. котла уменьшится. А вот для ГВС расклад другой. Горячая вода нужна круглый год. Поэтому гелиоколлектор + электронагреватель все равно ставить придется. При коэффициенте зонного учета 0.4 срок окупаемости составит 66 лет. При увеличении стоимости электроэнергии до 1 грн срок окупаемости будет сокращаться и составляет 14 лет. Даже этот срок кажется мне чрезмерным. И плюс ко всему, наука и технологии не стоят на месте. Бизнес тепловых насосов развивается, а значит цена снижается. В общем, поживем - увидим. Но торопиться с установкой ТН я не буду. Забыл. Можно в каждой комнате поставить обычный масляный обогреватель оснащенный встроенным ТА. Сейчас стоимость их не найду. Но по любому, она будет меньше стоимости всей системы отопления (котел, ТА, радиаторы и разводка). Обогреватели запитать от отдельной сети розеток подключаемых через реле времени.

Всем здравствуйте. Я от водоснабжения еще дальше чем ТС. 1. Скважина или колодец? Если для дома и полива (вообще, для полива намерен собирать дождевую воду)? 2. Можно ли скважину разместить в доме (с герметичной крышкой)? Как вообще все делается, хотя бы в общих чертах? Намерен на чердаке разместить буферные-резервные емкости 500 л + отдельно бачек из нержавейки 50 л для питьевой воды. Надо ли это делать? До воды около 20м. Какие насосы использовать, погружные или внешние? Если брать воду из колодца, может быть трубу из нержавейки положить, что бы уж на века? Ведь под бетоном все будет (фундамент, пол), не выковыряешь потом. Какая есть путевая автоматика для контроля уровня воды в буферных емкостях и автоматического включения-отключения насоса?

Так дорого? Это почти в 2 раза больше, чем предложили за геотермальный ТН. Увы, я физически не могу потратить столько на этот ТН.

Уверяют, что все оборудование европейских производителей и "китайцев" они сами не любят. Я по прежнему не определился с выбором. Как обычно, инет забит морем информации, но вся она очень субъективна. Как разделить проблемы связанные с принципиальными недостатками системы и некачественным исполнением? Или безграмотной эксплуатацией? Пишут, что скважины недолговечны, что промерзает грунт на глубине, что из-за особенностей геологии (которые трудно выявить) эффективность геотермального ТН может свестись в нулю. А про воздушные ТН пишут, что у них короткий срок службы компрессоров (не пойму, чем они принципиально отличаются от геотермальных, мощностью?) и реальная работа до -5. Остальное реклама. Я понимаю, что в пространстве форума трудно доказать возможность эффективной теплоотдачи при -25. Побожитесь!!! И сколько стоит ваша система с возможностью подключения гелиоколлекторов? Прекрасная вещь инет! Но в моем новом доме его не будет. За время подготовки к строительству я возненавидел сеть.

Вот, что туда входит: "Стоимость включает: Оборудование: 1. Тепловой насос 2. Буферная емкость (располагается между тепловым насосом и системой отопления). Ввиду наличия буферной емкости тепловому насосу нет необходимости часто включаться, вследствие чего увеличивается КПД системы отопления 3. Бойлер косвенного нагрева (термос с горячей водой 60°C) - накапливается вода для системы горячего водоснабжения коттеджа. Программа работы теплового насоса настроена таким образом, что нагрев горячей воды производится ночью, когда снижено энергопотребление отопительной системы. В случае большого разбора горячей воды тепловой насос догревает ее также и днем. 4. Насосное оборудование. 5. Система коммуникаций между выше указанными устройствами (обвязка котельной). Работы: 1. Подготовка территории к бурению 2. Бурение скважин в расчетном количестве (чтобы получить общий метраж, указанный выше). 3. Подготовка теплообменника перед погружением в скважину (устранение протечек, проверка под давлением). 4. Укладка теплообменников в скважины. 5. Рытье траншеи для укладки коллектора. 6. Обустройство коллектора. 7. Обустройство ревизионных колодцев. 8. Засыпка траншеи, рекультивация территории. 9. Подключение скважин через коллектор к тепловому насосу. 10. Заполнение глубинных теплообменников гликолем. 11. Инсталляция теплового насоса и буферных емкостей. 12. Обвязка котельной. 13. Установка датчиков. 14. Пусконаладочные работы. 15. Заделка повреждений, возникших в результате выполнения работ. Гарантии: 1. В стоимость входит бесплатное гарантийное обслуживание на протяжении пяти лет. В результате установки теплового насоса Вы получаете в котельной выводы, к которым в последствии подключается Ваша система отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования." Их последняя цена 96 000 грн. Скважины они не запечатывают Бетониксом. Говорят, что сами заплывают. Если разница в стоимости окажется небольшой, то лучше геотермальный ТН. Ему внешняя температура по барабану. А если выбирать из воздушников, почему NIBE, а не Daikin?