RomanT-34

Это еще что! Эту бандуру мы с женой монтировали и подняли вдвоем. При этом, я научился варить. Металл. Первый мой опыт в сварке металла. Изготовили мачту (секции) на нашем производстве. В результате этого трудового (и интеллектуального) подвига я имею доступ инет и пишу этот пост. Это мачта для антенны интертелекома. Не сочтите за рекламу.

Первая мебель в доме изготовленная своими руками, полочки под музыкальный центр. Потратил почти 2 часа. Материал - строительный мусор. Вокруг дома насобирал. Но жена проявила недоверие (запоздалое ) и заставила веревочками привязать. Ну ... Такой дизайн! Столярам не показывайте, боюсь, прибьют. Еще немного нашей мебели, досталась от древних строителей. И полочки в общем интерьере. По моему, неплохо.;)

А почему бы не положить ЭППС ПОД плиту или пол по грунту? У меня, даже в лютые морозы пол оставался теплым. При том, что отопление традиционное, радиаторное. По плите только цементная стяжка. И ковры из упаковочного картона. Каждый месяц новые.

Подобные вопросы лучше всего задать на сайте производителя блоков. По крайней мере у АЭРОК есть возможность пообщаться с инженером.

Я перестраховщик известный. Над окнами ставили U_блоки и заливали бетоном. Сейчас обсуждаем с женой идею. Не строить хозпомещения, а купить бетонный гараж (или2) или блоккомнату и поставить. Идей привлекательна тем, что не нужно ничего копать и заливать. Песка насыпал в корыто, установил и все. В этом смысле, стоимость получится сравнимая с обычным строительством. И ни какой головной боли с пучинистостью и пр. бедами.

С потеплением начну сарай строить. Пытаемся сейчас с женой совместить в одном помещении небольшую скотоводческую ферму, склад сельхозтехники, летнюю кухню, душ, туалет, ремесленную мастерскую. В 35-40 м2. Добавлено через 11 минут Так ведь оконные перемычки должны держать и вес стропил или плит перекрытия. А арматура может деформироваться.

Под будущие перемычки над окнами, мы положили сбитые доски (25). Но так, чтобы края доски не опирались на края оконного проема. А были с ним вровень. Иначе вся перемычка на те же 25 мм окажется выше уровня стен. Подперли досками и вуаля!

Я понял. Мы-то как раз использовали каретку. Расход получился по норме. Клея чуть-чуть осталось. Но вот швы толстые получились. Конечно, каретку я больше использовать не буду. Спасибо.

Клей родной, АЭРОК. Кстати, для внутренних перегородок я покупал клей МАСТЕР или как-то так. Цена меньше, качество хуже. Колотили нормально. Жидким ни как не назовешь. Скорее всего, виновата толщина слоя. Каретка тоже родная, купили вместе с блоком. А как у Вас было? Сколько времени схватывал клей?

У нас возникла такая проблема. Клей застывал очень медленно. Когда накладывали кареткой клей на следующий ряд, блоки предыдущего ряда двигались. Из-за этого, пришлось делать большие перерывы между укладкой рядов.1 ряд до обеда, 1 после. Конечно, на стройке всегда есть куда деть время. Но если можно быстрее, как это сделать? Класть блоки - действительно удовольствие. Если кто-то предварительно натянет нитку (леску) и выставит углы. Когда это кто-то делает, все просто. А у меня как-то не очень получалось. При накладывании клея кареткой, получался слой 3-4 мм. Это многовато, как я понимаю. Поэтому потом еще зубчатым шпателем размазывать. Вертикальные швы лучше промазывать. Геометрия блоков не идеальна. Когда начались холода, обнаружились щели. Из которых ощутимо тянуло холодом. Пришлось пеной задувать. Вообще, мы с женой решили в первый год внутреннюю отделку не делать. Что бы выявить возможные промахи. С потеплением начну сарай. Хотелось бы учесть ошибки.

45000 у.е. очень мало! Если вы собираетесь делать внутрянку, значит все инженерные системы должны быть готовы. А они сами по себе стоят не дешево. Ведь дом, это не только фундамент, стены и крыша. Я начал стройку 26 апреля 2011, вселился 25 октября 2011. Дом построили 3 человека, включая меня. Площадь по наруже 105 м2, внутренняя 89 м2. Снаружи дом готов полностью, внутри - голый газосиликат. Я не строитель. Вообще из нас троих только один когда-то работал на стройке каменщиком. Его практический опыт конечно пригодился. Но основной источник знаний, это данный форум. И вообще инет. Уверен, если бы я связался со строителями, дом был бы еще не готов и деньги давно закончились бы (хотя они и так закончились ). Откажитесь от гаража. Зачем он нужен? Сожрет несколько тысяч баксов и вы за пару лет завалите его всяким барахлом. В перспективе построите навес для машины и хватит. Закажите конструктору расчет фундаментной плиты, при такой площади утепленная плита обойдется дешевле. Опять же, если сами будете делать. Стройку нельзя оставлять ни на минуту! Я просто жил на стройке. Постарайтесь меньше слушать "бывалых строителей". Почитайте брошюру Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь". И по этому поводу много на Izba есть. И штудируйте форум. Коллективный разум не подведет. Мансарда, при меньшей площади не избавляет от проблем связанных со вторым этажом. Т.е. существенно добавляет проблем. Возможно, отказавшись от гаража вы сможете сделать жилое пространство больше в пределах 1 этажа.

У меня польский котел на 12 кВт, самый маленький из линейки. Фирму не помню. С микроконтроллерным управлением. Очень удобная вещь. Стоил летом 14000 грн. Котлы отечественного производства ругают за низкое качество. В паспорте на котел указанно сечение 6 мм2. Хотя это явный перебор, решил не выпендриваться и поступил согласно инструкции. Котел "Протерм" 6 кВт.

На строительных форумах очень часто упоминают о точке росы. Которая (в случае многослойной стены) может оказаться внутри стены. Стена начнет постепенно увлажняться, что приведет к увеличению теплопроводности и пр. проблемам. Стоит ли тратить деньги и так рисковать? На своем сайте Аэрок утверждает, что для Украины вполне достаточно 300 мм толщины стены из газосиликата, без дополнительного утепления. Различные строительные справочники (все это есть в инете) указывают на то, что свыше 300 мм толщины стены, теплопроводность снижается незначитльно. И дополнительное увеличение толщины или утепление не даст ожидаемого эффекта. Кроме того. Газосиликат паропроницаем. Утепление стен непроницаемыми материалами потребует усиления вентиляции. Что приведет к дополнительным потерям. А минеральная вата набирает влагу и опять же увеличивает теплопроводность. Или пропитывается смолами на основе формальдегида. Который через поры газосиликата будет попадать в помещение. С чем может быть связана экономия топлива после утепления? Я стал жить в доме практически сразу, как только его полностью загерметизировали. С наступлением холодов проявились свищи в стенах на вертикальных швах. В течении 2х месяцев мы с женой постепенно выявили и устранили все дыры. Это сразу сказалось на микроклимате в доме. Возможно, утепление стен снаружи просто закрывает огрехи кладки блоков (а от них никуда не денешься). Вот и результат. Когда вы строите сами, то сами ищите и устраняете проблемы. Когда вам строят строители, они сами создают себе дополнительную работу. Например, уговорили человека класть газосиликат на обычный цемент, а потом раскрутили на утепление стен полистиролом. С последующей штукатуркой. Теперь человек всем рассказывает, что газосиликат полный развод, он и кирпич мог утеплить.

Когда решался вопрос о подключении газа, мне насчитали следующее: проект - 1000$ подключение - 1000-1500$ коррупция (иначе делать будут долго-долго) - 1000$ Плюс к этому, низкое качество газа, о котором сейчас все говорят. Поэтому, я принял принципиальное решение, газ не подключать. С учетом более чем вероятного подорожания газа и электроэнергии, мне кажется, стоит обратить внимание на альтернативные источники энергии. В частности, солнечные коллекторы. Конечно, полностью обеспечить теплом такой коллектор не сможет, но даст заметную экономию. Не удержусь и спою дифирамбы ТН Дайкин. Нижний предел температуры, при которой он нормально работал -18. Потреблял при этом 1 кВт. А отапливал 40 м2. Т.е. почти половину дома. Дровами топить дорого. Осенью я сам ездил в лес. Там полно упавших деревьев, и валить не надо (хотя это тоже браконьерство). Но это не халявные дрова. Их нужно привести, напилить (не руками конечно), наколоть, сложить. Глядя, как улетают поленца в котел, невольно задумаешься. Для меня выходом стал уголь.

Сегодня произвел точные замеры. условия: на улице - 10 в доме. +19 Расход энергии электрического котла 4,5 кВт/ч. Если я не ошибаюсь, это составляет 1170 грн в месяц. При этом, хоть котел и показывает 6 кВт потребляемой мощности, реально потребляет 4.5 кВт. Из-за падения напряжения в сети. Этой мощности хватает на ПОДДЕРЖАНИЕ температуры. Т.е. при -20 дом будет остывать. Поэтому, я в очередной раз порадовался своей находчивости, и затопил ТТ котел. Сижу сейчас в теплом доме и шалю на форуме.

Писал уже. Повторюсь. Примерно 35 лет назад дед взял меня на стройку. мне тогда было около 10 лет. Строился дом, одноэтажный. Харьков, пос. Новозападный. По периметру дома вырыли траншею, мне тогдашнему, по колено. Т.е. сняли плодородный слой. На глину положили красный кирпич и вышли примерно на 300 мм над грунтом (такой цоколь получился). Рубероид, и погнали стены из белого кирпича. Вот и весь фундамент. Ни о каком армировании стен и фундамента и речи не было. Я помню 2 дома построенных дедом. Но наверняка их много. Т.к. к деду была очередь. Еще. Свой дом дед строил сразу после войны. В 46 - 47 гг. Какие стройматериалы тогда были? Строительный мусор. Конечно, через 55 лет (!) дом снесли новые хозяева. Дом стал разрушаться. Зато 3(!) поколения росли в том доме. И мои родители не таскались по общагам и баракам. По такой же технологии отец построил дачу, стоит 20 лет уже. Отмостки самые примитивные, самодельный бетон прямо на грунт. Я не призываю к подобному примитивизму. Я только иллюстрирую заангажированность проектировщиков и строителей. А всех, кто намерен начинать стройку, призываю пристальнее присмотреться к плитному фундаменту. И не ленитесь считать сами. Особенно, если собираетесь строиться самостоятельно.

Ничего! Победил! 2 часа жена толкала, а я с башни командовал. Завели. -25 грд было утром. Для старенького дизеля маловато-то. Завтра попробую УФО засунуть под двигатель, часа на 2. Надо же жену поберечь.

Спасибо огромное! Я делал все наоборот. Утром кое-как раскочегарил. Вечером буду делать вс правильно.

Купил вчера уголь. Красавец! Антрацит, размер со спичечный коробок и больше. Завалил уже половину топки углем. Открытого огня нет, уголь красный, но температура ни как не поднимается. Пытаюсь экспериментировать. регулируются подачу воздуха и отток. но ничего не получается. все равно, не горит и не греет. Может быть его много сыпать надо, что бы жар был? Спасайте, а то надо уже. Блин, и машина не заводится. Все в кучу.

С октября живу в доме из неутепленного газобетона. Блок 375х200х600, плотность 300. Снаружи зашит виниловым сайдингом. 1 этаж, 90 м2. Мне нравится. Конечно, по этой зиме трудно судить. Морозы по сути только начались. А мне с углем не повезло. Купил с рук подешевле, а внем породы больше половины. Поэтому объективных данных я собрать не могу. Судя по словам моих соседей, живущих в кирпичных домах старой постройки (70-80 гг), я топлю очень мало. В доме тепло, воздух свежий. Дышится легко. Но есть недостаток. Прочность. При желании, в стене можно вырубить проем за 30-60 мин, в зависимости от размеров топора. С точки зрения строительства - шикарный материал! Покупал Аэрок, какой-то из Киевских заводом. P.S. Фундамент и отмостка утеплены полистиролом. Считаю это обязательным.

Благодаря форуму построил дом. Что еще можно сказать?

Когда я изучал этот вопрос, мне сказали следующее: Денег 3000 зелени. Времени - полгода. Это все разрешения. Но гарантированно, заставят кидать кабель от КТП (если на КТП мощность позволяет). Такую мощность по воздушке не дают.

У меня предполагалась следующая система работы отопления. В переходныый период и вообще теплую погоду топлю электрокотлом. В сильные морозы - твердотопливным. Ребята, монтировавшие мне систему отопления предсказали, что электрокотлом я топить не буду. Так и получилось. Даже при нынешней мягкой зиме потребление электроэнергии порядочное. Поэтому и топлю с середины ноября дровами и углем. В дополнение работает тепловой насос воздух-воздух Дайкин. Кондиционер отапливает гостинную (40 м2), твердотопливник спальни. Современный, польский твердотопливный котел с процессорным управлением и теплоаккумулятором на 500 л. Топлю 2 раза в сутки. Дом 90 м2. Котел 12 кВт. И стоит столько же в грн. Теплоаккумулятор 7700. Устройство ЛАДОМАТ (нужно в этом тандеме) не помню. Летом надо будет озаботится хорошим углем.

Таких "инженеров" вокруг полно. Построивших десятки домов. С жутким перерасходом материалов и потом топлива на обогрев. Разумеется, не могу знать вашего инженера лично, но за время стройки наслушался много всего. В том числе, и предложения наделать столбиков по углам здания. В качестве "якоря". Что бы здание не "уплыло". Делите на 10 их саморекламу.

Как-то ехал за панелевозом, на котором перевозили бетонные электроопоры. На дорожных неровностях они болтались как удочки. Я был поражен способностью бетона выдерживать такие переменные нагрузки и не разрушаться. Но в качестве фундамента .... Простите мою настырность. Я хочу уяснить хотя бы для себя (может быть уже все поняли). Если мы утепляем отмостку и фундамент с внешней стороны. С целью воспрепятствовать промерзанию грунта не только под фундаментом, но и рядом с ним. Зачем тогда опускаться ниже уровня промерзания? Почему Вы не упоминаете о такой возможности?