wisecat

1. По реле понятно. Еще вчера потребовал поменять на нормальное электронное, с защитой от сухого хода и частых включений. Кто поставил такое, уже не важно. Было на заре строительства дома, потом никто не рекомендовал поменять на другое, а я особо не вникал, пока все работало. Это уже после постройки дома стал научен горьким опытом, и теперь любую новую работу со строителями перепроверяю. В нашей стране похоже по другому никак. 2. Про фильтр грубой очистки перед реле не понял в чем дикость, объясните пожалуйста. Ставили вроде наши форумчане. 3. По длинам я писал приблизительно. Если с точностью до метра, то по паспорту статический уровень 70м, динамический 77. Общая глубина 85.

Реле Aquatica 779531. Кстати только сейчас обратил внимание что написано на корпусе что давление 1.4-2.8. Правда говорят это заводские настройки, а выдерживает до 4.5. Всю схему по цепочки наврядли точно опишу, но наверное так: - Насос - Муфта - Обратный клапап - 40 метров трубы 32-й - Обратный клапан - 35 метров трубы 32-й - Герметичный оголовок в приямке - Кран перекрытия и тройник на полив - далее ввод в дом в котельную метров 10 трубы 32-й, - на входе в дом фильтр грубой очистки латунный - тройник на реле и на просто спуск воды (кран) - потом уже стоит реле с манометром и краном на гидроаккумулятор - после реле первый ВВ механической очистки - потом сама водоочистка/клапан/колба - потом еще один ВВ, и за ним еще один кран

Да нет, после. Ну не все так плохо.

Вопрос к знатокам. Насос похоже несколько часов работал без перерыва, гонял воду по кругу в скважине через эту трещину, и болтало его там нормально, правда непонятно насколько сильно. Насколько черевато для ресурса насоса? Отдали на полную диагностику и промывку. Сижу теперь в страхе жду результата.

Три года трубе... И стояла сразу 10 атм. Хотя логичнее при такой глубине сразу ставить 16 атм, разве нет? Про пропускающий обратный и сам подумал - единственное логичное объяснение. Но вот чтобы сразу два....

Ну меняю оба сейчас, ставлю третий перед водоочисткой в котельной. И меняю трубу в скважине на давление в 16 Атм. Очень обидно, так как когда делал скважину, за экономией не гнался. Ставил, что говорили. Но уже с постройкой дома пришел опыт, что перепроверять в нашей стране надо всех и вся.

А как быть с двумя обратными клапанами? Они ж компенсируют давление, разве нет? Я думал что как только насос выключается, они закрываются?

Честно, вообще не намекаю. Просто написал параметры. Но очень хочу узнать причину.

Для этого есть трос , а собственный вес должно выдержать.

Вытянули, причина отказа на фото. Труба 10 АТМ. Попутно угробили систему водоочистки. Детали в соседней ветке. Ставить другой кабель хочу не потому, что потери напряжения или нет, а потому что не предназначен ПВСН к нахождению в воде длительное время. Смотрели сегодня каталог Педроло оригинальный - там на мою длину 6 мм сечение жилы. ПВСН у самого насоса не почернел - тот что был в воде. По факту почернело только в приямке.

Произошла неприятность - лопнула труба в скважине и сплющило колонну 1252 с засыпкой. Фото прилагается. Предыстория: перестала в субботу вечером поступать вода из скважины, всё проверили, всё работает что в котельной, в воскресенье вызвали обслуживающую фирму - сказали надо вытягивать насос, разбираться. Вытягивание запланировали на среду. В воскресенье всё выключили из розеток (насос, водоочистку) уехали из дома до среды. Давление на всех манометрах было почти на нуле, все краны перекрыты. Сегодня приехали вытянули насос, насос рабочий. На самом конце у самого насоса в трубе трещина - выглядит так что лопнула от давления. Пошли в котельную - колонна сплющена! На трубе в скважине стоит ДВА обратный клапана - на глубине 75 метров приблизительно у насоса, и через 40 метров еще один. Сняли оба - не заклинившие, рабочие. Представитель фирмы сказал что не совсем правильна установлена водоочистка - нет обратного клапана, и почему-то не поставлен байпас. Водоочистку ставил наш раскрученный форумчанин, созвонился - он считает что все сделал правильно, и его вины нет. И обратный клапан не надо, и байпас тоже не надо. Версия основная от специалистов с фирмы - после пробоя трубы и отключения вода постепенно начала уходить обратно в скважину, создалось отрицательное давление, сплющило колону. Они занимаются установкой и водоочистки, говорят что обратный клапан надо ставить по инструкции, они работают с EcoSoft. Но данная версия не совсем работает, с учетом того что было в скважине аж два обратных клапана. Не могло заклинить в открытом положении оба обратных клапана. Сейчас два основных вопроса: 1) Почему лопнула труба? Труба питьевая на 10 атмосфер. Глубина погружения насоса приблизительно 75 метров. Давление в системе в доме было 3-4 атмосферы. В любом случае, есть два обратных клапана - не могло быть суммарно 14 атмосфер на самую нижнюю точку. Единственная версия - заклинило реле давления и насос работал дольше, пока не нагнал 10 АТМ и не пробил трубу. 2) Почему сплющило колону? Судя по видеонаблюдению в котельной, сплющивать начало когда отключили насос, и продолжалось вплоть до утра сегодня, пока не вытащили насос. Сплющивание происходило очень медленно. При вытаскивании насоса вода в трубе была - выглядит так что не вся успела уйти. Версий рабочих нет.

кстати да, не подумал....

Так сама скважина 78 метров

В общем из всего что понял, ПВС нельзя. Сейчас стоит ПВСН 4х4 Одесса Кабель. Тот допуск что написали на 10 м для ПВС - не катит, скважина глубиной 78 метров. Если не найду сразу 4-х жильного импортного, буду менять на ВПП: 3 жилы по 6 и одна 2,5 на землю.

таки да, европейский ждать 3-4 недели, наших аналогов нет. ВПП какой именно - их там несколько?

Я сам ПВС не хочу - поэтому сильно и задумался.

Вопрос в том что менять ли существующий кабель, или забить. Поднял все предложения которые давали бурильщики тогда - все предлагали ПВС только. Если менять - то на какой? Если жилы в ПВС очень быстро окисляются - это окисление через сколько времени может сказаться на работоспособности насоса? Говоря простым языком, после того, как произошло первичное окисление (почернение) поверхности жил в многожильном кабеле, оно останавливается, или за следующие несколько лет проржавеет дальше... Если набирает быстро влагу, то почему поголовно прокладывают этот ПВС кабель в скважины у нас в Украине? Или другие берут 2 отечественных кабеля по две жилы и прокладывают параллельно? Вот например нашел в резиновой изоляции - axiomplus.com.ua/kabeli-elektricheskie-provoda/product-41274/ Кабель КГ 4х4

В общем предистория такая - 78 метров скважина, насос Pedrollo 4sr2m/27, брали у "Истоки" ровно три года назад. На выходных перестал работать - не качает. Вода последняя чистая, фильтр грубой очистки без песка, проверили реле давления, поменяли конденсатор, проверили термореле, прозвонили - все работает. Вода не поступает. Розетка немного нагретая, но ничего не горит, нигде нет видимый следов замыкание. Будем вынимать насос разбираться. Попутно возник вопрос - предыдущие установщики проложили 4-х жильный кабель в обмотке белой в двойной изоляции, сечение 2,5 мм (или даже 4 мм). Кабель похож на ПВС (ПВХ оболочка?). Ну 100% не резиновый как на других насосах ( есть дренажный). Меня смущает две вещи: 1) Мне кажется что слишком большое сечение, для насоса в 1,5 Квт, даже с учетом потерь. 2,5 мм было бы более чем достаточно. От пульта до самого насоса 100 м +-4 м ( пульт и автоматика в доме). Хотя по таблице вообще должен быть 4х6 мм - arosna.com/stati/article_post/kabel-dlya-pogruzhnogo-nasosa-podbor-kabelya-elektropitaniya-dlya-skvazhinnykh-nasosov 2) На месте соединения в приямке, даже с учетом того что загильзовано и заизолировано (правда изолентой во много слоёв), медь в проводке потемнела. И это прошло три года. Мне кажется что для таких целей надо брать черный кабель с резиновой оболочкой, но при установке не шибко в этом разбирался, и вроде тогда сказали что резинового 4-х жильного нет. Самое смешное что про трос порекомендовали брать только нержавейку объяснив плюсы и минусы, а вот кабель как-то подороже/получше не предложили. Сейчас в раздумьях - вынимать все равно. Может попутно поменять кабель? Правда я таки не могу найти прорезиненых 4-х жильных нашего производства, только вот итальяский nasosvdom.com.ua/kabel-dlya-pogruzhnogo-skvazhinnogo-nasosa/kabel-dlya-nasosov-xtrem-h07rn-f-4kh4-vodopogruzhnoj-pitevoj-ispaniya-t3418 - но это 13 000 гривен только на кабель. Ну и скажу термоусадку уже поставить на место соединения, а не изоленту китайскую.

Да, спасибо. Разобрался. Таки из-за того что стал реже включаться так как потеплело.

С котлом все О.К. оказалось. С потеплением начал реже включаться термостатом, не успевает прогреваться пол.

Очень похоже на мое. Тоже Аерок 375 мм Д400 без утепления, площадь 175 м2, утепление кровли по потолку базальтовая вата 200 мм, снаружи поштукатурено, отапливаю все 175 м2, тоже в с.у. одном электрический теплый пол, стиралка, сушилка, индукционка, посудомойка, куча бытовой. Протерм скат 14 Квт. ГВС коственник 200 литров греем до 44. Тариф электроотопление и двухзональный счетчик. Воздух греем в режиме 22.5 с 4 до 6:30 и с 17:00 до 22:30 по будням, остальное 21 градус в будни. Выходные - с 6:00 до 23:00 - 23. Термостат Салус, один. За январь в КВт - 1090 ночь, 2466 день. 3 077,28 гривен.

Как-то резко стал недогревать теплый пол, котел выпуска ноября 2017 года, 14Квт, версия 13\R2. Смотрю на табло, греет до 52 градусов максимум, при выставленных 70-ти. Мощность стоит на максимуме - 14 Квт.... Перекрыл теплый пол, сразу начала расти Т - за 10 минут выросла с 51 до 60 (на выходе котла). Снял крышку, там куча белых коробочек на плате и рядом с ними красные лампочки горят. Возле двух коробчек не горят - я так понимаю это реле - но судя по схеме это реле трехходового клапана и RE13 - насос - пониженная скорость. Остальные 6 на тенах горят. Есть идеи куда копать чтобы понять почему недогревать начал?

у меня Скат 14 Квт., даже с обычного меню можно на 2 Квт выставить: на отопление 14-11-9-... -2. 2 это самое нижнее значение. НО: если использовать второй контур на обогрев воды в коственнике, то только 14 Квт всегда. Воду всегда греет по максимуму.

Снят с продажи.

Шуруповёрт Bosch PSR 12, два аккумулятора, кейс, зарядное. Состояние самого шуруповерта хорошее, пользовались редко. Аккумуляторы NiCD - держат мало, требуют перепаковки. Новый аналог оригинала стоит около 720 гривен по киеву. Цеан 650 гривен, торг.