dosdom

Утеплять пенополистиролом можно стены из любого известного материала (бетон, кирпич, ячеистый бетон), но при этом, как и в любой многослойной стене, желателен расчет по влагонакоплению зимой и влаговысыханию летом (с учетом толщин и характеристик применяемых материалов), а также правильный выбор материалов и выполнение технологии утепления и последующей отделки (обычно тонкая штукатурка по сетке).

Посмотрите строящиеся многоэтажные дома по Киеву (например, на м. Левобережная) - многие из них утепляются пенополистиролом. Например, строящийся высотный дом над каналом рядом с киностудией документальных фильмов - там по ячеистому бетону утепляют пенополистиролом (пока еще видно - еще не поштукатурили).

В интернете (да и на этом сайте) есть необходимые ссылки - ищите "пенополистирол" и "мокрый метод утепления".

Вентиляция и рекуперация - не связаны с пенополистиролом и термодомами, ничего принципиально особенного по вентиляции и рекуперации в термодомах нет.

1. у вентиляции в доме две основные задачи:

а) вывести влагу;

б) обеспечить жильцов "свежим воздухом".

И если первая задача в определенной степени зависит от материала стен (в однослойных стенах влага удаляется через стены лучше, а в многослойных - обычно хуже), то вторая - нет, и поэтому вентиляция нужна в доме с любыми стенами.

Если окна "дырявые" (обычные деревянные) и есть вытяжка в кухне и ванной (так строили старые дома и старые квартиры в многоэтажных домах) - то этим и можно обойтись, но теплопотери будут повышенными. Поэтому если в Термодоме поставить обычные "дырявые" окна и сделать обычную вытяжку в кухне - ванной - еще где-то, то ничего дополнительного можно и не предпринимать. Но тепло будет улетать.

Если окна современные уплотненные - то надо дополнительно решать вопросы притока воздуха (клапаны и т.п.) - и это при любых стенах, в том числе и в "термодомах".

2. У рекуперации в жилых домах - основная задача сохранить тепло при удалении теплого вытяжного воздуха при вентиляции, поэтому говорят о вентиляторах- рекуператорах (хотя есть рекуператоры, не совмещенные с вентиляцией, например на горячих канализационных стоках). При этом "собранное" рекуператором тепло

используется для нагрева холодного приточного воздуха (это вариант для зимы, летом наоборот).

Рекуператоров-вентиляторов существует много - и дорогих, и не очень. На Украине из "не-дорогих" (около 300 $ на помещение) есть "севастопольский подоконный" и "польский настенный Рылевского" (это я их так называю). О них читайте в львовском журнале "Рынок инсталляций" или найдите другие источники. Я видел оба в работе, а польский у меня даже имеется.

Так что термодома отдельно, а вентиляция и рекуперация - отдельно.

Про немецкую пенополистирольно-строительную фирму ПЛАСТБАУ - на сайте www.plastbau-m.ru/topics.php?topicID=18

Просто для ознакомления - а то некоторые уже приравняли пенополистирол к быстродействующим ядам (уже говорят, что индейцы Южной Америки сейчас делают наконечники стрел из пенополистирола - убивает мгновенно и наверняка).

Идея хорошая - сам ее тоже прорабатывал. Обоснование в том, что любое неотапливаемое помещение по периметру основных стен дома снижает теплопотери вполтора-два раза (тут толщина воздушной прослойки значения не имеет0. А если еще и зимний сад (кроме северной стороны) - то добавляется еще и солнечный обогрев (парниковый эффект - но не плохой озоновый, а как в обычном парнике).

Проблемы в основном архитектурные и стоимостные. Разрабатывают эти темы для энергоэффективных (солнечных) домов.

Стены из ячеистого бетона надо отделывать и снаружи, и изнутри. Обычно их штукатурят. Почитайте хотя-бы

www.hebel.ru/articles/Osobennosti_otdelki_sten_postroennyh_iz_gazobetona/

Щели в кладке (если они в слое "клея") - это нарушение технлогии, их быть не должно (поэтому и применяют специальный совок для клея с зубчиками). Но раз они уже есть - штукатурка их закроет, и жить можно будет.

Мелкозаглубленный фундамент - это интересно и практично, но не так просто, как кажется.

Сначала надо хотя-бы прочитать о том, как его сделать - в интернете об этом есть много материалов. А потом уже строить.

Например - ни один фундамент не заливают прямо на грунт - обязательно нужна подготовка (слой под бетоном). И так далее - есть условия, которые надо выполнять. Иначе ВСЕ РАЗВАЛИТСЯ!!!

Пока мы здесь умничаем - в Киеве большинство новых многоэтажных и очень дорогих домов утепляют обычным пенополистиролом ПСБ-С марки 25, а не таким хорошим стиродуром - экономика, однако. Я не даю этому явлению оценку - я просто подчеркиваю факт.

Недавно Сергей Ружинский выложил на каком-то сайте санитарные заключения по применяемым стройматериалам (и зачем он это сделал) - так в этих заключениях РАЗРЕШЕНЫ все известные "химические" материалы" - в том числе все пенопласты. А мы тут с умным видом размышляем о вредности одних материалов и вредности других. Дилетантизм - это не плохо, но и меру надо знать - а то смешно получается. Из чего бы люди не строили - все равно будут болеть и умирать, и тут дело не в стройматериалах.

Любые существующие стройматералы можно применять - тут выбор в деньгах и технологиях, а также личных предпочтениях. Выростут цены еще в несколько раз -тогда и из дерьма будем строить, и при этом размышлять с умным видом о его экологичности.

Опирать половину несущей стены на перекрытие рискованно - тут нужен конструктор, и вряд ли он согласится на такой вариант.

Как возможный вариант - между ФБС и основанием стены сделать монолитный бетонный хорошо армированный пояс нужной вам ширины высотой 20 - 25 см с одинаковым свесом с двух сторон ФБСок. Это затратно и долго - но зато полная гарантия. Указанный пояс заармировать с ФБСками (сверлить или в стыках).

Перлит - очень интересный и хороший материал, но где вы найдете перлитобетонные блоки заводского изготовления (с пропаркой) и с хорошей геометрией?

А перлитобетон заливной (или самодельные заливные блоки) с плотностью 600 вряд ли имеют R = 0,12 - скорее всего 0,15 - 0,16. Так что выиграть существенно у газобетона по этому параметру не удасться - а проиграть возможно. А при плохой геометрии - увеличиваются швы, и теплосопротивление уменьшается.

Так что вряд ли.

Описываемый здесь дом - очень солидный и дорогой, и не многие такой смогут построить.

Но меня смущают, например, стены из Поротерма - при всех его декларируемых преимуществах недостаточно убедительны (для меня) его прочность, долговечность и телоизоляционные свойства, особенно с учетом солидности данного дома.

Прочность строительная - неужели у Поротерма (легкого (700 - 800 кг на м.куб.) и дырявого (около 50% пустот)) действительно марка М100 ? Тогда у обычного полнотелого должно быть хотя-бы 200, а у него обычно тоже 100 - 150. Или тут какой-то технологический супер-секрет производителя - или традиционный обман. Не знаю (да и знать особо не хочу), но есть сомнения. Кроме того, имарки М100 может оказаться мало для такого тяжелого двухэтажного дома - надо внимательно рассчитывать.

Прочность антивандальная тоже низкая - думаю, что обычным молотком можно небольшую сквозную дыру пробить в наружной стене минут за 10 - как по мне, это не очень хорошо для такого солидного дома.

Долговечность - при плохой морозостойкости конкретного Поротерма, из которого построен данный дом (а о морозостойкости Поротерма я вообще информацию не нашел) есть риск ускоренного разрушения наружных стен, так как минимум треть стены по толщине будет при морозах промерзать до отрицательной температуры - постоянно и многократно, а летом перегреваться на солнце. Время покажет - но опасность есть. Если бы стены были утеплены снаружи - такой опасности совсем бы не было (вот второе основное преимущество наружного утепления, о котором вообще не вспоминают). Но здесь утепления нет - а есть опасность преждевременного разрушения.

Теплоизоляционные свойства - производители Поротерма декларируют высокие теплоизоляционные свойства Поротерма, которые меня очень смущают - получаются, что материал плотностью 700 - 800 кг на м.куб (а в стене все 900) имеет декларируемый R около 0,13 - 0,15 (в стене !) - ну это вообще абсолютный мировой рекорд! Очень подозрительно !

Скажут, что если есть газ и есть деньги - то нет проблем, будем топить сколько нужно! Но это не совсем честно по отношению к окружающему миру, да и газ может быть не всегда (то авария, то нет давления) - тогда протопить такой большой дом будет дорого и проблемно, а остывать он будет очень быстро, так как не утеплен снаружи (вот третье преимущество наружного утепления, о котором тоже редко вспоминают).

Все, что я наговорил выше - это не критика, а опасения. И я буду искренне рад, если реальная жизнь данного дома их опровергнет.

А в отношении Поротерма - считаю его хорошим материалом для заполнения несущих каркасов, а при толщине 38 см - то при обязательном наружном утеплении. И скорее для теплых стран, чем для холодных.

А К2 я желаю скорее достроить свой дом.

Очередная разводка эта краска - вроде гербалайфа. Не может слой материала толщиной менее 1 мм дать реальный эффект при утеплении - чудес не бывает.

А зачем эта жидкая теплоизоляция в коттеджном строительстве? 10 метров труб изолировать - от кого?

Сначала надо посчитать необходимые параметры стены (толщина, надо ли утеплять, какая отделка), затем стоимость квадратного метра стены. И потом уже советовать.

А сам Поротерм действительно красивый и не может не нравиться.

Засыпьте вспученным перлитом - несгораемый и вечный материал. Чтобы не пылил - сверху чуть присыпьте цементом и увлажните.

Кубометр перлита стоит около 30 долларов.

Блоки, с которыми я имел дело, весили около 1300 грамм при длине 120 см - это реальная плотность около 33 кг на 1 м. куб (объем блока 0,075 м.куб. = 0,25х0,25х1,2, объем заливки бетона в блок = 0,036 м.куб).

Зная объем бетона при заливке одного блока (это всегда сообщают продавцы), надо из объема блока вычесть объем бетона и получить объем пенополистирола в блоке, и зная вес блока найти реальную плотность.

Цена блока в основном зависит от его веса - чем плотнее, тем дороже. А чем плотнее блок, тем он качественнее.

Выше я имел ввиду намокание в период строительства - как в материале, так и в уже построенной стене, пока крышей не накрыли. А если крышей накрыли, протечек нет, свесы нормальные, не затекает - это уже процессы эксплуатации - я их не трогал.

Главный вывод - не оставляйте на зиму стены и перекрытия без крыши или без временного накрытия на зиму (пленка, рубероид ...).

"Все, кто ел огурцы сто лет назад, уже умерли". Долой огурцы.

Я в этих пенопластовых пугалках на этом форуме уже не участвую - чуствую, что я эти проблемы уже перерос.

Зато усиленно ищу по месту жительства (г. Киев, м. Левобережная) хоть один новый строящийся многоэтажный дом, который бы утепляли не пенополистиролом - и не нахожу. И, кстати, я с этим не согласен - надо использовать разные утеплители и разные технологии. Но не используют - потому что ДЕШЕВЛЕ! И все умные теории вместе с точкой росы сразу в задницу. А жаль.

А мои знакомые, о чьих проблемах выбора я пытался на этом форуме писать (но никто не поддержал) - строят на Осокорках дом со стенами в полтора кирпича (обычного красного) и будут утеплять пенопластом, и снаружи тонкая штукатурка. Сегодня и кирпич завезли (из Хмельницкого, М100, по 1080 грн за 1000 шт).

Хотя я склонял их к газобетону (а перед этим - к несъемной пенополистирольной опалубке ТЕРМОДОМ). Но они выбрали кирпич и пенополистирол.

Не надо людей пугать - информации достаточно, пусть сами выбирают. И врать не надо - грех это.

Вентиляция и движение водяных паров через ограждение - это малосвязанные между собой явления.

Водяной пар всегда идет "от теплого к холодному". А так как в доме зимой всегда теплее, чем на улице (надеюсь), то водяной пар ВСЕГДА идет наружу. И разумная вентиляция не может влиять на направление этого движения - она может только уменьшить количество водяного пара в помещении. А интенсивность вентиляции, которая снижает влажность (холодный воздух содержит меньше влаги), сдерживается необходимостью нагревать при этом воздух в доме.

Летом стены обычно сохнут - вентиляция этому высыханию помагает. И интенсивность вентиляции почти ничто не сдерживает (правда, в жару горячий воздух с улицы нежелателен).

Если зимой домик не эксплуатируется (т.е. не топится) - то можно делать то, что Вы хотите (но надо хорошо просушить домик перед установкой пароизоляции - а может ее и устанавливать не надо) - только не ясно, зачем облицовывать именно необрезной доской. Очень некрасиво получится. А красить дощатую обшивку дома желательно (если красивая - то можно и лаком покрыть).

А вот если домик эксплуатируется зимой - то тут надо подумать - какая пароизоляция, насколько она хорошо будет уложена, какая гидроизоляция и т.п. Опасность в том, чтобы не запереть влагу в минвате между пароизоляцией и гидроизоляцией.

С намоканием газобетона все не так безоблачно, как здесь говорят.

Любой пористый строительный материал надо максимально защищать от влаги, и особенно в уже возведенных стенах. И главная причина этого - то, что достаточно толстые стены (более 30 см) очень долго сохнут - годами. Даже возведенная в нормальных условиях стена сохнет (до эксплуатационной влажности) годами - от 3 до 5 лет, т.е. все это время стена не соответствует своим расчетным теплозащитным свойствам (они гораздо хуже), и кроме того есть опасность возникновения плесени ( в отдельных случаях).

Поэтому влага опасна - и для газобетона, и для кирпича, и даже для бетона. К тому же кирпичная стена или бетонное перекрытие, не защищенная от осадков (например, оставили на зиму и не защитили), довольно быстро разрушается. Посмотрите на стены киевских недостроев.

Считаю, что гараж в доме - и большие проблемы, и существенное удорожание дома. Гараж надо или пристраивать, или ставить перед домом (ближе к улице.)

Основные проблемы с гаражом в доме:

1) большие потери тепла зимой - если только гараж не утеплять хорошо изнутри - что дорого и неудобно;

2) пожароопасность для дома;

3) запах бензина (если дверь сразу в дом). А если нет (как здесь) то зачем вообще он в доме?

Вентиляция не может быть только вытяжной (или только приточной) - иначе дом разорвет. Но могут быть только вытяжные каналы (как в обычных многоквартирных домах, где вытяжные каналы обычно только в кухне и ванной комнате) - так как приток идет при щелях в обычных окнах. А если окна герметичные - то нужны клапана (на окнах), или форточкой работать.

Посмотрите на первой странице этой темы ссылку babygirl на смету при строительстве ее дома из пенополистирольных блоков. И там же ниже - мое сообщение по затратам.

Если строить по действующим правилам - то полтора кирпича. Но часто строят и в один кирпич.

При этом учитывают, сколько этажей и какие перекрытия.

Крыша - самое плохое место для полимеров, пусть даже с песком.

И зачем мало изученная полимер-песчанная, если есть давно применяемая цементно-песчанная?