Uvex

В общем нормально, но подкладка мусора под стропило не есть гуд-ручки своим кровельщикам подрихтуй!

Имеется в виду под вырезанный замок?

Это прошлогодние сука-кровельщики. Я им не только руки подрихтую, а мозги. Надо бы направить делегацию в Тернопольскую область.

уж больно много гадостей они оставили после себя..

Ану-ка, добрые люди!

Оцените пожалуйста: правильно мне сделали крепления скоб?

В стропило вбит гвоздь длиной 250 мм в районе стыка с мауэрлата со стороны улицы.

Хочу отметить, что стропило также крепится к несущей балке.

Спасибо!

Неет там где вокруг трубы кирпичная кладка утеплять не нужно, утеплить прийдеться там где голая труба.

А где такое? У меня труба обложена кирпичем аж до самого конца

В кубе сухих дров веса от 300 до 400 кг в зависимости от породы.

1000 грн/тонна получаться пеллеты отменного качества. А так разброс цен на рыке от 500 до 1100 грн/тонна но это уже готовый вид топлива, а дрова нужно сушить, резать, и навес нужен приличный хотя и под пеллеты нужно место для хранения.

 

Труба нержавеющая в кирпичной кладке???

Вот те 2,5 метра нужно будет утеплять либо заменять.

Лучше бы пообщаться по телефону.

Труба нержавеющая... как утеплить, если труба уже стоит, а снаружи кирпичная кладка?

Не специалист, но попробую ответить.

1. Отсутствие утепления трубы приведет к большему образованию конденсата в трубе. Соответственно, если внизу дымохода есть "стакан" для отвода конденсата, то отсутствие утепления (тем более в верхней части трубы, там нагрев меньше) не критично. Тем более что котел будет не газовый (не будет резкого включения-выключения)

2. Автоматическая подача для твердотопливника - это пеллетный котел. Дорогой и проблема с покупкой пеллет (поищите по форуму поиском, обсуждалось).

3. Редкие загрузки топлива - это котлы с максимально большой топкой. Недавно на форуме была темка по поводу рекламы котлов, загрузка которых требуется от раза в сутки. Но туда сразу нужно напхать что-то от 50 кг дров, вроде

3. Расход топлива в первую очередь зависит от самого топлива (влажность, размер, порода дров, марка угля и пр), ну и от мощности котла, площади обогрева, утепленности дома... Точно вам никто не скажет, сможете определить только опытным путем. Но для начала заготовьте не меньше пары машин дров

4. Учитывая, что котел вам нужен будет не более 24 кВт мощности - впритык должно хватить 140 мм. Желательно, конечно, было бы оставить 160 и более.

1. Да, отсойники для конденсата внизу предназначены.

2. Пеллеты походу дорогие.. около 1000 грн за тонну. а насколько они эффективнее дров? Дрова вроде по 300 грн можно брать за куб.

4. Какой-то калькулятор на сайте тепловых насосов мне насчитал 13 кВт на отопление моей площади..

дымоходная труба - уже установлена 140 мм. менять уже нельзя - снаружи кирпич.

Спасибо!

Всем привет!

В проекте заложено 2 дымохода (ф200 и ф140: для камина и котла соответственно).

Строители, которые гнали рядовую кладку дымохода, обмотали трубы из нержавейки 50мм Изовером.

Строители, которые гнали облицовочную (внешнюю) часть дымоходов, этого не сделали, объяснив, что толку от этого мало.

Итак вопрос: плохо то, что у меня верхние части гильз дымоходов (по 2.5 метра каждая) не обмотаны ватой?

И еще такой вопрос.

Ввиду отсутствия газа возле участка (вести аж 300 метров одному), ищется альтернативный вариант отопления.

Рассматриваю твердотопливный котел. Общая площадь дома - 210 кв метров.

Стены - ракушняк 38 см + пенопласт 10 см + штукатурка.

Какой котел лучше взять из соображений:

1. Это будет пока единственный источник отопления

2. Желатальна нечастая загрузка топлива (или даже автоматическая) - хотя бы не чаще раза в сутки.

3. На какой реальный расход твердого топлива ориентироваться в течении отопительного сезона?

4. Хватит ли моей ф140 трубы для такого котла?

Спасибо заранее!

Да цены у вас не разумные , я платил 80 грн за м.кв. -пенопласт на клей+короед, сейчас у соседа за 50грн. делают. И в эту цену входила установка лесов !

плохо читаете наверное.. в их цену входят и материалы для штукатурки

А шо - ЦПЧ уже научились делать толщиной 1 см?

Я думал больше... отстал видно т жизни...

ну согласно пункту 2 этой таблицы:

(ссылка устарела)

да и по картинке приблизительно видно:

таки 1 см. но ради Вас лично замеряю, как только привезут ))

Ребята, ну не нравится мне крыша из рубероида. Хоть он будет терракотовый и матовый ))) Не нравится и все ))

Мне нравится черепица толщиной 1 см, которая поражает своей массивностью )) Да и качества у нее эксплуатационные хорошие.

А чье производство? И цвет-форму выбрали?

И чем (если не секрет) не нравится вид битумки?

Об этом детально в третьей серии ))))

Выбрал ЦПЧ Vortex производства Мастер-Дах. Венецианская форма, цвет терракотовый (кирпичный), матовый.

Как многие здесь говорили, лучше, чем Аляска и Браас при детальном рассмотрении. Мое субьективное мнение.

Битумка - она вся сера.. Я люблю яркие цвета и более массивные формы.

tvremtoh спасибо за ссылку Но вот не пойму- чем же все-таки ПКТ и ПКК приниципиально отличаются от ПК ? Тем что минимальная ширина больше и одна или 2 продольных боковых стороны не имеют технологических скосов? Это не объясняет, почему ПК нельзя опирать на три стороны

Давид Маркович, я Вам имею кое-что сказать касательно Вашего рисуночка ))

Вы нарисовали, как будто панель опирается на всю толщину кирпичной стены (в 38 см). А она реально опирается на 12-15 см стены. Точно не могу сказать, ибо не помню. Стало быть, опирается сверху только на первую перемычку.

Правильно ли я понял, что я поверх существующих бетонных перемычек штробирую с обеих сторон стены? Засовываю туда швеллера, стягиваю резьбовыми стержнями. А потом выпиливаю бетон только в месте проема? Там, где бетон уже в стене - не трогаю.

Все это я изобразил в виде рисунка:

Итак, сначала я выполняю штробирование там, где показано красным прямоугольником (с обратной стороны стены тоже). В том числе в куске стены, что проходит перпендикулярно и подпирается металической перемычкой в виде уголков. Этот кусок штробирование я отметил розовым напылением (там будет дырка, куда зайдет швеллер своим концом). Ширина куска с розовым напылением - 40 см, аналогично с противоположной стороны.

Далее, вырезается кусок кирпичной стены, отмеченый синим прямоугольником (по всей толщине стены).

Далее выпиливается бетонная перемычка (все 3 штуки) в части, которая обозначена зеленым напылением.

При этом остаются части, которые обозначены желтым напылением.

Вуаля!

Я правильно размышляю?

Отож...

Приятно услышать умного человека,(особенно если его расчеты подтверждают твои утверждения):D

Удачи всем!

Подтверждают на 15% )))

Мой на такой стадии www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17700&page=5 Только ничего не выйдет,у меня же битумка.

 

Ссори, чуток завтыкал....сачал вы сказали по проекту монолит. Но положили панели. Ситуация чуть меняется.

И на фото не видно....правый край панели опирается на верхнюю стену проема в 25см или нет? Если да,то в чем проблема,правая опирается,левый край вродь как тоже паралельно краю перемычки. Опора панели есть,можна выбивать. Для успокоения души,можно над третьим рядом кирпича после перемычек заить сотый уголок и потом быть.

Правый край панели практически не опирается.. Граница панели проходит как раз на границе той стены в 25 см...

ну и зачем такой гимор с этой ЦПЧ? неужели есть такие большие плюсы даного материала? я таковых не знаю.

ну,конечно,если есть такое простое желание "ПРОСТО ХОЧУ" или "ПРОСТО НРАВИТСЯ",то ест-но нужно усиливать стропильную сстему. где-то 7 тн веса будет.

 

по поводу проема над лестницей. Выбиваешь над перемычками два или три ряда кирпича в размер перемычек и подымаешь перемычки. Или 100-тый уголок. Так уже делал.

Бывшему прорабу от меня дай в левый передний зуб.......с ноги.

По первому замечанию:

Керамика - дорого.

ППЧ - стремно.

Битумка - не нравится внешний вид.

Металочерепица - шумно, греется, недолговечна, не нравится внешний вид.

Шифер - не нравится внешний вид.

Ондулин - тряпочка )))

ЦПЧ - наш выбор )))

Когда выбиваю кирпичи - нужно же чем-то панель подпереть.. Как?

Или Вы только касательно двух дальних перемычек?

Махнуться домами - тема )) а на какой он у Вас стадии? ))))

Я отправляю их подумать.

Единственный фактор, который вселяет мне желание, чтобы они приехали - это бесплатное усиление стропилки (недостатки же по их вине).

Подумав, бригадир сообщает, что готов работать по такой цене только в том случае, если я возьму их на штукатурные работы (при этом опять-таки услышав космические цены на штукатурку). Рассказав им о том, что сейчас есть машинная штукатурка за 75-85 грн включая материалы, я не намерен платить 45-50 грн только за работы по черновой штукатурке, которая потребует еще шпатлевку.

Я послал их в сад, даже не успев им сказать о следующих существенных недостатках их прошлогодних проделок.

Начнем с того, что я еще не знал о том, что проектные 2.65 м. - это высота мансарды после чистовых отделок. Они же мне оставили 2.65 в черновом варианте.

Ширина стропил - 16 см, а утеплитель - 20 см. Придется набивать поперечные рейки 5 см и укладывать дополнительный утеплитель.

По мнению строителей же: лучше просто "впихнуть" 20 см утеплителя в 16 см стропил.

Еще один аргумент в пользу их непрофессионализма.

А теперь самое интересное - лестница.

Воспользовавшись Белым Списком форума, договорился с одним прорабом выгнать мне дымоходы из лицевого кирпича и сделать бетонную лестницу между двумя этажами.

Жду, когда они мне снимут опалубку, чтобы без угрызений совести отметиться в той же теме Белого Списка.

Так вот.. По проекту у меня - монолитное перекрытие. Но панели мне выходили дешевле и прошлогодняя бригада расчитала мне план перекрытия панели и все необходимые перемычки.

И вот что в итоге получилось: заливая лестницу, мы обнаружили, что расстояние от 2-й ступеньки до проема в черновом варианте составляет 1 метр 80 санитиметров. Это при моем росте в 186 см и учитывя то, что лестница и проем уже будут отделываться...

Фотки этого безобразия:

Поскольку перемычки являются несущими (сверху лежит панель), у меня теперь очень сильно болит голова: как же их поднять повыше.

Лестницу смещать смысла не было. Она получилась бы очень крутой, а это мне не нужно.

По сему - очередной ляп моих прошлогодних строителей, за который можно и по зубам стукнуть.

Если у кого появятся идеи, как это дело лучше исправить, отмечаемся в теме:

stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=22282

Заранее благодарен!

В следующем номере - о том, как я выбирал черепицу и бригаду на работы. С понедельника начинаем работы, поэтому наверное буду отписываться позже.

Спасибо за внимание!

P.S. Еще фотки лестницы (пока с опалубкой):

Часть 1. Стропильные недостатки...

С февраля месяца меня атакуют прошлогодние строители звонками: ну когда уже начинаешь? Не смотря на то, что я ответил "Раньше середины лета ничего не будет", они мне звонят систематически каждый месяц.

Думаю: проголодались наверное, цены сбавят. Это к лучшему...

Строительную эпопею 2009 года я начал с раздумий по выбору материалов для кровли и вызова на объект тех. надзора по крышам Олега snitsar.

Как оказалось, прошлогодние строители, которые позиционировали себя мега-идеальной бригадой с многолетним опытом, оказались не такими уж идеальными.

И единственный весомый аргумент в пользу того, что я им переплачивал за качество, развеялся, как миф.

Тип кровли я определил как ЦПЧ, поэтому всерьез задумался: а достаточно ли качественно мне сделали стропильную конструкцию, соответствует ли она проектным требованиям? А проект у меня написан под керамику.

После приезда Олега на объект, сформировался список из 11 пунктов по усилению конструкции.

Например, наиболее важными из них являются:

1. Поскольку основные стропила у меня имеют длину 8 метров, состоят они из двух брусьев, соединенных замками.

Олег настоятельно рекомендует прибить в местах соединения стропил метровые бруски на резьбовых стержнях.

2. Стропила к мауэрлату крепятся на одних гвоздях. Требуется также закрепить их с помощью скоб или уголков.

3. Несущие балки опираются на кирпичные перегородки и фронтоны из ракушняка.

Исправить это - поставить стойки под балки в районе перегородок, а на фронтонах выпилить ракушняк и подлить армапояс.

и т.п.

Лично я для себя увидел еще один существенный недостаток. После утепления и чистовой отделки потолок мансарды обретет высоту аж 2.50 метра. Не являясь низкорослым от природы, такой факт ну никак не дает мне спокойно уснуть.

Прораб, который делал мне лестницу, порекомендовал поднять потолочные балки перекрытия НАД главными балками. Сейчас же они находятся ПОД главными балками:

Часть 2. А ведь не только стропила...

Объявив строителям по телефону об 11 пунктах усиления, они ответили, что дело плевое. За день доделают ))) Кто же захочет признавать свои недостатки, соглашаясь, что недоделки существенные?

Самым интересным для меня был вопрос: за какие деньги строители приедут накрывать мне крышу.

В прошлом году договаривались 35$ за крышу под ключ (стропилка, черепица, пленки, утепление), не считая водосточки, подшивки, мансардных окон. Доллар тогда считали по 5.0.

Убедив меня в том, что стропильная часть - это бОльшая часть работы, затребовали 20$ (100 грн) за метр квадратный крыши (стропилка + натянуть на зиму пленкой).

Ну, думаю, если договаривались мы по 175 за всю крышу, 100 я уже отдал, то остается 75 грн за метр квадратный положить черепицу и утеплить.

Тем более, что цены по сравнению с прошлым годом не только остались такими же в гривневом эквиваленте, но и местами упали.

Мало того, я выяснил, что большинство бригад оценивают стропилку как 35-40% по объему работ и стоимости по отношению к полному пирогу. Строители и здесь меня кинули, хотя по-прежднему утверждают, что стропилка - это больше половины работы и денег соответственно.

Звонок строителей рассеял все мои иллюзии. Объявив о том, что сейчас только работы по НАСТИЛУ металочерепицы стоят 80 грн (хотя на форуме я видел цены 35-45 грн за аналогичные виды работ), они повергли меня в недоумение.

Это же сколько я должен за ЦПЧ + утепление отдать? 150 грн за метр квадратный? И в итоге крыша выйдет по 250?

Паралельно одна кровельная компания выставила мне прайс по их работам. Подсчитав все виды работ (настил мембраны, обрешетка, настил черепицы, примыкания, ендовы, коньки и т.п.), я вышел на сумму в 73 грн за квадратный метр, о чем и заявил строителям.

В ответ услышал еще бОльший перл "Це мало..."

Прибейте по стропилам контрбрус над мембраной 50х50,- вот и будет Вам усиление на 30%, плюс отличная подкровельная вентиляция!

Удачи!

сказки какие...

это понятно, вопрос как изменяются свойства и за какой период времени?

может рассыпаться.. сразу или со временем. что мембрана, что гидробарьер, что паробарьер

Говорят, что "в полтора кирпича".

 

А про термосфирит слышали?

в полтора камня - это 55 см

классный вариант!!! реально расходник и не жалко!!!!

строители говорили, что порвет.. нифига не прорвало.

закрепите ее контр-рейками вдоль стропил - и все будет чики.

спасибо - а стропилину можно заменить на 50*200 (хочится утеплится 200мм) ?

это будет даже лучше с точки зрения мощности стропилки. сделайте 60х200

Я уже создавал идентичную тему с точно таким же вопросом.

Пришел к выводу, что лучше везде использовать мембрану.

Если хотите после зимы выбросить гидробарьер или мембрану на помойку - накрывайте.

Я накрыл тепличной пленкой 150 мкм, ультрафиолетовая стойкость - 3 года.

300 кв метров стоило мне в районе 700 грн.

Строители предлагают следующий вариант (регион - Киев):

 

25 см. ракушечник (дом 2-3 этажа). Снаружи штукатурка "Термосфирит" (или ТермосфЕрит, не знаю). Якобы с очень хорошими теплозащитными свойствами, заменяет 10 см. пенопласта. В интернете ничего про нее не нашел.

 

Кто-то слышал об этой магической штукатурке?

 

Какое мнение о толщине стены в 25 см из ракушечника?

а где Вы возьмете ракушечник толщиной 25 см? у него размеры 18х18х36.