Uvex

Слышал мнение, что УЗО может очень часто и напрасно срабатывать, если, к примеру, повесить на него чайник. Там постоянные контакты с водой - УЗО чувствует утечку и срабатывает.

Такое утверждение имеет право на жизнь?

Не бросайте в ламера помидорами, если сказал фигню или неправильно интерпретировал мнение )))

Ув. форумчане, суть вопроса следующая: Одесская обл., село 3 км. до Одессы, 10 собственников мучительно организовались провести электричество. Линия 3х фазная 0,4 Квт, протяженностью 360 метров, порядка 12 обычных опор + 1 анкерная. Заинтересованное лицо запросило 180,00 тыс. грн. за работы по монтажу линии под ключ. Буду благодарен услышать Ваши мнения относительно обоснованности стоимости данного проекта.

10 опор, включая 3 анкерные - под ключ около 30 тыс грн

вата (суперрок, например)

пленка (мембрана, типа Ютадах)

вентзазор 40мм

блокхаус

Аргументировать можно? Суперрок - он же не плотный. Почему не фасрок?

Почему не пенопласт?

Вот и рекомендуют спецы- потратить чуток больше денег - ДА на 25А у Моэллера сейчас стоит 120-140 грн - т.е.10 шт - это 150 у.е. ну не супер огромные денежки - а вот удобства существования- куча здоровая...

 

А можно с этого места подробнее? Я смотрел Хагер, Сименс - диф. автоматы по 400 грн. Неужели Моэллер настолько дешевле? Можно явки в студию?

Всем привет!

У коллеги дом из силикатного кирпича (в 1.5 кирпича).

Фундамент слабенький - есть риск образования трещин на стенах. Поэтому короед не рассматривается.

Варианта 2: сайдинг или имитация бруса.

Первый вариант отбрасывается по эстетическим соображениям.

Вопрос по имитации бруса: какой пирог стены выбрать? А именно: утеплитель. Могут быть проблемы с точкой росы? Какие есть подводные камни такого фасада?

Спасибо!

И тут я согласен. Проект - поровну, трубы и работы - пропорционально. Это логично и справедливо. Это как укладка асфальта... Смысл платить за участок дороги, по которой я не буду ездить? (гдето темка тут такая была)

За врезку мы платим поровну.

Стоимость проекта считается по погонным метрам (включая топосъемку).

И тут я согласен. Проект - поровну, трубы и работы - пропорционально. Это логично и справедливо. Это как укладка асфальта... Смысл платить за участок дороги, по которой я не буду ездить? (гдето темка тут такая была)

За врезку мы платим поровну.

Стоимость проекта считается по погонным метрам (включая топосъемку).

Потому что вы сначала оплачиваете стоимость трубы как готового неделимого исделия которая проходит по всему участку газофикации.

И пока труба не будет проложенна целеком (т.е. изделие не будет готово на 100%) все будут сидеть без газа. В этом случае вы повязанны условием проэкта. И в рамках рыночных отношений должны делить затраты по ровну. Не буду приводить прециденты, но если сосед №3 откажется вообще проводить газ (а с учетом тарифов для вновь подключившихся это не мудрено) вам прийдется переделывать весь поэкт.

Почему же, когда мы вели свет по улице с другим соседом, он не платил за те 3 столба, которые нас с ним разделяют?

Если проэкт общий (т.е. один газопровод и от него ответвления) то только в равных долях.

ПОЧЕМУ?...

Лабуда какая то получается.

ТУ в Киеве стоит 900 с копейками. Получается за подать заяву они 500 рубасов берут.

Топосьемка не в курсе, но не факт что ее надо делать :D

Какое низкое давление??...у нас и в среднем давления нет.

Проект....пусть смету сделают и покажут цифирь (зависит от диаметра трубы и длины).

Экспертиза чет много, а согласование наоборот мало.

ИМХО. Странная какая то фирма

Могу сказать только одно. ТУ на самом деле стоит 700 грн. Просто сверху еще 800 за то, что человек сам будет туда мотаться, подавать заявления и т.п.

Фирма предлагает газицифировать улицу. Расценки следующие:

ТУ - 1500 грн

Топосъемка - 14 грн погонный метр

Проект - 35 грн погонный метр в случае низкого давления, 45-50 грн погонный метр в случае среднего давления

Экспертиза рабочего проекта - 3000-4000 грн (низкое или среднее давление)

Согласование проекта в Киевоблгазе - 1000 грн

Монтажные работы + материалы: 85-100 грн погонный метр (в зависимости от диаметра трубы)

По грубым прикидкам выходит 150 грн за м.п., не считая согласования и экспертизы проекта.

Отдельно потом считается ввод газа в дом (отдельное ТУ, проект и т.п.).

Насколько адекватные расценки? Не слишком дорого?

Спасибо!

Мы когда вели себе газ - делили поровну. При этом один платил за 20 м. трубы одинаково, а другой за 200 м. При подключении новых "клиентов" опять деньги разбивались поровну - тоесть менее обидно для всех.

Да, только когда я вел свет, платили пропорционально (с другим соседом)

Привет!

Ситуация следующая: от ГРП до меня - 250 метров. Далее от меня до двух соседей - еще 250 метров (один луч). И еще один сосед - 100 метров от меня (другой луч).

Соседи заинтересованы делить расходы поровну. Я заинтересован делить поровну только тот участок, который проходит до меня. Тогда я плачу воще копейки и им выгоднее может быть поделить просто всю улицу на троих.

Как лучше разрулить? Какие компромиссные схемы существуют?

да все улажено

Барышевский район

давайте координаты

денег хотят они "нехорошие люди"

 

+ к этому сейчас просто куча контор, кот за деньги оформляют все и сразу по газу (мне к примеру делала такая конторка - проблем никаких не возникло и нигде, могу дать контакты)

 

мне все оформили за 4 дня, а сосед ходил самост - но 4 месяца8-)

а какой у Вас район?

фирма даже уладила вопрос с сельсоветом?

Всем привет!

Для изготовления ТУ в Облгазе среди прочих документов требуется разрешение сельсовета на газификацию дома.

Сосед подал заявление - сельсовет брыкается: мол, недостаточно давления в этой трубе.

Хотим провести газ по улице и разбросать не нескольким домам.

А собственно, разве сельсовет решает, хватит ли давления? Насколько я понимаю, это решается на этапе изготовления проекта газ. конторой.

Что ответить сельсовету на такое? И какие их возможные мотивы? Хотят денег?

Спасибо!

Нет, не кажется, наоборот очень уютно, камерно что ли. А что с технологией? Обычное дерево.

Это случаем не дача Ющенко? Не хватает всяких глечиков )))

Почему же?

 

Посему в случае ТС, с вводом 16А, все УЗО надо брать на 25А.

Дифф.автоматы больше 10А ставить смысла никакого не имеет, ибо будет выбивать вводной.

как это так? если у меня на одном дифе висит 4 автомата по 16А... Как я могу ставить вышестоящий диф на 10?

Ага, меня хлебом не корми, токо дай кого-то обгадить, засранец наверное я...или диарея виновата????

Вот только при всей своей гадливости, я не решился бы сказать, что УЗО более функционально, нежели ДА.....ну ежели токо касаемо цены, ну да об этом даже вы догадались....

 

И чо вы мечетесь туды-сюды...то ваш дом, то не ваш, я думал, что вы хозяин и у вас проблемы косяком попёрли, кабель меняем на более дешевый, заземление переделываем, а тут оказывается Вы просто сбоку постояли... как та Жучка, из анекдота известного....

... тренинг для электриков проводите, сенсэй...

 

Я ща всё правильно сказал?

Или опять кого-то обоср....сорри, обгадил???

Да какой-то тон саркастический. Давайте уж лучше без эмоций - по делу. Я уже сказал: человек я в этом деле еще не опытный. Поэтому мог че-то не так услышать, не так понять. Вот и уточняю моменты здесь.

И ничего я не мечусь. Какая разница чей дом?

Дифференциальный автомат - полностью автономное устройство, он не нуждается ни в какой дополнительной защите. Все цепи подключенные через него не нуждаются ни в какой дополнительной защите. Он одновременно выполняет функции и автомата и УЗО.

Перепутать, неправильно подобрать, вывести его из строя очень сложно почти невозможно. Посему и рекомендуют в правилах применять по возможности диффы, чтобы исключить человеческий фактор.

Все нужные функции у него внутри уже на заводе сделаны, все контакты подобраны и согласованы друг с другом.

Посему он стоит дорого.

 

УЗО менее функционально само по себе (выполняет функции только дифференциального выключателя), требует внимательного подбора по току контактов. Требует доп. защиты обычным автоматом, и оно само и то, что в него включено.

Но, позволяет более гибко комбинировать разнообразные схемы подключения, разделять функции, включать в одно УЗО несколько линий со своими автоматами и т.п.

Стоит дешевле (обычно ...).

А диф реле что такое? УЗО или что-то другое?

Уверены? Ничего не перепуталось?

Дифференциальный автомат = полноценный автомат с тепловым и электромагнитным расцепителями (1+N) + УЗО в одном корпусе.

Насколько мне сказал электрик, УЗО более функционально, нежели диф. Может, наоборот? Да и УЗО дороже получается.

А что ж вам парень из БС не растолковал такие прописные истины-то???

Я имею ввиду УЗО, ДА, их особенности, отличия, кто - кого - от чего защитить может, разумность выбора обосновать и пути экономии указать - а Ваше дело - только выбрать из предложенного, имея всю "картинку"

Ежели позиционируется, как грамотный и отзывчивый человек - просто обязан был....реноме ж блюсти надо, а то можно долго-долго лепить ея (реному т.е.), а потом в пять минут потерять...

Первый звонок с переделкой схемы заземления уже состоялся, вот-вот второй прозвенит, а там до третьего рукой подать....

вижу, Вы уже в который раз пытаетесь кого-то обгадить, не разобравшись в ситуации. Это, наверное, не совсем корректно.

На самом деле электрику будут проводить моему товарищу - я лишь присутствовал и походу задавал вопросы с прицелом на будущее (для своего дома). Так что еще детально моя схема не прорабатывалась.

УЗО и дифы не имеют защиты от сверхтока - поэтому их нужно защищать автоматами. 40А УЗО - это рабочий ток контактов. Должен быть больше или равен сумме токов отсечки нижестоящих автоматов.

Сумма как высчитывается?

Если у меня на одном дифе висит 5 автоматов по 16А? Умножаем 16*5?

Первое УЗО после счётчика - противопожарное, 100 или 300 мА (пересчитать по нагрузке и длине). Следующие - групповые. Например, на кухню - 30 мА 40 А. От него - по автомату на каждую группу розеток или стационарного потребителя. На стиралку и розетку ванной лучше диф.,можно УЗО 10мА 25А, после него автомат 10А или 16А, то же - на котёл. В комнатах - УЗО 30 мА 40А - далее автоматами на группы розеток.

Если у меня вводной автомат 16А - есть смысл ставить диф на 40А? Или одно от другого не зависит?

Странный у Вас электрик!

Ставите УЗО 30мА 40А или 63А, от него через соответствующие автоматы запитываете потребителей.

Номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки.

При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановки ПУЭ предписывают принимать ток утечки электроприёмников из расчёта 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, ток утечки цепи из расчёта 10 мкА на 1м длины фазного проводника.

Я, как ламер, естественно ничего не понял :D

Мне ставить 1 УЗО на весь дом или на группу автоматов?

Можно более приземленно? ))