Uvex

Всем привет!

Ситуация какая. Идут участки, перед фасадом - дорога, за ней канава.

Дорога - протоптанная нами же грунтовка. Село приводить эту дорогу в норму не хочет - стало быть, наша забота. От границы моего участка до канавы - метров 12.

Вот думаю вылезти фасадом забора метров на 5-6 вперед. Для дороги места хватит, а оставлять кусок земли перед забором - жаба давит. Тем более, что сосед поставил гараж, вылез тем самым на метров 6.

Чем чреваты такие действия с моей стороны?

Также столб электричества в этом случае окажется в пределах территории, обнесенной забором (то есть внутри). Но электричество тянули мы за свои деньги - стало эта линия нашей ответственности (акт о границе ответственности есть).

Спасибо!

понял... как он переносит морозы?

стоял зиму или нет еще?

Стоял две.. и хоть бы что ))

неее... нихачу

я и так кирпич от разборки на баню пущу

да и сторонник я эффективного труда

 

 

О! кстати у нас в Харькове на пр Гагрина тоже построили домик с фасадом Ракушняк+песчанник - оооочень красиво!!!!

 

а можно Ваши фото фасада?

и чем-то обрабатывали или нет?

Фасад у меня нынче - ракушка )) Еще не отделал фасад

Стройте из полнотелого кирпича ))

P.S. У меня наружные - ракушка )

Всем привет!

Можно расположить газовый котел, насос, бойлер и стиральную машину в одном помещении - котельной? Площадь - 1,5 на 3,5 метра.

Спасибо!

входной 25, выходной 16, если я правильно поняла

ну если вводной 25 трехфазный, то у Вас по 5,5кВт на каждую фазу

В каком смысле?

Ну буква другая на корпусе нарисована .

Коллеги были на Камчатке. Спросили у местного жителя: а чем отличается бурый медведь от черного?

Почесал репу: так цветом, епта

Вы не сможете включить даже чайник. Уточните 3 фазы или одна в договоре.

Сколько проводов заходит в дом?

Почему не смогут? а если автомат стоит 16А, как у меня? Тоже не смогут? Потому что в договоре написано? :D

извините , но ничего не поняла. Лично мы покупали 5кВт три фазы. Это значит, что одновременно я могу включить два чайника по 2 кВт и стиралку 1 кВт? И все?

автомат какой стоит?

:D и получаем 1.5 кВт на фазу. Т.е обычный электрочайник и утюг работать не будет, надо искать трёхфазные.

У Вас будет 1 фаза 5 кВт.

Угу, это если автомат 25А... а мне в ТУ написали 5кВт и поставили 16А.

в РЭСе все железно говорят: у вас 5кВт суммарно

хорошо, а 5 кВт трехфазных это сколько однофазных?

делим на 3

Начнем с того что нету разницы, разница есть и для быта. Вы приводите режимы не короткого замыкания, тогда да селективность долговременная для В и С, как и для других характеристик не будет отличатся для одного номинала. Ну так это и понятно, разница в этих автоматах тока в магнитных расцепителях. А они работают в области быстрых перегрузок по току. Частным из них и является короткое замыкание. Потому разница будет.

График вами нарисован, но откуда вы взяли что такой график расцепления у всех автоматов. Например сименс даже бытовой выключается уже на первом полупериоде (0,01с) потом идет горение дуги и полупериод даже не заканчивается. Так работают все современные автоматы.

По поводу "медленного" нарастания тока, оно тоже присутсвует, дело во времени формировании дуги. Конечно если вы замкнете быстродействующей оптопарой то посути будет ток как на графике, но если идет формирование дуги то пока не нагрелись поверхности на которых она образовалась ток будет нарастать. А формирование дуги при коротком замыкании это 90% случаев.

По поводу вашей же таблицы, так что для вас 150м Это много?. Современные здания с их централизироваными щитами легко бют этот барьер.

По сути я сам не рекомендую ставить В того же номинала что и вводной и надеятся на селективность. Я рекомендую для всех простых потребителей ставить В, так как при С часто половина дорожек БП китайского выгорают пока он сработает. А для селективности пользоватся таблицей приведенной мною вверху но брать ставку минимум 0,2кА, ну и разные характеристики магнитного расцепителя тока этому помогут.

Да и у самих производителей есть рекомендации что где ставить, и они рекомендуют В не для селективности, а для безопасности.

Назовите пожалуйста простых и непростых потребителей.

А именно:

- свет

- телевизор (декодер, двд-плеер, музыкальный центр)

- компьютер

- стиральная машина

- холодильник

- насос

- бойлер

- газовый котел

- чайник

- микроволновка

- посудомойка

- мясорубка

- хлебопечка

- вытяжка

- духовка

- фен

- джакузи

- электронагреватель

- утюг

- электроинструмент (сварка, болгарка, перфоратор)

Спасибо

Перемычка над окном есть?

снаружи вроде есть, но изнутри не просматривается...

это я к чему, не завалится ничего впоследствии?

 

А сделать можно все, люди ракеты в космос запускают, а тут бетон расколупать ;) Вопрос только времени и денег на диски

Есть внутри перемычка - уголок 5-й

Те УЗО что мне попадались похоже были комбинирование, я так понял функция АС отрабатывалась электромеханикой, а фунция А электронной схемой, не исключен вариант что для питания этой схемы достаточно тока утечки что позволит сработать и при оборваном нейтральном проводе до УЗО. Где-то читал что класс А может быть полностью электромеханическим за счет специальных феромагнитных свойств применяемого металла.

Вот каталог ABL-Sursum. Отсюда можно понять, какие они?

(ссылка устарела)

Один из немногих брендов, которые предлагают класс А в Украине без необходимости заказывать и ждать.

Всем привет!

Есть дом, построенный давно, первый (цокольный этаж) - из мощных блоков ФБС (40 см толщина вроде).

Стоит задача из маленького окошка сделать дверной проем (выход из кухни на двор).

Внимание вопрос: реально ли это сделать подручными средствами. То есть пару вуек, болгарка с алмазными дисками, перфоратор, отбойный молоток, топор, мотыга... :D

Если реально, то как? И какие риски?

Если нереально - нашли профессиональную алмазную резку бетона.

Вот например (ссылка устарела). Говорят, что сделают гамна вопрос.

Фотки этой жести прилагаются:

(ссылка устарела)

(ссылка устарела)

(ссылка устарела)

Безграмотная картинка, как это с N получился РЕ и нет защиты УЗИП плавкими вставками!Да, на картинке ЩУ питается по системе TN-C, хотя по действующим нормам по умолчанию предпочтение следует отдавать системам TN-S и TN-C-S, а по факту у Вас в ЩУ ТТ, что правильно при не изолированной ВЛ, но монтаж выполнен с грубыми потенциально опасными нарушениями.У Вас не изолированная ВЛ, питание дома по системе TN по действующим нормам нельзя делать.

Не изолированная? Это что, провод не изолированный имеется в виду? А покажите, где он изолированный в нашей местности.

На групповые линии только с активной нагрузкой вообще безсмысленно ставить УЗО класс А,

То есть А будет ХУЖЕ чем АС в этом случае? Или просто будет лишним за счет переплаты?

последний репортаж достоен отдельной темы - типа базы знаний застройщика.

Когда закончили, мне хотелось сказать: "Теперь я знаю кунг-фу" (С) Нео, "Матрица"

А теперь: как же мы проблему решали.

Купил два 18-х швеллера по 1.80м длиной. Купил резьбовые стержни 10 диаметра, полосу 40х6. Взял в аренду 3 стойки для монолитных перекрытий, чтобы подпереть панель.

Нашел строителей - и понеслась..

Сначала делаем штробу для установки швеллера. Для этого используем перфоратор, болгарку и зубило.

Перфоратор в середине дня отказывается на нас работать - большинство работы приходится выполнять зубилом, топором, гвоздодером и ломом.

Работники матерятся, проклинают все на свете, понимают, что продешевили, но делают...

В доме царит кирпичная пыль, и мы, как ежики в тумане, вдыхаем эти прекрасные глиняно-цементные пары.

Первая штроба почти готова, пробуем устанавливать швеллер.

Естественно, он с первого раза устанавливаться не хотел. Пришлось конкретно повозиться, подпиливать, выбивать..

Швеллер встал.

Далее идут работы с другой стороны стены.

В швеллерах предварительно просверлено 4 дырки (10-м сверлом) для стягивания их резьбовыми стержнями (диаметр 10).

После установки двух швеллеров и стягивания их шпильками, наступает очередь извлекать бетонные перемычки.

Мы долго думали, выпиливать их или извлекать полностью. Строители говорили, что их диск (230 мм в диаметре) может уйти в бетон только на 5 см.

Под давлением строителей я согласился извлекать перемычки полностью. Наверное, они об этом потом пожалели, потому как на извлечение перемычек ушло часа 3 непрерывной и кропотливой работы, где инструментами выступали зубило, топор и лом. Перфоратор уже ушел в небытие.

Вот первая перемычка уже в прошлом:

После извлечения всех перемычек, пустые места в стене были заложены кирпичной кладкой.

Потом швеллера были поперечно сварены тремя кусками полосы (40х6). То есть приблизительно через каждые 25-30 см внутри проема. Не успел сфоткать.

Стойки я не думаю убирать в течении недели - пусть кладка схватится.

Конечно, будет стремный момент, когда придется их опускать. Есть мандраж...

В частности, между верхней стороной швеллера и кирпича оставалась щель, которую снаружи заделали раствором. Есть подозрение, что когда уберу стойки, панель просядет на эту щель...

Еще по поводу кирпичей между швеллерами (которые висят в воздухе внутри). Панель все-таки давит сверху.. как бы эти кирпичи не попадали вниз. И между швеллерами не образовалась пустота...

Но надеюсь, все будет хорошо.

Вуаля!

P.S. Спасибо всем, кто давал ценные советы! Без них у меня бы ничего не вышло

Итак, как мы поднимали проем.

Предыстория: бригада, которая гнала коробку оставила мне такую бяку.

Проявилась, когда начали делать лестницу. Высота от ступеньки до перемычки - меньше 1.80м при моем росте 1.85.

Более подробное описание проблемы и методов ее решения - здесь.

А теперь: как же мы ее решали.

Купил два 18-х швеллера по 1.80м длиной. Купил резьбовые стержни 10 диаметра, полосу 40х6. Взял в аренду 3 стойки для монолитных перекрытий, чтобы подпереть панель.

Нашел строителей - и понеслась..

Сначала делаем штробу для установки швеллера. Для этого используем перфоратор, болгарку и зубило.

Перфоратор в середине дня отказывается на нас работать - большинство работы приходится выполнять зубилом, топором, гвоздодером и ломом.

Работники матерятся, проклинают все на свете, понимают, что продешевили, но делают...

В доме царит кирпичная пыль, и мы, как ежики в тумане, вдыхаем эти прекрасные глиняно-цементные пары.

Первая штроба почти готова, пробуем устанавливать швеллер.

Естественно, он с первого раза устанавливаться не хотел. Пришлось конкретно повозиться, подпиливать, выбивать..

Швеллер встал.

Далее идут работы с другой стороны стены.

В швеллерах предварительно просверлено 4 дырки (10-м сверлом) для стягивания их резьбовыми стержнями (диаметр 10).

После установки двух швеллеров и стягивания их шпильками, наступает очередь извлекать бетонные перемычки.

Мы долго думали, выпиливать их или извлекать полностью. Строители говорили, что их диск (230 мм в диаметре) может уйти в бетон только на 5 см.

Под давлением строителей я согласился извлекать перемычки полностью. Наверное, они об этом потом пожалели, потому как на извлечение перемычек ушло часа 3 непрерывной и кропотливой работы, где инструментами выступали зубило, топор и лом. Перфоратор уже ушел в небытие.

Вот первая перемычка уже в прошлом:

После извлечения всех перемычек, пустые места в стене были заложены кирпичной кладкой.

Потом швеллера были поперечно сварены тремя кусками полосы (40х6). То есть приблизительно через каждые 25-30 см внутри проема. Не успел сфоткать.

Стойки я не думаю убирать в течении недели - пусть кладка схватится.

Конечно, будет стремный момент, когда придется их опускать. Есть мандраж...

В частности, между верхней стороной швеллера и кирпича оставалась щель, которую снаружи заделали раствором. Есть подозрение, что когда уберу стойки, панель просядет на эту щель...

Еще по поводу кирпичей между швеллерами (которые висят в воздухе внутри). Панель все-таки давит сверху.. как бы эти кирпичи не попадали вниз. И между швеллерами не образовалась пустота...

Но надеюсь, все будет хорошо.

Вуаля!

Следующий этап - электрика и штукатурка.

Продолжение в течении 1-2 месяцев

Очень симпатишна получилось.

Цвет черепицы классный.

Если можно по п.2 - почему именно Саламандер?

Сколько обошлось (с установкой) - если не секрет?

Можете ли рекомендовать установщиков (сделали нормально)?

 

Ну и по п. 3 ждемс... у меня тоже сейчас в плане забор и планировка.

С планировкой замучился, поэтому решил сначала забор, а потом уже по месту планировать...

Черепица у меня на МАКе смотрится воще улетно ))) Все таки MAC Book в плане цветопередачи - зачет!

Саламандер - там вроде армирование есть. И противовзломная фурнитура лучше держится. У Рехау, например, фурнитура крепится в пластик, что есть не надежно.

Обошлось в 40 тыс грн. Это с учетом противовзломной фурнитуры. Мало того, все окна первого этажа покрыты противоударной пленкой 300 мкм.

Фирму отрекомендую, когда устранят мелкие недоработки

п3 - жесть. было очень стремно, работа была очень тяжелая, строители протр%хались целый день!

Итак, начался 3-й сезон моей стройки.

Что сделано:

1. Подвели 3 фазы к дому, установили вводной щиток, счетчик.

2. Поставили окна.

3. Подняли проем над лестницей.

Что планируется:

1. Разводка электрики по дому.

2. Штукатурка стен.

3. Подсыпка и выравнивание участка

4. Забор.

5. Провести газ по улице

Теперь по порядку.

Пункт 1 не интересен - вводной автомат на 16А, щиток собран криво, будем решать вопрос...

Пункт 2: Выбрал профиль Salamander Streamline (5-камерный) с наружной ламинацией "дуб мореный", стеклопакет - 2-камерный, с энергосберегающими стеклами.

Всего получилось 15 изделий, из них одна дверь на терассу и одна дверь на балкон второго этажа.

Окна получились довольно большие

Смотрим фотки:

О пункте 3 далее...

Всем привет!

Нашел в Капро такие УЗО:

(ссылка устарела)

Фирма малоизвестная, но якобы немецкая и со 100-летней историей.

Подкупает то, что УЗО у них типа А, что на нашем рынке редкость.

У кого-то есть информация об этом производители, качестве УЗО, опыте использования?

Поделитесь пожалуйста!

Спасибо!

Посути характеристики у всех производителей одинковые, самая большая разница в качестве, старайтесь подбирать так чтоб качество было одинаковым, чтоб небыло как говрится слабого звена.

Я лично могу предложить только сименс.

Вы можете предложить сименс типа А?

Нашел диф. реле ABL-Sursum типа А.

(ссылка устарела)

Стоит его брать?

Что если автоматы у меня будут одной фирмы (Хагер и Моллер), а УЗО - ABL-Sursum?

И кстати, в вводной щиток тоже нужно будет УЗО ставить... а у ABL-Sursum я не нашел УЗО на 100 и 300 мА. Как быть?