Uvex

Фасад у меня нынче - ракушка )) Еще не отделал фасад

Стройте из полнотелого кирпича )) P.S. У меня наружные - ракушка )

Всем привет! Можно расположить газовый котел, насос, бойлер и стиральную машину в одном помещении - котельной? Площадь - 1,5 на 3,5 метра. Спасибо!

ну если вводной 25 трехфазный, то у Вас по 5,5кВт на каждую фазу

Коллеги были на Камчатке. Спросили у местного жителя: а чем отличается бурый медведь от черного? Почесал репу: так цветом, епта

Почему не смогут? а если автомат стоит 16А, как у меня? Тоже не смогут? Потому что в договоре написано? :D

автомат какой стоит?

Угу, это если автомат 25А... а мне в ТУ написали 5кВт и поставили 16А. в РЭСе все железно говорят: у вас 5кВт суммарно

делим на 3

Назовите пожалуйста простых и непростых потребителей. А именно: - свет - телевизор (декодер, двд-плеер, музыкальный центр) - компьютер - стиральная машина - холодильник - насос - бойлер - газовый котел - чайник - микроволновка - посудомойка - мясорубка - хлебопечка - вытяжка - духовка - фен - джакузи - электронагреватель - утюг - электроинструмент (сварка, болгарка, перфоратор) Спасибо

Есть внутри перемычка - уголок 5-й

Вот каталог ABL-Sursum. Отсюда можно понять, какие они? (ссылка устарела) Один из немногих брендов, которые предлагают класс А в Украине без необходимости заказывать и ждать.

Всем привет! Есть дом, построенный давно, первый (цокольный этаж) - из мощных блоков ФБС (40 см толщина вроде). Стоит задача из маленького окошка сделать дверной проем (выход из кухни на двор). Внимание вопрос: реально ли это сделать подручными средствами. То есть пару вуек, болгарка с алмазными дисками, перфоратор, отбойный молоток, топор, мотыга... :D Если реально, то как? И какие риски? Если нереально - нашли профессиональную алмазную резку бетона. Вот например (ссылка устарела). Говорят, что сделают гамна вопрос. Фотки этой жести прилагаются: (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Не изолированная? Это что, провод не изолированный имеется в виду? А покажите, где он изолированный в нашей местности. То есть А будет ХУЖЕ чем АС в этом случае? Или просто будет лишним за счет переплаты?

Когда закончили, мне хотелось сказать: "Теперь я знаю кунг-фу" (С) Нео, "Матрица"

А теперь: как же мы проблему решали. Купил два 18-х швеллера по 1.80м длиной. Купил резьбовые стержни 10 диаметра, полосу 40х6. Взял в аренду 3 стойки для монолитных перекрытий, чтобы подпереть панель. Нашел строителей - и понеслась.. Сначала делаем штробу для установки швеллера. Для этого используем перфоратор, болгарку и зубило. Перфоратор в середине дня отказывается на нас работать - большинство работы приходится выполнять зубилом, топором, гвоздодером и ломом. Работники матерятся, проклинают все на свете, понимают, что продешевили, но делают... В доме царит кирпичная пыль, и мы, как ежики в тумане, вдыхаем эти прекрасные глиняно-цементные пары. Первая штроба почти готова, пробуем устанавливать швеллер. Естественно, он с первого раза устанавливаться не хотел. Пришлось конкретно повозиться, подпиливать, выбивать.. Швеллер встал. Далее идут работы с другой стороны стены. В швеллерах предварительно просверлено 4 дырки (10-м сверлом) для стягивания их резьбовыми стержнями (диаметр 10). После установки двух швеллеров и стягивания их шпильками, наступает очередь извлекать бетонные перемычки. Мы долго думали, выпиливать их или извлекать полностью. Строители говорили, что их диск (230 мм в диаметре) может уйти в бетон только на 5 см. Под давлением строителей я согласился извлекать перемычки полностью. Наверное, они об этом потом пожалели, потому как на извлечение перемычек ушло часа 3 непрерывной и кропотливой работы, где инструментами выступали зубило, топор и лом. Перфоратор уже ушел в небытие. Вот первая перемычка уже в прошлом: После извлечения всех перемычек, пустые места в стене были заложены кирпичной кладкой. Потом швеллера были поперечно сварены тремя кусками полосы (40х6). То есть приблизительно через каждые 25-30 см внутри проема. Не успел сфоткать. Стойки я не думаю убирать в течении недели - пусть кладка схватится. Конечно, будет стремный момент, когда придется их опускать. Есть мандраж... В частности, между верхней стороной швеллера и кирпича оставалась щель, которую снаружи заделали раствором. Есть подозрение, что когда уберу стойки, панель просядет на эту щель... Еще по поводу кирпичей между швеллерами (которые висят в воздухе внутри). Панель все-таки давит сверху.. как бы эти кирпичи не попадали вниз. И между швеллерами не образовалась пустота... Но надеюсь, все будет хорошо. Вуаля! P.S. Спасибо всем, кто давал ценные советы! Без них у меня бы ничего не вышло

Итак, как мы поднимали проем. Предыстория: бригада, которая гнала коробку оставила мне такую бяку. Проявилась, когда начали делать лестницу. Высота от ступеньки до перемычки - меньше 1.80м при моем росте 1.85. Более подробное описание проблемы и методов ее решения - здесь. А теперь: как же мы ее решали. Купил два 18-х швеллера по 1.80м длиной. Купил резьбовые стержни 10 диаметра, полосу 40х6. Взял в аренду 3 стойки для монолитных перекрытий, чтобы подпереть панель. Нашел строителей - и понеслась.. Сначала делаем штробу для установки швеллера. Для этого используем перфоратор, болгарку и зубило. Перфоратор в середине дня отказывается на нас работать - большинство работы приходится выполнять зубилом, топором, гвоздодером и ломом. Работники матерятся, проклинают все на свете, понимают, что продешевили, но делают... В доме царит кирпичная пыль, и мы, как ежики в тумане, вдыхаем эти прекрасные глиняно-цементные пары. Первая штроба почти готова, пробуем устанавливать швеллер. Естественно, он с первого раза устанавливаться не хотел. Пришлось конкретно повозиться, подпиливать, выбивать.. Швеллер встал. Далее идут работы с другой стороны стены. В швеллерах предварительно просверлено 4 дырки (10-м сверлом) для стягивания их резьбовыми стержнями (диаметр 10). После установки двух швеллеров и стягивания их шпильками, наступает очередь извлекать бетонные перемычки. Мы долго думали, выпиливать их или извлекать полностью. Строители говорили, что их диск (230 мм в диаметре) может уйти в бетон только на 5 см. Под давлением строителей я согласился извлекать перемычки полностью. Наверное, они об этом потом пожалели, потому как на извлечение перемычек ушло часа 3 непрерывной и кропотливой работы, где инструментами выступали зубило, топор и лом. Перфоратор уже ушел в небытие. Вот первая перемычка уже в прошлом: После извлечения всех перемычек, пустые места в стене были заложены кирпичной кладкой. Потом швеллера были поперечно сварены тремя кусками полосы (40х6). То есть приблизительно через каждые 25-30 см внутри проема. Не успел сфоткать. Стойки я не думаю убирать в течении недели - пусть кладка схватится. Конечно, будет стремный момент, когда придется их опускать. Есть мандраж... В частности, между верхней стороной швеллера и кирпича оставалась щель, которую снаружи заделали раствором. Есть подозрение, что когда уберу стойки, панель просядет на эту щель... Еще по поводу кирпичей между швеллерами (которые висят в воздухе внутри). Панель все-таки давит сверху.. как бы эти кирпичи не попадали вниз. И между швеллерами не образовалась пустота... Но надеюсь, все будет хорошо. Вуаля! Следующий этап - электрика и штукатурка. Продолжение в течении 1-2 месяцев

Черепица у меня на МАКе смотрится воще улетно ))) Все таки MAC Book в плане цветопередачи - зачет! Саламандер - там вроде армирование есть. И противовзломная фурнитура лучше держится. У Рехау, например, фурнитура крепится в пластик, что есть не надежно. Обошлось в 40 тыс грн. Это с учетом противовзломной фурнитуры. Мало того, все окна первого этажа покрыты противоударной пленкой 300 мкм. Фирму отрекомендую, когда устранят мелкие недоработки п3 - жесть. было очень стремно, работа была очень тяжелая, строители протр%хались целый день!

Итак, начался 3-й сезон моей стройки. Что сделано: 1. Подвели 3 фазы к дому, установили вводной щиток, счетчик. 2. Поставили окна. 3. Подняли проем над лестницей. Что планируется: 1. Разводка электрики по дому. 2. Штукатурка стен. 3. Подсыпка и выравнивание участка 4. Забор. 5. Провести газ по улице Теперь по порядку. Пункт 1 не интересен - вводной автомат на 16А, щиток собран криво, будем решать вопрос... Пункт 2: Выбрал профиль Salamander Streamline (5-камерный) с наружной ламинацией "дуб мореный", стеклопакет - 2-камерный, с энергосберегающими стеклами. Всего получилось 15 изделий, из них одна дверь на терассу и одна дверь на балкон второго этажа. Окна получились довольно большие Смотрим фотки: О пункте 3 далее...

Всем привет! Нашел в Капро такие УЗО: (ссылка устарела) Фирма малоизвестная, но якобы немецкая и со 100-летней историей. Подкупает то, что УЗО у них типа А, что на нашем рынке редкость. У кого-то есть информация об этом производители, качестве УЗО, опыте использования? Поделитесь пожалуйста! Спасибо!

Вы можете предложить сименс типа А?

Кстати, по проекту архоновскому у меня везде стоят автоматы B... только на котел поставили С 3А.

Нашел диф. реле ABL-Sursum типа А. (ссылка устарела) Стоит его брать? Что если автоматы у меня будут одной фирмы (Хагер и Моллер), а УЗО - ABL-Sursum? И кстати, в вводной щиток тоже нужно будет УЗО ставить... а у ABL-Sursum я не нашел УЗО на 100 и 300 мА. Как быть?

Прояснились некоторые моменты. В рабочем проекте по подключению дома нашел некую картинку (во вложении щиток.jpg). Что-то мне подсказывает, что это не ТТ. А в щитке по факту у меня ТТ. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=38857 Вопрос 1: можно переделать мою схему под TN-C-S? Вопрос 2: если все-таки переделаю, сколько УЗО ставить? Оригинальная схема из проекта - в прикрепленном файле project3.pdf. Можно по одному УЗО на фазу? Вопрос 3: если оставить ТТ, ставить диф.автомат на каждого мощного потребителя? Вопрос 4: насколько критично, если поставлю УЗО класса АС? Класс А найти сложно. Спасибо! project3.pdf

Ок, я могу поставить везде С и не мучаться? Это если Хагер не найду B... Вводной у меня вроде С.