Uvex

У меня такая же проблема. Очень близко подземные воды. Что делать?

варианта 2. или идти по пути Таракашки. чем закончится - покажет история.

или идти по пути плиты

Если не забывать о законах Мерфи, которые резонно напоминают нам, что самые большие отклонения обязательно случатся в самом неподходящем месте, то разброс в 3 - 4 мм на некоторых соседних экземплярах вполне возможен. Но это если доски кривоваты изначально и если впоследствии их просто подряд устанавливать. На самом деле, это совершенно не проблема. Во-первых, глядя на забор в фас, Вы вообще не увидите разброса. А во-вторых, при монтаже любой разброс элементарно компенсируется небольшими подкладушками (щепки) под доску с тыльной стороны.

Тогда, наверное, париться не буду... А то уже хотел звонить отменять задание фугования.

В контексте обработки обрезной доски на забор все эти девайсы сильно отличаются. Производительностью и итоговым результатом.

Рейсмус - стационарная байда. Дает на выходе совершенно параллельные гладкие поверхности с заданной толщиной.

Фуговалка - есть стационарная и ручная. Позволяет сделать гладкие поверхности без соблюдения параллельности и без заданной толщины.

Рубанок - ручная небольшая хрень. Позволяет сделать гладкую поверхность с меньшими, чем у фуговалки, шансами на то, что эта поверхность будет еще и ровная.

В принципе, рубанок и фуганок отличаются примерно как скрипка и альт. Суть одна, но есть нюансы..

Болгарка с насадкой - она в этой компании, все равно как если бы Вы были в горах на лошади с веслами. В принципе, почему бы и нет, но нахера. Это вариант шлифмашинки. Наждачкой Вы ж работали ? Это оно и есть. Сделает Вам очедь гладенькую поверхность. Но о ровности, параллельности или нужной толщине говорить не приходится.

стало быть, если мы говорим о фуговалке в контексте моего забора, доски будут гладкие, но некоторые из них могут выступать по отношению к другим? насколько это может быть заметно? какой там может быть разброс по толщине?

исходная доска - 25 мм толщиной.

 

Напомните пожалуйста мне - это я писал о сложности строгания рубанком(просто после рабочего дня голова ваще еле соображает)?

 

не Вы писали... вопрос скорее к публике

Плита, лента, процесс уже запущен и остаётся только вариант ленты, точка.

аминь....

 

Рубанок МАКИТА KP 0800. На все ваши остальные вопросы я вам несмогу ответить, поскольку я пока в таких делах чайник.

 

а как Вы строгаете доску на забор? здесь же писали, что очень сложно это сделать рубанком

vino-123@mail.ru, отпишитесь как ощущения при работе новым рубанком. Довольны?

 

Ощущения независимости!!! Хочу строгаю (как раз сторогаю доску на забор), хочу кофё пью... На второй день работы рубанком (работал с 8 утра и до 8 вечера) прибежал сосед и говорит - может потише, а то кур немогу собрать...

 

а что у Вас за рубанок?

 

Я вот все никак не могу понять.. Чем отличается рейсмус от рубанка? рейсмус от фуговалки? рейсмус от болгарки с шлифовальным кругом?

если смотреть на них в контексте обработки обрезной доски на забор.

Поделитесь - почему вы хотите "сменить марку"?

Я на последнюю квартиру перебирал тогда много чего...

В итоге поставил и Эммеви и Видима.

По результату эксплуатации скажу так (чисто субъективное мнение) - вторые намного лучше...

Правда было это почти 10 лет назад, сейчас многое изменилось.

у меня дома стоят Vidima. Но стоят не долго (года 3). выбирал не я.

вроде проблем нет. только дизайн у них паршивый

Ну да, имею в виду дисковую ручную пилу. Радиус этих кривулин, конечно же, будет больше, чем с лобзиком.

Почему говорю, что кривули получатся с такой пилой ? Да потому что когда сам осваивал свою дисковую ручную пилу, то на радостях обладания новым девайсом нарезал кучу досочек и фанерок разной толщины. И нифига ровный рез не получался ! Все куда-то виляло в разные стороны, как непристойная женщина. Особенно на малой глубине реза... Это уж впоследствии более-менее руку набил и иногда обхожусь без направляющей рейки.

так Вы понимаете, что у меня левый край второй доски должен совпадать по изгибам с правым краем первой доски?

если я буду делать циркуляркой кривизну наобум, то как я ее повторю на следующей доске?

Добавлено через 32 секунды

Uvex, какие лобзики у вас?:

пока только один Фиолент

Вряд ли это можно сделать за 1 сезон. Или утюжить подсыпку Кразами или ждать. Иначе уползет плита. Просто под собственным весом.

ну так а сейчас что предлагается сделать? углубить ленту только на 30 см.

нельзя ведь ее такой на зиму оставлять. подсыпать до зимы все равно понадобится.

Топикстартер писал, что вынужден поднимать уровень участка минимум на 50 см, т.к. хочет подняться над дорогой.

 

Далее, вы же не будете располагать дверь сразу на уровне земли? Нужна так называемая снегозащита, т.е. еще 50 см цоколя, а лучше 60. Вот от туда и этот метр.

Ну так можно подсыпать на пятно застройки + пару метров в каждую сторону. Сделать цоколь 50 см. Залить плиту.

А потом уже досыпать и весь остальной участок.

Ну с того, что мы знаем, что надо подсыпать 50 см, и оставить на снегозащиту еще минимум еще 50 см.

 

Насколько я вижу 1 метр (50+50)- это высота цоколя, который указан от земли. Мало того, если насыпать гору щебня с песком, а на верху залить такую конструкцию, не ограничивая периметр подпорными стенами, куча подсыпки просто-напросто расползется до высоты уровня боковых ребер. Так, что боковые ребра должны быть на всю высоту цоколя.

крайние ребра должны быть на всю высоту цоколя. но почему Вы решили, что они должны быть метровой высоты? где это написано - я че-то не наблюдаю.

Всем привет! Доходит дело до санехники. Глаза разбегаются, уши режут рекомендации купить Grohe или Hansgrohe.

Проблема в том, что те смесители (Hans)Grohe, которые нравятся по дизайну, стоят от 2500 грн за штуку.

Отсюда вопрос, а на что еще можно смотреть?

Заметил неплохие по дизайну Kludi, Emmevi (Италия)..

Ideal Standard (Болгария), E.C.A. (Турция).. Еще есть Hansa, Imprese (не помню чьи).. Ну и полно других.

Чем они хуже немцев? Можно ли их брать?

Спасибо!

Если данная конструкция высотой в метр, то у меня есть огромные сомнения в возможности ее изготовления без применения профессиональной металлической опалубки. Даже без учета засыпки из щебня и песка объемом 80 кубов, и бетона в районе 25 кубов, ее аренда обойдется в баснословную сумму.

 

Так же непонятен смысл ребер в форме треугольника.

а с чего Вы взяли, что у нее высота метр. если на рисунке толщина верхней части плиты - 10-12 см, то на глаз - толщина песчаной засыпки под ней - сантиметров 30.

но я бы плиту тоньше, чем 15 см не делал. чисто по ощущениям

подсыпки может быть и больше. в зависимости от того, на сколько нужно поднять фундамент.

 

Теперь второй вопрос. Как вы видите в данном случае конструкцию плиты, при условии, что уровень грунта поднимать надо в обязательном порядке? Залить плиту, залить ребра, засыпать во внутрь метр песка и залить черновой пол?

вот так вот:

Подсыпка идет на пятне застройки. и только потом сверху строится плита с ребрами.

Почему должна быть неравномерная усадка?

Я вот задумался: а какие Вы тогда книги и статьи о фундаментах читали?

На пучинистых грунтах с высокими УГВ могут быть процессы пучения. Все бы хорошо, если бы они действовали на фундамент по всему периметру и равномерно. Земля в разных местах может промерзать по-разному (например, из-за того, что грунт слоится по-разному). В одном месте может пучить сильнее, в другом слабее. В итоге на фундамент-ленту, а значит и на стены - идет разная нагрузка. В результате возможны трещины в отдельных местах.

Плита нагрузку принимает на себя и распределяет по всей плоскости. Стало быть на стены она не передается. Максимум - дом может качаться, как на волнах. Поставьте дом на пъедестал и качайте его - дом будет качаться вместе с ним.

Если несущая способность грунта принята с запасом по весу здания, а фундамент углублен ниже уровня промерзания?

Я вон вчера наблюдала дом на плите. Правда тупанули сверху блоки фбс на плиту ложили

НО плита же! А трещины по всему периметру. Дом под демонтаж только

А что, все плиты одинаковые? И если плита, то обязательно строители грамотные ее строили? Что за абстрактное мышление?

Ой вот только не надо страшилок. Вы на 100% застрахованы от всего?

Я реально рада за вас, что вы можете покупать только дорогие (читай "качественные") вещи и оплачивать услуги всех необходимых специалистов. Мне приходится учитывать затраты

 

К сожалению, наследства от богатых родителей не перепало и супер-пупер доходный бизнес не не вертится Не сидела бы я тут - времени не было б

Я всегда был убежден, что люди, строя дома вдали от города, стремятся изменить свою жизнь к лучшему.

А если так, то дом должен способствовать этому. Строить дом неверно, а затем тратить средства и силы на его доделки/переделки, - наверное удел богатых людей.

Не даром есть поговорка: "Мы не слишком богаты, чтобы покупать дешевые вещи".

Так что не прибедняйтесь.

А доделки/переделки я наблюдаю в своей семье. Как в результате халатного отношения к выбору технологии, материалов и рабочей силы, мой отец на исправления потратил больше денег, чем на постройку своего дома.

Технологию в процессе отработаете. Результат будет аббалденный. Я у Боры Б наблюдал такого типа заборчег. Глаз не оторвать.

так я такой же и хочу. там работали лобзиком.

Кстати, запросто. Тока радиус округлостей будет малость не тот, что можно лобзиком. Зато гораздо быстрее...

радиус меньше или больше?

какая техника? рисую карандашиком линию - и по ней иду циркуляркой? Вы ведь циркулярку имеете в виду?

Для несущей способности грунтов

Ну вы ж мне не приводите аргументы почему лента, заглубленная на уровень промерзания, тах офигительно плохо, почему я распинаться должна?

Сто раз описывали и здесь, и в статьях, которые Вы досконально изучили. Неравномерная усадка здания. неравномерное пучение грунтов. был бы у Вас песок и УГВ 2 метра - вопросов бы не было. а так - увольте.

Если строить с фиговой тучей подсыпок до и после, зубья и т.д. это будет - мега дорого. Подчеркиваю - у меня стройка бюджетная и я взвешенно подхожу к затратам, и не могу оплачивать пятикратный запас прочности

лучше на плитке экономить.

на электрике тоже собираетесь? строить опасные для жизни электросети только потому, что правильные - мега-дорого? такова логика?

Ленточной пилой намного быстрее или фрезером по шаблону .Но и стоимость там должна быть не маленькая.

один лобзик у меня уже есть (отцовский).

второй лобзик куплю - все равно мне сгодится в будущем.

итого, 2 лобзика, 2 человека - я и нанятый помощник.

неужели не справимся с 7 кубами?

Та вообще то можно. Если что. У нас,правда, американские лучше получаются.

и почему опиум для народа?

Собсно, если Вам края выровняют, то это никак не помешает впоследствии сделать их кривыми. Хотя страшно представить этот объем работы лобзиком....

Края-то выровняют.. но так лишняя кубатура уйдет в мусорное ведро.

какие еще варианты сделать неровные края, кроме лобзика?

у меня дом не такой большой и тяжелый

с чем сравниваете? и по каким меркам? рассчеты проводили, что он "не такой тяжелый"? не такой тяжелый для чего?

Но еще раз подчеркиваю - верю больше в плиту на маленьких ребрах

Плита на зубьях - может. ПРо нее слишком мало инфы - не хочу экспериментировать

плита на зубьях и плита на ребрах - те же яйца почти. в Вашем случае я бы строил плиту на зубьях, предварительно подняв пятно застройки.

По каким критериям вы оцениваете, что я МАЛО читала и смотрела? Мне было достаточно, чтобы сделать для себя выводы и принять СВОЕ решение

пока Вы не привели аргументы, почему плита на ребрах - это стремно, - я делаю выводы, что Вы мало читали. аргументы будут - тогда и можно будет оценить по достоинству.

Как в вашем случае работают ребра и плита? Нагрузка (те же силы бокового пучения) действуют на ленту в т.ч.

выпрет ленту (ну пусть ребро) с одно стороны, плиту перекосит, разве это не может послужить причиной трещин в доме?

ребра плите нужны для жесткости. для того, чтобы можно было не лить плиту толщиной 35-40 см. и для того, чтобы можно было поднять ее и иметь черновой пол. плита с ребрами - это единая монолитная конструкция. и она работает как фундамент-плита, а не как фундамент-лента, если правильно заармирована.

ОТ гб я отказалась. по крайне мере на 1 этаж

будем строить из керамзитных блоков. он прочнее ГБ

хоть это радует.

боковую поверхность утепляю, отмостку утепляю..силы пучения нивелирую по-максимуму

этим Вы предотвратите "заморозку" фундамента. Но никак не пучение грунтов. В противном случае Вам придется делать слишком широкую отмостку.

Вы когда собираетесь подсыпать участок?

Если Вы сейчас зальете фундамент-ленту и не углубите ее ниже глубины промерзания - то зимой может быть "погано".

Добавлено через 1 минуту

Вы меня конечно извините, но читая этот топ, складывается впечатление что применяя все советы и привентивные методы на вашой стройке, вы сами запутались в технологии. К тому же затраты наверняка превысили первоначальный план. Вы критично относитесь к "конструкторам", "архитекторам", "геодезистам" и прочим умным людям, пытаясь строить на советах. А если б у вас был проект и решения (опытный специалист,человек который по ситуации выдаавл решения), то было бы с кого "спросить" и был чёткий план работ и расходов.

А у нас уже был такой случай

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=44379

Основной критерий - недорого. Начали копать глубже, а там мрак. При чем комментарии специалистов не принимались. Исключительно на эмоциях.

Раз рейсмус, то все будет нормально. То непринципиально в данном случае, что он 4-сторонний.

мне на пилораме сказали, что не получится в такой рейсмус засунуть необрезную доску так, чтобы оно "прочесало" только 2 фасадные стороны. я никогда в жизни не присматривался к рейсмусам, не работал на них. поэтому мне сложно судить, что он умеет. за что купил, за то и продал...

вспомнил! просто есть доски очень широкие. до 40 см. и он сказал, что такие доски в рейсмус не залезут.

Добавлено через 58 секунд

Не годидзе.. Для обрезки вдоль купите дисковую пилу ручную. Лобзиком пилить вдоль такой погонаж - это мрак. Убьете и время, и руки, и инструмент. Лобзиком хорошо поперечные короткие резы делать.

кривую линию дисковой пилой? научите?

Это вполне реально(как для забора)но точно не правильно.Фуганком доску не калибруют.Я так понимаю просто нет рейсмуса?

у них 4-сторонний рейсмус.

а у меня доска необрезная. края буду лобзиком выпиливать. поэтому мне нужно только с двух сторон очистить

Рейсмус снимает за один проход ровно столько, на сколько выставлены ножи и прижимается заготовка. Даже покрученная 20 мм доска должна нормально отфуговаться. Валик ее плотно прижимает к столу и снимает слой дерева параллельн оприжатой к столу поверхности. Разве что на доске есть "ямы". Тогда снимутся выпуклости, а ямы будут оставаться, пока не пройдешь до дна несколько раз...

Раз эти архаровцы из 200 мм сделали на рейсмусе 10 мм, это означает, что заготовка не прижималась. Как вариант, фуговалась не на рейсмусе, а на обычной фуговалке т.е. без прижима.

Я так думаю.

а если мне тоже будут фуговать на обычной фуговалке?

исходная доска - толщиной 25 мм. нужно получить на выходе 20.