яrослав

Если хотите могу на почту кинуть простую программку для расчета балок,

на форуме ограничивают вложения 488кб а она зараза с компрессией 56% больше 500кб

или погуглтите beamcalc

Раз пошла такая пьянка то и я влезу:D

С фундаментом ,конечно, налажали,но не все потеряно-главное не ведитесь разбирать и усиливать -подливать!!!

Мои рекомендации таковы:

Раскопать до подушки-сделать дренаж.

Спланировать вокруг дома на ширину не менее 1 метра,лучше1,2

Уложить экструдированный пенополистирол 50мм

По полистиролу сделать отмостку толщиной не менее 100мм

Сверху армапояс высотой 250мм арматура 12мм 4 шт.

Перекрытие по деревянным балкам

и все будет нормально-спросите у завкафедры

С пеноблоком,(в отличии от газоблока его проблемно укладывать на клей из за проблем с геометрией изделия)такое частенько случается-на армапоясе нижнем и верхнем ни трещинки а стены в трещинах,скорее всего это происходит из за того что ложится без арматуры,но это не факт.

Кстати с газоблоком на клею таких явлений не замечал.

При отделке учтите,что микро трещины могут появляться в процессе эксплуатации еще год-два,так что штукатурить я бы не стал-лучше ГК на клей,тем более по затратам разница не большая

очень интересны мнения всех ответивших,

но прошу ветку выяснением отношений не наполнять.

Еще в начале ветки я сказал Вам,что нормальный инженер все просчитает,исходя из Ваших пожеланий,так как случай типичный,ничего сверх естественного нет в тех набросках которые Вы выложили,то что не пожалели деньги на геологию (на снимках очень плохо видно,но думаю в живую все Ок) очень большой плюс-не будет закладывать лишнее,для перестраховки.И весь этот треп с форума Вам вряд ли пригодится,просто скажите ему как Вы представляете свою стройку:кто будет строить-Вы будете нанимать бригаду или привлекать серьезного подрядчика(тогда отпадают вопросы по материалам и оборудованию- я все о той же опалубке) но есть разница по цене-бывает в разы,но от бригады трудно получить гарантию,даже если будут рассказывать что пожизненная:D сам такой:D

Просто пошел спор блоки против монолита в малоэтажном доме:DМонолит конечно прочнее блоков

но задача инженера и состоит в том ,что бы при минимальных затратах материалов,труда и времени получить необходимый результат.

Теория без практики глупа, а практика без теории слепа!;)

Вот Вы залили несколько фундаментов и думаете, что всё знаете, но хоть один из них расчитали? А я делал и то и другое.

Расстрою Вас-из 9 три дома построены по моим пректам

Логика проста, сначала заливается фундамент зараз, в моих рекомендациях это плита, т.к. для этого грунта наиболее подходяще. Но если и будет широкая лента, то всё-равно зараз, тут вроде всё просто, смысла дробить нету. А затем заливаются стены подвала и дома, поясами по 0,6-0,7м. Всё просто.;)

 

Про армопояс вообще речи не было, чё к чему?

Не вижу ответа на вопрос-Вы практик или теоретик?

какие есть ограничения при поэтапной заливке монолитного фундамента?

встречалось, что отсечки должны быть строго вертикальные.

а какие есть огрничения по времени заливки? например залить часть, через неделю ещё и т.д. Как обеспечить сцепление участков при неодновременной заливке?

По этому поводу до сих пор спорят-вертикальный, наклонный.От нас технадзор требовал разрушать верхний слой примыкания на20-30мм,продувать сжатым воздухом и обильно смачивать водой

Вы распространяете свой ограниченый опыт на всё монолитное строительство, а ведь технологий много всяких разных;)

 

 

Фанеры то нужно совсем немного, на один пояс высотой 60-75см, и она тоже вся легко уйдёт в дело. При желании и наличии много свободного времени, можно обойтись всего одним листом фанеры.

 

 

Ясен пень что с заводской профопалубкой проще, но и значительно дороже. Вы ведь сами до этого говорили, что типа монолит это дорого, я предложил реально дешёвый вариант, Вам опять не нравится, теперь хотите подороже. Вы уж как-нибудь определитесь.:D

логика где?

Просто интересно,Вы со своей неограниченностью,хоть в одном реальном строительстве участвовали? или фундамент хоть один сделали?

На моем счету 9 шт.Причем от 21м*85м до дома с шестью эркерами .Просто Вы как то неадекватно рассуждаете-на армапояс обычно используется обрезная доска 30мм

Вы по ссылке то хоть смотрели? Это самый дешёвый способ, думаю дешевле чем из ракушки, но намного прочнее.

 

 

Для того, чтобы доски или фанера не пачкалась используют п/э плёнку. Доски идут на подкосы, затяжки, черновую подшивку, обрешётку... Процентов как минимум 90 повторно реально используется.

 

Ещё раз, арендованая профопалубка это затрата приличных денег, а из досок и фанеры фактически бесплатна.;)

Да смотрел я-монолит так не делают,его льют сразу на высоту этажа или цоколя ,поэтому опалубка должна соответствовать.

За доски я то согласен,а как быть с фанерой?Она же как решето после стяжек.Да и мороки со всем этим...

А блоки за день,максимум полтора смонтировал,из заранее приготовленных щитов(пока подготавливается под заливку плита или подушка) и клеток каркаса за два дня собрать опалубку и принять бетон,опалубку пронумеровать,разобрать-пригодится на следующие два пояса(бригада 4-5 человек)

Вот нарисовал примитивную схемку. Как думаете, возможен такой фундамент?

Для сарайчика или каркасника пойдет,только не песчаная , а гравийно-песчаная,на доме я б не экономил

Стрельба не тока от винтовки зависит, но и от стрелка.;)

Вся опалубка уходит на устройство крыши, т.е. она фактически бесплатна.

Ознакомтесь, как один из вариантов: www.forumhouse.ru/threads/84060/

В этом случае,монолит залитый таким способом теряет всякий смысл,

Я не противник монолита как такового,просто проработав когда то год на монолитном строительстве,имею небольшое представление;)

ИМХО монолит в частном малоэтажном строительстве оправдан только при больших площадях застройки или постройке большого к-ва типовых домов,на участках с сложным рельефом,в сейсмически опасных районах.

Просто процесс трудо и материалоемкий ,а стало быть и не дешев ,

Но если взять в аренду EPICовскую опалубку,то может и есть смысл

Хотелось бы взглянуть на лица кровельщиков,которым предложат делать кровлю из разобраной опалубки:D

А у вас,кроме видал ?

ЦЕНА

Мне почему-то кажется,что вы очень многое видели,но сами ничего такого не делали...

Креститься надо,когда кажется

Другие аргументы есть?

Вовсе не обязательно опалубку арендовать, а стены 20см монолита будут дешевле чем 40см ФБС;)

Видал я как стреляют стены из самопальной опалубки

И тысч 20 на 18 ОСВ с брусом,потом его куда?

А куча стяжек...

Если исходить из ваших шибко дорого однако, то лучше вообще цокольного этажа не делать,чтобы потом не перепрофилировать его в бассейн для лягушек

Чего же не делать?Просто монолит в этом случае,мне кажется

дороговато будет-аренда опалубки,доставка,арматура,работа,бетононасос или кран с грушей да и бетон не В7.5 и все из-за каких то 30+/-кубов?

один бетон будет стоить тысяч 20

А кто строился по технологие тисе?

вот нашол ссылку

video.yandex.ua/users/pp19569/view/427/#

Муторное это дело-наблюдал разокОпалубку надо иметь ,купить или сделать самому.Думаю это для тех у кого много свободного времени и желание самостоятельно построить дом.А вот по фундаменту интересное решение

Полуподвал делать ,конечно,можно,но если Вы хотите делать стены подвала из ФБС,то лучше было бы,чтобы они стояли на монолитной армированной плите толщиной 250-300мм,тем более,если там будет гараж.А по верху сделать армопояс под перекрытие.Только помните,что сделать надежную гидроизоляцию на наружных стенах из блоков довольно проблематично - скорее всего,что их придется оштукатуривать снаружи,и только потом выполнять оклеечную гидроизоляцию,да еще и в 2слоя...

Поэтому есть смысл сделать армированную монолитную подушку шириной 800-1000мм и толщиной 300мм по периметру и под внутренние несущие стены с вертикальными выпусками арматуры,а затем отлить монолитные армированные стены на 300-400мм выше проектной отметки отмостки.Затем произвести вертикальную гидроизоляцию любым доступным способом ,проложить горизонтальную рулонную гидроизоляцию и поднять стены до необходимой отметки под перекрытие ПК армированной кирпичной кладкой.

А ж/бетонные полы выполнить в любое удобное время, только, желательно , поверху ж/б подушки и по основанию из щебня, втрамбованному в грунт.

Вы представляете какие расходы повлечет монолит при таких объемах?оно конечно хорошо но шибко дорого однако.Смонтировать ФБС на бетоне с фр.щебня 5-20,а не на растворе,хорошо затереть швы,пройтись CR-ом,и гидроизоляция,наверное на 40% дешевле будет чем монолит. И в два раза быстрей!

По плите-конечно лучше сплошная плита,надежнее гидроизоляция,бетон можно специальный заказать,плавать будет;),

Но можно и подушкой обойтись-песок не самое плохое основание,нужно сначала сделать подготовку 100мм,потом проложить что то типа "акваизола",должен выступать за границы подушки хотя бы на 200мм,опалубка,арматура,

Если будете обращаться к инженеру,то думаю он все Вам сделает нормально,фундаменты не самолеты- уже все давно просчитано и описано

Я бы не делал гараж в подвале-только если дом стоит на косогоре.

Зимой-весной столько гемора...Постройте гараж или навес для машины отдельно(если у Вас есть деньги на постройку дома,то скорее всего не на жигулях ездите,а в современных авто даже наклейки под капотом-руками не трогать:D и обслуживаются они на СТО),а освободившееся помещение используйте по другому-сауна,спортзал,бильярд...ИМХО

Просто у соседа такой подвал-машину не ставит,и весной жабы плавают:D:D:D

Если стены в ракушу=380мм,то при наличии армапояса можно перекрывать и пустоткой,

Так, что на вопрос топикстартера , подойдет ли данный перфоратор для смешивания смесей, ответ - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ , ни этот ни какой либо другой.

П.С. Конечно , если надо срочно , немного и разово и риски оправданны , то можно. Но постоянно -нет.

чего ж так категорично-года три назад мне один "трудяга" пропил перф типа енхель 850Вт(надписей нет),по назначению его использовать не получается так как удар слабоват,но как миксер работает хорошо,причем не сильно нагревается.

Я думаю перфоратор быстрее сломается в режиме бурения чем сверления

Если миксер нужен часто-лучше все таки его купить-стоит недорого а работать ним все таки удобней

Исходя из большого опыта кровельных работ- скажу что при использовании OSB 12 мм точно нужна с шагом 40см И обязательно зазор между стыками ОSВ -3мм-5мм !

При шаге стропил 625(по осям) можно бить 12 OSB без обрешетки,правда нужно смотреть какой уклон,

P.S. по зазорам согласен

Да я не о прогибе волнуюсь у себя на построенном доме, а о прилежании плит ПК42 у меня.Цоколь из ФБС, сверху армпояс, покрыт плитами на 80мм прилежание,а на превом этаже хочу ставить каминную топку с каким-то легким окладом+ стяжка и т.д.вот и волнуюсь 80-90мм не мало, не рухнет все это ко мне в сауну???

У ПК-42,если память не изменяет,нагрузка 800кг/м2,топку выдержит спокойно.

А опирание плит у Вас достаточное можете спать спокойно,а если они еще и уложены как положено -связаны за петли(если не связаны-не переживайте не рухнет)

Прокладка из Изолона между лагой и ОСБ убирает скрип и ударный шум.

Причем обязательна

Я за нейлер и винтовые гвозди с клеем

Ой, а можно и от меня к Вам вопросик:не подскажите, где подробнее об этом почитать, и существует ли разница в мм на укладку в зависимости от размеров плиты, вес ведь разный у ПК42 и у ПК63.Спасибо

Вес,в этом случае,можно не брать в расчет,большее значение имеет такой фактор как прогиб

Разница в мм существует только на материале несущих стен

металл-60мм

бетон-80мм

кирпич-120мм

все что нижеМ75-от 200мм

Класс!

Какой способ использовали-механический или химический?