ігор58

Сами мозги 5-10% от стоимости оборудования, а то и меньше. Основное компрессор. Если все правильно сбалансировано в оборудовании и правильно подобран тепловой насос и сделана система обогрева и охлаждения, то "холодильник" будет работать долго. Как пример, бытовой качественный холодильник и если еще и с обслуживанием, работает очень долго.

Холодильний компресор в невеликих системах (наприклад побутові холодильники) служить 20-25 років в середньому. Для невеликих кондиціонерів ця цифра поки недосяжна. Зі збільшенням розмірів системи як правило термін служби зменшується. Проблеми не тільки з компресорами а з корозією алюмінію в теплообмінниках .З власного досвіду попадались кондиціонери (10-15квт )які пропрацювали 25р але цевиняток а не правило. Перші Mitsubishi 94-96рр уже поміняні. Рельний термін служби системи до 15р.

Ув. операторы климатического рынка!

 

Есть мысли создать некую ассоциацию аналогичную российской АПИК :

 

Основная цель ассоциации - совместное решение проблем украинского климатического бизнеса, утверждение цивилизованных форм работы и принципов здоровой конкуренции, пропаганда передовой техники и технологий, защита интересов украинских поставщиков климатической техники и услуг.

 

Признавая свою безусловную ответственность перед потребителями, партнерами по бизнесу и друг другом, компании, входящие в Ассоциацию, принимают на себя обязательства организовывать и проводить свою деятельность в соответствии со следующими правилами профессионального поведения — Кодексом Ассоциации:

 

В своей профессиональной деятельности ориентироваться на самые высокие стандарты отрасли.

Твердо придерживаться норм деловой этики и принципов честной конкуренции на рынке.

Осуществлять все виды работ только при наличии необходимых лицензий и сертификатов.

Всегда гарантировать потребителям высокое качество предоставляемых услуг, высокий уровень подготовки и технической оснащенности персонала, безопасную и эффективную работу оборудования.

Обеспечивать потребителей полной и достоверной информацией об оказываемых услугах и условиях их предоставления, об устанавливаемом оборудовании, специфике его эксплуатации и обслуживания.

Избегать рекламных действий и заявлений, которые могли бы быть истолкованы как ложные, вводящие потребителя в заблуждение или дискредитирующие конкурентов.

Соблюдение настоящего Кодекса является обязательным для всех климатических компаний, вступающих в Ассоциацию.(*)

 

* взяты за основу материалы российских коллег

 

Просьба высказаться по этому поводу.

Насколько это интересно,какие вопросы надо решать и тд?

Основна мета - тримати монопольні ціни(досвід Росії який дуже припав декому до душі). Клієнт сам розбереться з яким брендом іти і якого інсталятора запросити.

Доброго вечора, форумчани!

Мучить мене зараз важливе питання: проводити газ до ділянки, чи не проводити?

Значить, маємо з дружиною ділянку біля Луцька (2 км від львівської траси). Торік її переоформили на себе (була записана на мого тестя), зробили проет будинку, залили фундамент на будинок, гараж, сарай. В цьому році планували звести сарай (вже є всі матеріали) і по можливості - коробку будинку. Але постало питиння газу: паралельна вулиця (5 будинків) збирається вести до себе газ. Пропонують і нам.

Займається цим питанням один з майбутніх жителів паралельної вулиці. З нашої вулиці всіх цікавить ціна. Ціна підводу газу до будинку буде відома після розроблення ТУ і проекту. Він пропонує скинутись на проект (приблизно 5-7 тис.грн.), а тоді буде відомі всі розходи. По попередніх розрахунках, на одного получиться не менше 20 тис.грн. (потрібно ставити ГРП, прокладати труби до ГРП близько 200 м. і від ГРП до моєї ділянки буде десь 250 м.). На моїй вулиці (5 жителів) не дуже хочуть вести газ (дуже дорого).

Будь-ласка, порадьте, що робити? Можливо відказатися від цієї ідеї (беручи до уваги зростання цін на газ) і опалювати ТП котлом, чи пожертвувати роком будівництва і вкласти гроші в проведення газу (так як бюджет обмежений)?

Пропоную подивитись на питання з іншої сторони .Ціна газу для населення 1 кат 78коп/м куб (в даний момент). Їдемо по шосе, бачимо

АГНКС ціна 5,6 грн/м куб (а це шановні той самий метан і ціна 700 дол

за 1000 м куб) Думаємо на зовсім недалеку перспективу, невже наші теперішні олігархи (вчорашні "братки" ) будуть продавати газ дешевше 5,6

грн/м куб для населення (скажімо у 2014р ).

Ну что за манера делать перестановки цифр? Я же написал 100Вт/40Вт. Если брать 35Вт на куб, то утепление дома соответственно лучше и на тепло можно опускаться до 80-90Вт.

50*2,57*0,04=5,5кВт.

2REYDER: пардон, махнул с нулем, на ночь глядя...

Для жилої кімнати (без газової плити електродуховки та інших джерел тепла)обємом V та опором теплопровідності(стін вікон і т д ) R

Q1 необхідна кількість енергії необхідна для нагріву зимою

T1 температура зовнішня -20гр С

T2 температура внутрішня +21 гр С

Q1=V*(T2-T1)/R=V*(21-(20))/R=41*V/R

 

Q2 необхідна кількість енергії літом для охолодження

T3 температура зовнішня +38 гр С

T2 температура внутрішня +21 гр С

Q2=V*(T3-T2)/R=V*(38-21)/R=17*V/R

 

 

Q1 / Q2=41 17=2,41

Не...исключено!

Вообще-то приблизительные расчеты по теплу приравниваются к 100Вт на м². А при экспресс-методе расчета кондиционера берется 40Вт на м³. Простой пример: 25м² х 100Вт = 2,5кВт. 25м² х 2,75 (высота) х 40Вт = 2,75кВт. Т.е. 9ка уже не справится - нужен 3,5кВт кондей. По теплу с очень даже большим запасом получается.

 

Шановний ігор58: Підкажіть, будь ласка, як Ви рахуете?

 

Якщо Ви берете приміщення з такою доброю теплоізоляцією що Вам вистачає обігріти 80 Вт/м кв то для кондиціонування буде необхідно 40 Вт/м кв

(ссылка устарела)

1sf=0,096m 1,5t=18000btu=5,27kw

 

Добавлено через 15 минут

Не...исключено!

Вообще-то приблизительные расчеты по теплу приравниваются к 100Вт на м². А при экспресс-методе расчета кондиционера берется 40Вт на м³. Простой пример: 25м² х 100Вт = 2,5кВт. 25м² х 2,75 (высота) х 40Вт = 2,75кВт. Т.е. 9ка уже не справится - нужен 3,5кВт кондей. По теплу с очень даже большим запасом получается.

 

Шановний ігор58: Підкажіть, будь ласка, як Ви рахуете?

 

Добавлено через 20 минут

 

Большое спасибо за эту метафору! Напомнила мне об одном реальном случае, когда Зубадан стал приоритетным оборудованием. Итак. Объект - школа в пригороде. Существующее отопление - котельная. Ее обслуживало два человека. Первый нюанс - котельная имела огромную популярность у учеников. Кто поменьше, те там курили и пили пиво на переменах. Кто постарше - курили план, пили водку и совращали одноклассниц. Там же издевались над одноклассниками, там же находили использованные шприцы. Второй нюанс - обслуживающий персонал. Это (естественно) люди с, как минимум двумя высшими образованиями, общающиеся между собой исключительно на языке Пушкина и Лермонтова, подающие наилучший пример подрастающему поколению, со всеми вытекающими. Третий - банальная вонь. После установки ВТН котельную закрыли. Электрик работает на пол-ставки - пришел, глянул на индикаторы - ушел. Запаха нет, вопросов о своевременной закупке топлива больше не возникает.

Социальную сторону вопроса еще никто не отменял. Я о взрывоопасности газа специально нигде не пишу, хотя, к моему глубочайшему сожалению, случаи были...

Якщо Ви берете так добре теплоізольоване приміщення що вистачає 80вт/м кв для обігріву то для охолодження влітку буде достатньо 40вт/м кв

(ссылка устарела)

1sf=0,096 м кв 1,5t=18000btu=5,27kw

Падение производительности при -25° = 18%. Это та самая разница по теплу, которое необходимо откачать летом. Если изначально рассчитывать такой ВТН, как кондиционер, то по "холоду" он как раз будет на эти самые 20% больше. Догрев не нужен, проверено.

 

 

В линейке Зубадан есть наружные блоки, которые подключаются как к внутренним блокам (канальные, кассетные), так и к теплообменнику фреон-вода (производитель дает гарантию, по собственным просчетам, на теплообменники "Алфалаваль"). К ним относятся: PUHZ-HRP71VHA - 8,0кВт (4,5-10,2); PUHZ-HRP100VHA 11,2кВт (4,5-14,0); PUHZ-HRP100YHA - такой же, но трехфазное питание; PUHZ-HRP125YHA - 14,0кВт (5,0-16,0. 3х фазный); PUHZ-HRP200YKA - 23,0кВт (3х фазный, только для систем воздух-вода). Так же есть моноблоки со встроенным теплообменником - к нему сразу подключается водяной контур: PUHZ-HW112 YHA - 11,2кВт; PUHZ-HW140 VHA - 14,0кВт (1фаза); PUHZ-HW140 YHA - 14,0кВт (3х фазный).

Для управления системой воздух-вода необходим контроллер PAC-IF031 BE. (Поставляется в комплекте с пультом PAR-21MAA).

График коррекции, приведенный Вами выше, правильный для этих систем.

Шановний Zurbagan дозвольте з Вами не погодитись в умовах нашого клімату необхідно енергії на охолодження влітку в 2 рази менше ніж на обігрів зимою.

Приблизна схема

Спасибо за первые дельные рекомендации!

Диаметр труб будет 110мм, больше смысл делать нет, т.к. у булерьяна тонкие трубы.

Вентиляторов будет несколько по количеству контуров, каждый будет гонять свой контур, общая производительность возможно будет даже бОльшая, чем вы пишите.

 

Очень ценный совет по подмесу!

Я упустил из виду, что реально он будет или все время закрыт или приоткрыт чуть чуть. А я тупо проектировал от 0% до 100%.

Надо немного переработать конструкцию, но вобщем-то это упрощает дело. Я планировал спаренные заслонки со смещенными на 90 градусов фазами поворота - одна закрывает обратку, вторая открывает приток на тот же угол. В случае подмеса от 0 до 15% закрывать обратку смысла нет. Соответственно, регулируем только приток и только в небольшом диапазоне. Все упрощается, но наверное это уже не просто заслонка поворотная будет. Надо думать.

Ваша думка має право на життя але є декілька ньюансів, по- перше Ваша піч повинна розташовуватись на поверсі нижчому від того який Ви хочете обігріти (в підвалі),вихідні вентиляційні решітки повинні бути розташовані на підлозі.По- друге не дуже зважайте на малий діаметр вихідних труб Булерьяна, вони не розраховані на довгі трубопроводи (110мм теж мало)в процесі нагріву у цій печі приймають участь не тільки труби а й сам корпус печі. По- третє вентилятори ставити не на "відсос" гарячого повітря(вентилятор довго не проживе) а на подачу "зворотку" і це все таки має бути один вентилятор(не пропелерного типу ). По- четверте Вам необхідно відокремити повітря для горіння від "зворотки".Мені прийшлось розбирати таку систему обігріву двоповерхового будинку(мабуть була побудована у 30-х роках 20ст) з природною конвекцією у NY. Наскільки я правильно зрозумів Ви хочете зробити систему яка може працювати як з природною так з примусовою циркуляцією повітря.Кількість труб на виході печі (18квт) повинна бути не менше 6-7 діаметром мін 150мм. Якщо розраховувати тільки на природну конвекцію діаметр труб потрібно ще збільшувати потрібно також враховувати довжину труб та кількість поворотів Кількість обмінів для нагріву повітря в приміщенні повинна складати 3-7 в годину(звичайно треба враховувати багато факторів )7*V(обєм Вашого будинку)-необхідна продуктивність Вашого вентилятора м куб/год.Я випустив з уваги що піч стоїть на першому поверсі тому Ваш варіант буде краще з примусовою циркуляцією повітря Дуже шаную людей які хочуть розібратись самі і зробити своїми руками

З повагою Ігоp

Дуже цікаве обговорення 99% учасників це теоретики.Реальним користувачам таким як Надежда теоретики розказують дуже багато цікавих речей з якими вони ознайомились з сторінок Інтернету( посилання на електростатичні фільтри підземні рекуператори і т. п.).В реальному житті трохи інакше. Системи повітряного опалення мають і позитивні і негативні сторони.Все має вирішуватись на початковій стадії проекту. Обігрів кондиціонування, вентиляцію, зволоження і рекуперацію можна реалізувати комплексно в одній системі.Якщо все це буде робитись окремо то кошторис буде зашкалювати.Для будівель з непостійною присутністю людей ця система поза конкуренцією,слід зауважити що існують пічки не тільки на газі а й на мазуті(oil furnaces).Найважливіше у цій системі- трубопроводи правильний розмір та їх розміщення(аж ніяк не бірка на апаратах).Тому перед початком будівництва необхідно знати де пройдуть труби та їхні розміри.Коефіцієнт корисної дії повітряної системи і водяної системи обігріву приблизно однакові (для однакових будинків).Всі системи обігріву понижають вологість повітря, "повітряна" система сушить сильніше це основний недолік (необхідні зволожувачі повітря).

Здравствуйте!!!

Раскажу об отоплении Lennox на примере своего дома.Дом 380м.кв, ~1200м.куб, стена 1кирпич керамбуд +16см пенопласт столит, окна века 2камерный пакет, мансарда юнизол 18см. Отопление Lennox печь конденсационная 25кВт ,увлажнитель,фильтр электронный с 2 лампами(пока не установлен), цена с установкой и воздуховодами 115 тыс.грн(пп Ярта).Отопление работает тихо(хорошо изолирован обратный канал), в морозы -10 -20 в месяц спалил на 450грн газа 20 градусов в доме(дом в стадии ремонта не жилой).В доме постоянно свежий воздух (окна не открывают), увлажнитель обязателен для такой системы (рабочие нечаянно выключили подачу воды за неделю установленный паркет ссохся, влажность упала до 34% но не из-за котла мороз был -20, а он 20-30% воздуха с улицы мешает с внутренним.Летом поставлю кондиционер с тепловым насосом.В целом воздушное отопление хорошый выбор но ставить его надо со всеми опциями и с хорошо продуманным проектом.

У Вас вже встановлена пічка нема необхідності встановлювати зовнішній блок (heat pump).Хіба що у випадку коли Ви будете знаходитись на межі категорії по споживанню газу.Експлуатація системи під час ремонтних робіт в будинку пов"язаних з пилюкою вкрай не бажана.Фільтри повинні бути одноразові і міняти їх треба якомога частіше.Зволожувач для Вашої системи необхідний, але якщо його принцип дії інжектор, термін служби цього пристрою буде досить обмежений.Не раджу Вам встановлювати електростатичні фільтри. Ультрафіолетові лампи за бажанням.Яка у Вас потужність електричної мережі?Для площі 380м кв бажаніше було дві системи меншої потужності. У Вас ,мабуть, будинок не одноповерховий робота системи по поверхам взимку і влітку буде досить сильно відрізнятись.

Воздушное отопление, в отличии от водяного, сложнее в проектировании и исполнении. Для наглядности посмотрите на фото сечение моих воздуховодов. И то, по прошествии трех лет эксплуатации, могу сказать, что чем дальше комнаты расположены от печки, тем больше отличается в них температура от той, что выставлена на терморегуляторе.

Повітропроводи на виході апарату більші від необхідного розміру у1,5 -2 рази

розгалудження основного трубопроводу на два менші виконано під прямими кутами (no good).Труба "підсосу" повітря з вулиці в теплоізоляції, а як на рахунок основних трубопроводів (чи там присутня внутрішня ізоляція?)Без внутрішньої ізоляції хоча б 3м на виході апарату (це справедливо і для зворотнього трубопроводу теж), як правило, присутній підвищений акустичний шум(можливо утворення конденсату на трубопроводах).Різниця температури по кімнатах повинна бути 1-1,5 градуси незалежно від розташування термостата. У Вас або не збалансована система, або не зовсім коректні розміри трубопроводів.

Даже не знаю, где открыть тему - в "Отоплении", здесь, или в "Самоделкиных"?

 

Вобщем, несмотря на жесткие бойни в теме "Осторожно - ВО", несмотря на нежелание некоторых маститых специалистов на этом форуме обсуждать ВО, несмотря на полное незнание вопроса специалистами профильных фирм (по крайней мере у нас в Донецке), несмотря ни на что я стартую проект воздушного отопления на базе печи Буллер в собственной стройке.

Здесь буду выкладывать собственные мысли и результаты воплощения в жизнь, авось кому-то еще понравится

 

Сразу предупреждаю, что проект может окончится неудачей! И тогда придется делать традиционное водяное отопление, а так не хочется!

 

Исходные данные и почему ВО?

- дом из газобетона, толщина стен 400, два этажа, внутренние перестенки тоже из газобетона, в коробке дома нет ни одной теплоемкой вещи (кроме перекрытия 1го этажа, и то Терива).

- стены реально нетеплопроводные, нагревать их смысла особого нет. Поскольку в доме греть нечего, кроме воздуха - будем греть воздух.

- газа в доме нет и врядли будет, электрика в садовом товариществе так себе - больше 5квт одной фазы не выжму, поэтому на электрику оставляем электрополы для альтернативного подогрева. Основной упор делаю на возобновляемое сырье - дрова.

- поскольку дрова, а следить за печкой нет желания - выбираю что-нибудь долгоиграющее пиролизное - или булерьян или пиролизный котел. На пеллетники денег наверное не хватит

- пиролизный котел требует опять же наличия постоянного электроэнергии, а в садовом с этим бывают иногда напряги. Не хочется совсем замерзнуть при отсутствии света - поэтому начинаем с булерьяна. Тем более, я его уже купил Цена 3 т.грн., тип 02, для дома по идее должно хватить.

 

- продолжение следует -

Діаметр труб 100 мм для природної конвекції недостатньо.Регулювання

заслонками температури в кожній кімнаті проблематично(це не вода). Підмішування свіжого повітря в зворотку недоречне ніколи не нагрієте кімнати. Зауважте, навіть зпримусовим вентилятором Вам треба прогнати повітря через піч багато разів Для примусової циркуляції повітря на площу 100 кв м необхідно продуктивність вентилятора 2000м куб /год( 1000 cf /h).Максимальне підмішування повітря ззовні до 15%.Потрібний план будинку .

Можете мені подзвонити, чим зможу допоможу 0502003503

Ігор

Такий спосіб охолодження підходить для сухого гарячого клімату ( Узбекистан наприклад) на території України хіба що в Криму. Літом тяжко переноситься висока вологість більше а ніж висока температура .Кондиціонер одночасно понижає температуру та вологість. Кондиціонер встановлений в конкретному приміщенні з завищеною потужністю швидко понижує температуру а вологість не встигає знизитись(до інверторів це не відноситься).