Оптимист

При окраске стен ВАЛИКОМ - грунтовать обязательно ( иначе, при повторном проведении валика по уже ТОЛЬКО ЧТО окрашенному участку - краска прилипнет к валику вместе со шпаклёвкой) . Любой грунтовкой для этой цели - Артисан , цересит , колорит и т.п. Грунтовку желательно наносить равномерно ( велика вероятность , что краска на участках стены , где прогрунтовано "гуще" - будет поблескивать) . При окраске стен КИСТЬЮ - в том случае если требуется сохранение текстуры волокон кисти - я предпочитаю не грунтовать.

,,,,Фактурная покраска.... Оч хороший вариант, скроет мелкие огрехи штукатурки. Красиво. НЕДОРОГО. Попробуйте - убедитесь. Конечно , надо как следует набить руку на "мольбертах" - кусках гипсокартона , и к стенам приступать рекомендую начиная с чуланов-гардеробных .

Без консультации с плиточником (тем , который будет укладывать плитку на пол гаража) - ничего не делайте .Во первых - возможно ничего радикального делать и не надо ( немного исправиться толщиной плиточного клея + деформация резины по краям) , а во вторых если что-то и прийдётся выравнивать - лучше поручить это самому плиточнику.

Это станет проблемой если вы в гараже , при морозе на улице, к примеру - вздумаете мыть машину, или там устроите зимний сад - оранжерею . А при нормальной эксплуатации , помещение гаража превосходно будет выполнять функцию тамбура-буфера между отапливаемым домом и улицей, сглаживая разницу температур. А - у ворот , в любом случае , будет значительно холоднее , но приводить это к примерзанию резины ворот к стяжке , или образованию наледи - не должно , т.к зона возможного образования конденсата будет в районе внутренних смежных стен гаража и дома. Если ворота нормально утеплены , нет щелей и , наоборот - стяжка пола в неотапливаемом гараже не утеплена - гараж у вас не вымерзнет.

По моему - именно потому что гараж НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ и нет проблем. У меня при равных с вами условиях тоже не было ни примерзания резины к полу , ни образования наледи. А чем вас пугает "мостище" ? Дальше чем сантиметров на 10 от ворот стяжка в гараже не промёрзнет, и уже в полуметре от ворот в самом (встроенном в дом ) гараже , температура не опустится ниже +5.

Обязательно проверьте - доходят ли стоки из дома в 1-ю камеру септика. При таком проседании земли, велика вероятность деформации или просто разсоединения кан. труб. И проявится это может через месяцы .

Вот пусть этот многоликий Ян и просветит про состав предлогаемых листов. Я пару лет назад интересовался ЦСП из России . На проверку оказались старым добрым шифером с опилками .Из названия убрали АСБЕСТО....., добавили СТРУЖЕЧН ..... P.S.Против шифера почти ничего не имею (при применении снаружи здания) .Но недобросовестная реклама настораживает .......

Я не уточнял конкретно из какого металла были полотенцесушители и , в принципе , не в них дело ( кстати на том объекте после замены за 1,5 года 3-х проточных - установили электрический с рециркуляцией) Мягкая вода становится более активна только к "чёрному" железу ? Другим видам металлов , применяемым в сантехнике, да и человеческому организму она не принесёт негативов ?

Вопрос : знакомый специалист-сантехник рассказал , что имел постоянные проблемы с проточными полотенцесушителями на одном обьекте , после установления там системы водоочистки с умягчением (с применением соли ). Вроде как после такой подготовки - вода становится очень активная к металлам. У кого нибудь есть информация – опыт по этому поводу ?

Уточните : Вы учитываете только то количество влаги , которое сконденсируется в определённой зоне. По моему и просто сорбцией ячеистый бетон ( вернее сам скелет ячеистой структуры, состоящий из извести , пески . цемента ..)наберёт немало влаги - в связи с увеличением показателей относительной влажности воздуха в порах пенобетона от помещения к фасаду . Или я ошибаюсь ?

Чтоб не получился "аквариум" - достаточно 1-2 см слоя штукатурки на пеностекле, и внутренние ( т.е не граничащие с улицей - перегородки и .т.п.) , стены из кирпича или ячеистого бетона.

НЕТ! С какого это бодуна я буду такое заявлять ? Лично я бы так не делал. А другие пусть : Строят в силу ума и души И в общем все дома хороши.... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ибо при большом желании построить комфортный дом к примеру , именно, из ячеистого бетона и утеплить снаружи именно пеностеклом тоже можно . Вот только какой ценой......... Ну а на остальные вопросы Dfg уже ответил (в мелочах не совсем согласен , но в общем - точно)

ни насколько , ЭТОТ блок станет легче Почему напугала? Да при термостабильном( читай нормальном, сухом) состоянии в стенах дома хоть из кирпича , хоть из ячеистого бетона - несколько тон воды. А насосать они могут в разы больше . Если создать соответсвующие условия.

Если толщина пеностекла достаточна и всё утепление произведено качественно (без мостиков холода) , то "ничего не будет" - в смысле ручейков воды. Здесь актуальней другая проблема , - для того чтобы достичь этого равновесного состояния газобетону нужны тонны воды из внутреннего воздуха, и получится , что в течении отопительного периода в помещении всегда будет чрезмерно сухо (сколько бы мы искуственно не увлажняли воздух -газобетон будет забирать "свою" , требуемую для равновесного состояния влагу) , а летом , когда эта влага назад попрёт внутрь помещения - избыточно влажно. Можете представить - насколько это "комфортно" и "полезно" не только для жильцов, но и для ,например, деревянных дверей , паркета , мебели.

Да не почему то , а в результате многолетнего опыта и множества иследований по применению утеплителей. Вам самому не кажется странным , что не являясь , по вашим же словам, проф.. строителем вы подвергаете сомнениям нормативы и инструкции написаные учеными и специалистами? Конечно – а как же не учитывать количество пара , которое может пройти через стену из помещения на улицу ? И не бороться с его избытком , если он может привести к негативным последствиям (намоканию) ? Тем более что это всё давно просчитано и без проблем воплощается. Потому что в ряде случаев при утеплении здания применение ваты не только оправдано , но и оптимально . Например , при утеплении каркасника ,наружном утеплении капитального здания под облицовку навесными фасадами , в большинстве случаев при утеплении кровли - лучше ваты ничего не придумаешь.А вот ,например, в качестве среднего слоя колодцевой кладки стен, под отделку здания штукатуркой, либо под стяжку пола - я бы её не применял. Пароизоляция с обеих сторон ???Это неправда. В статье от «proteplo.com.ua» ситуация с возможным намоканием утеплителя летом из-за диффузии пара со стороны улицы в дом - извращена и передёргана . Так же как и примеры с « герметично закрытой системе теплоизоляции с использованием промежуточного слоя из каменной ваты или стекловаты » Эта ваша тужурка не предназначалась для активной работы -40*С ,,,,,,, На одежде предназначенной для работы в таких условиях - ничего бы не было. 50% правды , 50% полуправды, И вам удачи !

Ну вы даёте.......А зачем из помещения выпускать пар через утеплитель в таком количестве , которое может привести к намоканию и тем более намерзанию ледяной корки на наружной стороне утеплителя ? Да при любом техническом решении утепления помещения перед любым мало-мальски паропроницаемым утеплителем должна быть преграда для пара - это или капитальная стена из плохопаропроницаемого материала , либо пароизоляция. Вы в мороз на зимней одежде видели увлажнение или тем более намерзание льда от испаряющегося с поверхности тела пара ? А вот если закрыть рот шарфиком и дышать - то да шарф увлажнится и запросто снаружи покроется коркой льда. Ну или , там, написать в штаны - такое количество влаги конечно не испарится.

Я как раз не могу определиться с дверями в гардеробных для спален. Пока рассматривал 2 ваших последних варианта (зеркальные ещё можно сделать 2-х створчатой гармошкой , в квартире пользуюсь такой лет 7- нормально , ) . Тканевые занавески - что-то слабо представляю как их можно вписать в интерьер. Интересно будет посмотреть , Удачи !

А двери какие планируете для гардеробных ?

Как то дико такое читать не от «пересичной» застройщицы , а от консультанта строительной фирмы, В связи с тем, что мы рассматриваем возможность накопления влаги в утеплителе - нельзя в данной ситуации ориентироваться на показатели относительной влажности , Если рассматривать понятие «где воздух суше» - как разницу абсолютной влажности (т.е. фактическое количество паров воды в воздухе г/м3) «на улице» и в доме (или же как разницу парциональных давлений водяных паров), то в период осень-зима-весна на улице воздух почти всегда будет суше, чем в отапливаемом помещении с нормальным температурно-влажностным режимом. А морозный воздух –неморозный – не имеет никакого значения., Например, сегодня в Киеве +5*с и относительная влажность 92 % , при этом в воздухе реально около 5гр воды на 1м3.А у меня в доме при 25*с , отн. влажности 50% - окло 12 гр воды на 1м3. Так где суше и нужна ли пароизоляция в Вашем варианте утепления ? Не получиться во 1-х , потому , что без пароизоляции водяные пары насквозь пронизают паропроницаемый утеплитель и будут концентрироваться ( повышать влажность утеплителя) у холодной , фасадной стороны . По этому вентилируемые зазоры и предусмотрены (всеми мыслимыми и немыслимыми нормативами . инструкциями и т.п. ) только с этой стороны , а не так как вы предлогаете. И во 2-х как вы собираетесь вообще что-то осушать простым циркулированием воздуха в помещении ? Ведь для того , что бы ,пройдя определённый цикл (сняв порцию влаги с утеплителя) , воздух опять смог частично осушить утеплитель - ему надо как то избавиться от ранее набранной влаги ? Т.е нужен кондиционер, осушитель, какой ни будь влага- поглотитель адсорбент. Тем самым мы ВРЕМЕННО сможем запустить конвекционное частичное осушение утеплителя с тёплой стороны помещения но в ущерб нормальной, комфортной влажности в самом помещении.

как раз очень эффективно - в холодную пору он "суше" , "вытягивает" влагу из внутренних , более влажных слоёв стены.Просто "пускать" его надо в меру , вентиляционные приточные отверстия внизу стены зимой вообще должны быть закрыты. Например , при фасаде из кирпича - вполне достаточно микротрещин в швах кладки. не нормально Так как нессущая стена играет роль только теплоаккумулятора ,к утеплителю должны быть применены все требования как при каркасном домостроении или утеплению изнутри помещения - т.е обязательная пароизоляция со стороны тёплого помещения и паропроницаемый ( или опять же вентилируемый) фасад . Там воздух курсировал в кирпичном канале , какой зашёл - такой и вышел .Сейчас ,лично я , бы не стал запускать обратно в дом воздух , который проконтачил с пыльным и (или) выделяющим химию утеплителем ( даже если он за слоем пароизоляции).

Вы зря грешите только на воздушное отопление. Боюсь, если вы не примените радикальные меры по уменьшению паропроницаемости наружных стен (виниловые обои, масл. краска и т.п.) все ваши ухищрения (хоть локальные, хоть стационарные) с повышением влажности не принесут должного результата. Интересно - а кто вас отговорил от пароизоляции в ваших каркасных стенах? Я не верю, чтобы в проекте её не было. При любом виде утеплителя.

[quote name=InSAn ] еще интересует, каким образом решен отвод выхлопных газов с гаража. Поддерживаю. В предвновогодней горячке я загнал машину в встроенный в дом гараж и забыл заглушить мотор. Двигатель вхолостую проработал не менее 2 часов , в доме находились 4 человека . Ни один не почувствовал запах выхлопа (это в доме - в самом гараже ,конечно, прилично воняло) . Между домом и гаражом тамбур с простыми дверями даже без уплотнителей . Вытяжка - 120*250 без принудиловки.

Большое спасибо ! Дело в том , что я раньше крайне редко делал какие либо измерения с электричеством . Да и делал - одним примитивным прибором. А тут три прибора с дисплеями , техника современная - а разбег в показателях приличный - была причина репу почесать !!! Честно говоря , на этой фазе прибора - 4-ре - на котле стоит киловатный безперебойник - и там на дисплее - всегда тупо 220 .......В общем я понял - вольты - это не моё - - всем - большое спасибо .

Стабилизатор luxeon WDR-8000VA luxeon.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,152/category_id,30/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/ В паспорте указано что от 140 и выше - должен вытягивать 220. Но у меня меньше 170 напруги не бывает. У меня с показателями вообще какая -то чехарда получается: Индикатор на выходе стабилизатора - 210 вольт Индикатор АВР (врезаный в эту фазу после стаба) - 225 вольт Индикатор мультиметра вст. в розетку- 235 вольт Уже начинаю думать , что дурят именно показатели стабилизатора ( т.е показывают на 10-15 вольт меньше реала) И по этому когда в сети нормальные 220 ( но стаб в это время пишет-брешет - 210 вход) , стабилизатор перестаёт повышать ток. Хотелось бы всётаки разрулить - что к чему.

Продолжаю изучать особенности работы своего стаба. Заметил - при входном напряжении в фазе 205-215 вольт , стаб на некоторое время ( от 2 до 10 минут) перестаёт поднимать вольтаж - например входное 210 - на выходе стаба высвечивает 206 ( 3-4 вольта наверное теряется в самом стабилизаторе). В принципе , на таком напряжении вся техника работает без проблем , но лампы освещения заметно притухают. Кто-то может прокомментировать . посоветовать стоит ли , и если - да - то как с этим бороться? Если напряжение падает на входе меньше 205 вольт , стабилизатор работает без проблем , правда , например при входном 170 ,вместо вместо заявленных 220 - вытягивает 210-215 .