valerij_konstr

Отмостка — бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по всему периметру здания, расположенная под тупым углом к стенам. Предназначена для защиты фундамента от дождевых вод и паводков. К тому же она выполняет декоративные функции, образуя дорожку вокруг дома.

Я бы переживал за фундамент а не за кирпич. Отмостку делать обязательно! Она защищает фундамент и отводит воду. В Вашем случае может увлажниться основание под фундаментом, что может привести к аварийным ситуациям.

Самый лучший вариант - монолитная з/б плита по балочной схеме перекрытия цокольного этажа над гаражом, ИМХО.

Или перепланировать можно так:

Большие пролёты для использования деревянного перекрытия без промежуточных опор. Рекомендую посредине дома (сторона 10м или 12м) поставить 2-3 стойки на которые можно будет опереть главную балку перекрытия, на которую в свою очередь будут опираться второстепенные балки. А лучше всего поменять планировку устройством внутренней несущей стены.

"Одежек" очень много а "ума" , к сожалению, мало... Удачи в "шопинге"!

Дааа... плохи дела... Разбивать и заливать заново - однозначно!

Ніхто арматуру розрізати не збирається. Анкерні шпильки влаштовуються в "неармованій зоні" залізобетонного поясу. Говорить и предлагать схемы опирания можно какие угодно (в разумных пределах ). Нужно рассчитывать и сравнивать варианты. Буд-то консольное опирание на стену или устройство террасы как отдельно стоящей пристройки с деф. швом.

Молотком Кашкарова :D

Если есть возможность, лучше использовать для обратной засыпки песок. Дополнительная нагрузка будет - боковое давление грунта. Требуется расчёт.

Как вариант опирания.

Насчет устройства нового дверного проема и уголков (см. приложение).

Перекрытие под нагрузкой будет деформироваться. Труба справа прикреплена жестко к стене. Узел соединения, колено, будет постоянно подвергаться "расшатыванию" и может не выдержать. Я думаю, что трубу надо крепить к менее деформируемым конструкциям.

Поддерживаю Вас. Проще всего, чтобы потом не окапывать, к арматурному каркасу возле стенки грунта прикрепить пенопласт. При этом, желательно сделать стенки траншеи ровными - чтобы пенопласт не поломало при укладке бетонной смеси и вибрированием. "Подушка под фундаментом может выполнять различные функции. В одних случаях она используется для равномерного распределения давления по подошве фундамента, в других призвана улучшать прочностные характеристики основания, в третьих служит для борьбы с негативными свойствами верхнего слоя, например с морозным пучением. Толщина её зависит от свойств основания и определяется расчетом. На дно ямы засыпают подушку из песка и гравия, слоями по 15-20 см. Самый низ засыпают щебнем. Чтобы щебёнка не «гуляла», сверху её «расклинивают», засыпая песком. Каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают. Поверх такой подушки уже можно без опаски устанавливать ленточный фундамент. Толщина подушки определяется на основании расчетов. Для устройства подушки нельзя использовать так называемый отсев, состоящий из каменных осколков и пыли. Под воздействием грунтовых вод пыль может вымываться, и останется только крошка, что существенно снизит толщину слоя. Хорошо, если это снижение произойдёт равномерно по всему периметру. Если же только с одного края, то усилие на излом может стать настолько сильным, что треснет даже самая надёжная железобетонная конструкция. Особенно это опасно для тяжёлых построек из кирпича."

Один из вариантов - опирание перекрытия пристройки шарнирно на консоль в уровне арматурного пояса. Консоль металлическая (нужен расчёт) с креплением к арматурному поясу шпильками (они с шагом прорезают пояс и контргаяться контролируемым натяжением с внутренней стороны). Перекрытия пристройки - металлическая балочная клетка. При этом необходимо: 1. Выполнить проверочный расчёт несущей способности стены (с доп. нагрузками от террасы). 2. Проверить несущую способность основания при существующем фундаменте. При устройстве нового дверного проёма в существующей стене - компенсировать "вырезанную" арматуру путём дополнительного обрамления периметра проема уголками.

"Шведскую плиту" используют под "легкие" дома: каркас, сборнощитовые ... Вполне вероятно, что где то "там", используют керамзитные блоки типа "фибо", у нас таких нет, есть керамзитобетонные - а это две большие разницы .. Еще один существенный минус "шведского варианта -безцокольность и связанные с этим проблемы эксплуатации. Нагрузка на основание каркасно-щитового дома в 4-5 раза меньше чем из блоков. Нельзя сбрасывать расчетную глубину промерзания грунтов, в Киеве и обл. - около 1.2 м. Также должен быть принят во внимание факт, отапливается ли дом зимой или нет. Если не плевать на строительные нормы, то для расчета основания фундаментной плиты (плита на упругом основании), необходимо: -установить значение и характер норм. нагрузок действ. на фундамент. -вычислить среднее давление на основание. -установить расчетное значение харак. грунтов основания по данным геологии. -предельно допустимые величины осадок и крена фунд и тд ... и также выполнить расчет по деформациям. -осуществить проверку давления у края подошвы внецентр. нагруж. фундамента. -опред парам. расч. схемы основания, толщины сжим слоя и тд и тд... Кто будет выполнять расчеты и как можно строить по одной картинке из интернета??? Если ставить простую плиту под полноценный 2х этажный керамзитобетонный дом, под стену скажем 400мм, проще и надежней, залить просто плиту 200мм, поставить 2 цокольных блочка (400мм), засыпать песком, положить пенопласт и там обустроить теплые полы ( по желанию), под стяжку. Шведы, проектируя такой тип плитного фундамента, преследовали цель - снизить нагрузки на свои проблемные грунты и со своими сб.щитовыми домами, и в конечном итоге вышло у них и неплохо. И теперь нам, с мощной фундаментой школой, пытаются донести это "нау хау" и выдавать "это" за последнее достижение западной инженерной мысли... Для тех кто не "клюнул" на это, следует помнить, что каждый тип фундаментов определяется конструктивными особенностями возводимого дома, величиной и характером нагрузок и воздействий на основание, существующим и проектируемым рельефом участка строительства, геологическими и гидрогеологическими условиями участка, глубиной сезонного промерзания и оттаивания грунтов.

Это я теорию написал... На практике - разбавляют бетонную смесь по-всюду (в разумных пределах). Иначе рабочие не успеют её уложить при больших объёмах - бетон начнет схватываться. Насчёт вопроса о опалубке. Время снятия опалубки нормируется. Если её передержать - произойдет сцепление бетона с ней и отслаивание при снятии.

Между строк... Вы в курсе, что добавлять воду в бетон в миксере НЕЛЬЗЯ! Вы тем самым понижаете класс бетонной смеси. Обычно, водители миксера вопросы по добавлению воды задают прорабу "на ушко" , спросив при этом нет ли на стой. площадке представителей технадзора заказчика :D.

В районе 2...10% в зависимости от изначальной влажности материала. Я бы посоветовал вытащить трубу из штрабы, отсоединить ее от балок и прикрепить к кирпичной кладке. К балкам не крепите - лопнет на стыках (справа на фотке часть трубы крепиться к кладке).

Фундамент крыльца и фундамент дома ни в коем случае связывать нельзя! Нужно делать деформационный шов. Между ними разный порядок нагрузок и, наверное, разные глубины заложения фундаментов. Сколько времени прошло между устройством фундамента дома и крыльца? Возможно, сел дом а не крыльцо. Есть вероятность дальнейшего развития трещины. Стяжка тоже может треснуть.

Судя по фотографии, труба лежит в штрабе (не снаружи стены). Брус под балками перекрытия может в результате усыхания и нагрузок просесть и тем самым спровоцировать зажатие трубы между балками и кирпичной кладкой.

180х50, шаг 20см - проходит по деформациям и несущей способности (25%запаса) 180х50, шаг 25см - проходит по деформациям и несущей способности (8%запаса) Сечения 2х180х50 и 180х100 имеют одинаковые моменты сопротивления и разницы в их несущей способности нету.

"кто виноват?": 1. В результате внезапных морозов влага в бетоне начала замерзать и разрушила конструкцию. 2. Неправильно приготовленная бетонная смесь (свиснули цемент ). 3. Рано сняли опалубку. 4. Плохо заармировали. 5. Неправильный уход за бетоном после бетонирования (накрыть пленкой или поливать водой) - есть вероятность, что бетон "пересох" "что делать?": Если бетонная смесь приготовлена правильно - разбивать верхнюю часть до прочной части фундамента, очистить поверхность от мусора и пыли и заливать заново.

Для снятия Ваших тревог необходимо собрать нагрузки на перемычку, определить реакции в местах опирания и проверить кладку на местное смятие (СНиП Каменные и армокаменные конструкции). Если местное смятие имеет место - принимают меры по распределению давления (пластины, армирование и т.д.). P.S.: Что-то пугает на фотографии труба под местами опирания балок перекрытия. Не боитесь что поломает трубу?

Армирование фундамента не так важно в Вашем случае как его ширина и глубина заложения, наличие подвала. Для проверки несущей способности основания необходимы расчётные характеристики грунтов выше и ниже подошвы существующего фундамента (модуль упругости, коэф. внутреннего трения, удельный вес. и т.д.) по данным инженерно-геологических изысканий. Так же необходимо собрать нагрузки на фундамент для определения давления под подошвой и сравнить его с расчётным сопротивлением грунта под подошвой. Если геологии нету - можно провести испытание несущего слоя грунта штампом или зондированием. - по-моему маловато для сборного железобетонного перекрытия. Надо смотреть планы, разрезы... и геологию.