valerij_konstr

II - портландцемент с добавками (в качестве добавок обычно используют доменные и электротермофосфорные шлаки); А - обозначает содержание добавок от 6% до 20%; Б - быстротвердеющий портландцемент ПЦ II/А-400 - портландцемент марки 400 с добавками, содержание добавок от 6% до 20%. ПЦ II/Б-400 - портландцемент марки 400 с добавками, быстротвердеющий.

Не вижу смысла заглублять фундамент на глубину 3,0м. Дресва относится к крупнообломочным грунтам и является довольно прочным и почти несжимаемым основанием (при условии включения песчаных или глинистых грунтов). Если дресва в чистом виде (без включений), то ее заменяют на подушку под фундаментом. Думаю, достаточно будет заглубления фундамента на 1,5...1,6м (по геологическому разрезу).

Не рекомендую так делать. Есть плиты перекрытия длинной 6,48м, 6,78м..... Ковальская Плита 6,48м (ПК 65-12-8 ) вполне подойдет без устройства консольного опирания стены.

Думаю, не стоит заморачиваться с поверхностным слоем. Перед бетонированием цоколя, рекомендую верх существ. бетона очистить от грязи и пыли, убрать слабые участки поверхностного слоя (если такие будут) и смочить поверхность водой.

Google SketchUp+VRay

КИСИ, ПГС, 2004 г.

Расчет без учета веса стропил (Вы не дали их сечение и шаг). Нагрузка: снег+с.в.кровли Ближний прогон - сечение 100х250 (дерево) или швеллер №14 Дальний прогон - сечение 100х180 (дерево) или швеллер №10

Перепад 3м на какой длине?

Роль затяжки в стропильной конструкции - "погасить" распор от стропил на внешние несущие стены. Затяжка не дает возможности стропилам "разъехаться". Поэтому, она должна работать свободно и не на что не опираться. В Вашем случае, при пролете около 7,5м, достаточно опирания на внешние несущие стены при условии устройства затяжки и "бабки" (верт. стойка, которая соединяет коньковый узел стропил и центр затяжки). Промежуточные опоры не требуются.

Для каких конструкций Вы будете изготавливать арматурные каркасы? По моему опыту конструирования, расчетов и удобства изготовления минимальный диаметр вязаных хомутов получался 6мм. Сомневаюсь, что проволока 4,5мм (даже без расчета) будет способна удержать форму арматурного каркаса в процессе его установки в опалубку и бетонировании, ИМХО.

Любая арматура в железобетонной конструкции рассчитывается! В некоторых случаях (в не нагруженных сечениях) используется конструктивное армирование. Минимум 5мм - это диаметр хомута из условия свариваемости с продольной арматурой. Скорее всего это и имел ввиду Ваш конструктор. "Поперечную арматуру ставят в соответствии с эпюрой поперечных сил и конструируют в зависимости от типа каркаса. В железобетонных балках целесообразно применять сварные каркасы, обеспечивающие индустриальность производства работ. Прямоугольные и тавровые балки шириной 150 мм и менее можно армировать одним плоским сварным каркасом. Такой тип армирования применяют обычно для второстепенных балок монолитных ребристых перекрытий или небольших сборных балок. При ширине балок более 150 мм устанавливают два или больше сварных каркаса, которые объединяют в пространственный путем приварки поперечных соединительных стержней диаметром 5,..6 мм через 1..5 м. Диаметр поперечных стержней (хомутов) и их шаг вдоль балок определяют расчетом. Минимальный диаметр хомутов в сварных каркасах назначается в зависимости от условий свариваемости с продольной арматурой и обычно принимается равным 5…10 мм."

Нужен расчет... Собирать вертикальные нагрузки от существ. дома... Строить эпюру бокового давления грунта и после этого подбирать толщину бетонной стенки и армирование. "На глаз" делать не советую. Думаю, надо устраивать распорки вверху (между верт. стенами). Бетон - минимум В25.

Скажите, пожалуйста, высоту вашего здания (до конька) и размеры в плане.

Одним из эффективных методов решения Вашей проблемы - устройство шпунтового ограждения по периметру существующего погреба. Это могут быть вдавливаемые сваи или инвентарный вдавливаемый шпунт. Только после устройства такого защитного экрана можно будет спокойно вести демонтаж существ. кирп. стен погреба. Шпунтовое ограждение полностью примет на себя боковое давление грунта от существ. веса дома. Заливать погреб бетоном не рекомендую. Этим самым вы пригрузите грунт в центре дома. Что может привести к неравномерным деформациям существ. фундамента.

Я бы сказал "не хорошо армированный" а "грамотно армированный" монолит

Кратко можете прочитать здесь: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

Роль поперечной арматуры в пространственном арматурном каркасе - восприятие поперечных усилий и недопустимость образования поперечных и наклонных трещин. Это не просто "проволочки", которые удерживают каркас. Сечение и шаг хомутов принимается по результатам расчета.

Плиту, однозначно, бить нельзя. Особенно, если в ней предварительно напряженная арматура. Расширить свой проем можете только в пределах монолитного участка (между плитами). Если позволит пролет, можно подвести метал. балку поперек плит. Предлагаю использовать винтовую лестницу.

Бетон М300(В25): цемент М400 - 382кг(1) щебень - 1080кг (2,83) песок - 705кг (1,85) вода - 220л (0,58 )

Ниша утепляется путем устройства шара теплоизоляции вокруг опорной части балки (в торце и по бокам). Насчет анкеров - см. фото. Раствором заделывать опорную часть баки не надо.

Нужно смотреть планировку существ. дома и его конструктивную схему. Определить несущие стены.

Понятия "песок" и "глина" очень растяжимые. Может это не глина а супесь или суглинок. Или, в худшем случае, лессовый грунт? Может это пластичный, текучий глинистый грунт.... Песок мелкий, крупный или средней крупности? У всех этих типов грунта разные характеристики. Соответственно, и будет разный тип фундамента. По внешнему виду и на ощупь определить тип грунта сложно и практически невозможно (нужен опыт). Особенно это касается глинистых грунтов.

52 куба вручную? Дешевле, думаю, заказать готовый. Надо ведь ещё платить рабочим за приготовление... А так, закажите 4 миксера и зальете все за 1-2 дня. Заливка вручную займет намного больше времени. Расход на 1м.куб. бетона: - М200(В15) цемент М400 - 286кг(1) щебень - 1080кг (3,78 ) песок - 795кг (2,78 ) вода - 210л (0,74) - М250(В20) цемент М400 - 332кг(1) щебень - 1080кг (3,25) песок - 750кг (2,26) вода - 215л (0,65) - М300(В25) цемент М400 - 382кг(1) щебень - 1080кг (2,83) песок - 705кг (1,85) вода - 220л (0,58 ) Состав ц/п раствора: - М100 цемент М400 - 304кг песок - 1,21м.куб. вода - 310л - М200 цемент М400 - 304кг песок - 1,21м.куб. вода - 310л

Поддерживаю! Зачем мучатся с монолитом, вязкой арматуры, устройством опалубки... если можно просто купить и смонтировать сборные ж/б кольца. Да и по времени - монтаж займет 1,5...2часа.

На геологии экономить не советую. 10 кубов и 5500грн - это слишком малая цена за аварийную ситуацию. Неграмотный выбор типа фундамента может привести к плачевным последствиям. Если жалко денег на геологию - возьмите простой ручной шнек и сами пробурите хотя-бы одну скважину глубиной 5..10м под пятном будущего дома. Возьмите в процессе бурения пробы грунта через каждые 20...30см. Если уж сильно жалко денег - покажите эти пробы дядьке геологу и проконсультируйтесь с ним. В крайнем случае можно найти отчёты геологических изысканий на соседних участках. Ничего не делать в плане анализа геологических условий - ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!